Безопасная работа
Для того, чтобы максимально уберечь себя от травм, в обязательном порядке нужно пользоваться средствами индивидуальной защиты.
При работе могут произойти следующие вещи:
- Велика возможность неосторожного прикосновения к пильной гарнитуре рук;
- Падения веток или отскакивание в сторону оператора щепок. От отскакивающих веток, щепок, пыли уберегут защитные очки.
- Соприкосновение тканей ног с работающей цепью. Для уменьшения вероятности соприкосновения тканей ноги с работающей цепью, нужно одеть плотные штаны с подкладкой. Конечно от длительного соприкосновения они не уберегут, но станут отличным препятствием и если быстро убрать пилу от ноги, то велика возможность ее не травмировать.
- Повреждение стоп. Для защиты стоп нужно приобрести массивную обувь, носок которой имеет металлическую вставку. Это делается из соображений безопасности, ведь пила чаще всего любит соскользнуть именно на сию часть тела.
- Повреждение головы. Тут поможет каска, она убережет голову от отскочившей гарнитуры и крупных веток.
При пользовании соблюдайте следующие правила:
- Бензопилу нужно крепко держать в руках, руки можно прижать ближе к туловищу, так они устанут намного меньше. Пилу нужно контролировать.
- При распилке ни в коем случае не пилите несколько бревен за один раз. Кончиком шины пилить запрещено, так как в такой позиции она чаще всего соскальзывает. Брус нужно зафиксировать и следить чтобы ничего не смогло прищемить цепь.
- Положение тела оператора не должно быть на той же плоскости, что и работающая цепь. Не следует сильно наклонятся, ведь Вы легко можете потерять равновесие, что может привести к плачевным последствиям.
- Большинство случаев, связанных с отбросом пилы происходят при обработке дерева, а точнее при обрезании ветвей. Зона отброса шины может прикоснутся к ветке или дереву, что может привести к отбросу самой пилы.
- Цепная пила не предназначена для обработки материала выше уровня плеча. Такой способ категорически запрещен, так как последствия могут бить очень серьезными. Ваша безопасность — в Ваших руках.
Вибрации
Самый низкий уровень вибрации у аккумуляторных моделей, на втором месте пилы с сетевыми двигателями, а на третьем — с бензиновыми. Эта особенность имеет значение, когда планируется выполнять большие объемы работ.
Не занимающийся физическим трудом неподготовленный человек быстро устанет, так как вибрации от пилы дают дополнительную нагрузку на руки.
Видео по теме
Удачи и до новых встреч, с вами был Андрей Ноак!
Время непрерывной работы
Электрический инструмент требует перерывов в работе раз в 30–40 минут. Сетевые пилы нужно выключать примерно на 30 минут. То есть при резке электрическими пилами от 40 до 50% времени оказывается нерабочим.
С бензиновыми пилами таких проблем не возникает. Их двигатели не требуют отдыха и способны проработать до 8–10 часов. Прерываться требуется только для заливки топлива. Длительность перерыва зависит от сноровки работника. То есть качественная модель с двигателем внутреннего сгорания позволяет максимально эффективно использовать рабочее время.
Длина шины
У бензопил шины могут доходить до 100 см. У электрических модели длина шины меньше — до 60 см. Разница имеет значение только при пилении толстых бревен.
Заготовка, колка, сушка, хранение дров
У хорошего хозяина всегда был запас топлива на два, на три года, а то и больше. Дрова, аккуратно уложенные в поленницы, за это время высыхали настолько хорошо, что в печи быстро загорались и выделяли при горении много жару. Те же, кто не имел запаса дров, вынуждены были топить печь «сырником», то есть дровами из свежесрубленных деревьев. Такие дрова с трудом разгорались и горели как бы нехотя, дымили, а порой и гасли: так что особого тепла от них ждать не приходилось.
Большинство сельских хозяев все же заготавливали дрова вовремя и впрок. Мало того, заготовку дровяного топлива производили в определенное время года. Считалось, что начинать валить лес на дрова надо с середины осени, когда множество лиственных деревьев расстались со своей листвой и приготовились к зимней спячке.
До самой весны так называемая «древесная влага» почти полностью уходила из древесных стволов. В лесу исчезала надоедливая мошкара. У крестьян были закончены все полевые работы и появлялось много свободного времени. Начинали рубить дрова на Якова-древопильца, то есть 22 октября. Собирая дрова, опытные дровосеки говорили: «Осеннее и зимнее полено жарче горит, вешнее и летнее ему не чета».
Рубить дрова можно было только в так называемых дровяниках, где росли береза, осина, кривоствольные сосны и ели, ива и ольха. Именно в таких лесах отводилось место для рубки дров, называемое в старину дровосечищем или дровенищем. Дровосечище часто находилось в низких болотистых местах, куда на телеге в теплое время года не доберешься. Отсюда дрова можно было вывозить только после того, как подморозит и выпадет снег. И хотя до санного пути было еще далеко, старались загодя повалить деревья, отмеченные на делянке лесником, а затем не спеша трубить сучья, а если надо, то и распилить стволы на бревна. Раньше лес валили в основном с помощью топора.
Поэтому в страдную пору лесозаготовок, говоря словами поэта, в осеннем и зимнем лесу чаще «раздавался топор дровосека» и реже слышались звуки пилы. На топор была вся надежда, и любой крестьянин мог с уверенностью сказать: «Кабы бог не дал топора, так бы топиться давно пора». Чтобы свалить дерево, от дровосека требовались сила, сноровка и выносливость. То есть работать нужно было в согласии с известной пословицей: «Лес сечь – не жалеть плеч».
Поваленные деревья также разделывали топором. Толстые сучья складывали в одно место, тонкие четки (хворост) в другое, а хлысты (освобожденные от сучьев стволы) оставляли пока на месте. Когда рубка заканчивалась, хлысты с помощью лошадей выволакивали на поляну, просеку или опушку леса. Там их укладывали небольшими штабелями комлями (толстой частью ствола) в сторону дороги, идущей в деревню и по которой хлысты предстояло переправлять волоком.
Колют дрова на массивной подставке или колоде, отпиленной от самого толстого бревна. Со временем верхний торец колоды от долгой работы покрывается многочисленными насечками от ударов чураков, колуна и топора. Однако правильно выбранная колода не раскалывается, а стойко противостоит этим большим нагрузкам.
Обычно народные загадки не только образно, но и очень точно передают сущность вещей, окружавших крестьянина в быту. Вот, например, загадка о колоде, на которой раскалывают дрова: «Стоит баран: не столько шерсти на нем, сколько ран». Почему авторы этой загадки сравнивают колоду именно с бараном?
Суть в том, что для колоды всегда старались выбрать кряжистый сучковатый участок древесного ствола, который невозможно расколоть случайными, даже сильными ударами. Сучки в колоде, как мощные болты, прочно стягивают все ее части. Сучки же, выходящие наружу, часто остаются нетронутыми: с ними удобно при необходимости переносить колоду с места на место. Достаточно иметь совсем немного воображения, чтобы увидеть, что колода с торчащими сучками действительно напоминает какое-то очень знакомое домашнее животное.
Поставленные на колоду тонкие чураки раскалывают топором, толстые – с помощью колуна и металлических или деревянных клиньев. Однако для опытных дровоколов достаточно одного топора. Колка дров – не только довольно тяжелая физическая работа, но и в чем-то увлекательное и даже азартное занятие. Может быть, по этой причине оно привлекало к себе даже царственных особ. Не секрет, что император Николай Второй очень любил колоть дрова. Находясь в Екатеринбурге под стражей в ипатьевском особняке, он очень сожалел о том, что там ему было запрещено заниматься любимым делом, то есть – колоть дрова.
Рубанув по чураку топором или колуном как пришлось, он редко попадает с первого раза в ту самую «ловкую точечку». На пути топора чаще всего оказывается свиль или сучок. Нередко случается, что сучок, оказавшийся поперек лезвия топора, бывает настолько прочным, что расколоть чурак в задуманном направлении все же не удается. Тогда топор с трудом вынимают, чурак переворачивают и наносят удар уже с другого торца. Постепенно приходит понимание того, что если в полене есть сучок, то лезвие топора нужно ставить вдоль него, а не поперек, и на том торце, от которого этот сучок находится дальше.
При выполнении этого условия полено легко раскалывается, а сучок вскрывается или же остается в стороне от плоскости раскола. Когда чурак расколот пополам, из него образуются две плахи. Каждую из них также раскалывают и получают так называемые четверики, то есть поленья, составляющие одну четвертую части чурака. Если чурак попался толстый, то каждый четверик в свою очередь раскалывают пополам и получают поленья восьмерики. Однако, когда дело имеют с очень толстыми кряжами, каждый восьмерик может быть расколот пополам еще раз, только не вдоль сердцевинных лучей, а поперек. При таком раскалывании одно полено получится трехгранным, а другое – четырехгранным. Иногда плахи раскалывают не на две и четыре части, а на три.
В этих случаях из под топора выходят поленья шестерики. Горение дров в печи во многом зависит от их длины, толщины и даже формы. Быстро и легко горят тонкие и короткие поленья, толстые и длинные – более медленно, а слишком толстые сгорают не полностью и из них часто образуются головешки. Практикой установлено, что наиболее оптимальная толщина поленьев, применяемых для топки русской печи, равна примерно 8-10 см. Такие дрова (если, конечно, они сухие) горят достаточно долго ровным жарким пламенем и сгорают дотла. Сколько бы времени не отняла колка дров, но все равно придет тот час, когда будет расколот последний чурак. После окончания работы обычно высокая гора поленьев громоздится посреди двора, источая терпкий запах свежей древесины. Это признак того, что дрова начали интенсивно подсыхать. Пока на дворе стоит солнечная и сухая погода, дрова держат в горке под открытым небом. Если же зарядят метели или дожди, горку немедленно перемещают под навес, чтобы они там еще немного подсохли. Но если нет такой возможности, дрова укладывают сразу же в поленницу, в которой они будут постепенно продолжать высыхать.
Только что срубленное дерево содержит до 50% влаги. И прежде чем использовать его в качестве топлива, его надо просушить. Даже после двухлетнего хранения в нем содержится до 15-20% влаги. С точки зрения пригодности для сжигания при таком соотношении можно считать дрова сухими и использовать для топки камина или печи.Остаточные продукты горения при использовании дров в сравнении с использованием других видов топлива довольно незначительны. Насколько велик должен быть приток воздуха, зависит от процесса горения, температуры пламени, но также и от сухости (влажности) дров. В процессе обугливания дров примерно 85% древесины превращаются в летучие газы и только около 15% остаются в виде угля. Быстрота горения зависит от плотности дерева, у пород с более мелкими порами она ниже, чем у более рыхлых пород деревьев.
По теплотворной способности 1 м3 березовых дров равноценен:
0,75 м3 дубовых, 1,1 м3 ольховых, 1,2 м3 сосновых, 1,3 м3 еловых, 1,5 м3 осиновых.
Какие деревья относят к твердым породам? К твердым породам относят дрова от широколиственных деревьев, они обладают высокой теплотворной способностью.
Дуб и граб. Дубовые дрова и дрова из граба трудно колоть, растапливать, но зато они дают долго тлеющий древесный уголь.
Бук. Дрова из бука тоже трудно колоть, растапливать, но они могут гореть сырыми.
Тис. Тисовые дрова тяжело колоть и трудно растапливать.
Боярышник, ясень, береза, лещина. Дрова из этих пород колоть легко, но трудно растапливать, зато они горят невысушенными.
Яблоня, груша. Дрова из этих деревьев легко колоть, они хорошо горят, издавая аромат.
Какие деревья относят к породам средней твердости?
К среднетвердым породам относят некоторые фруктовые и хвойные деревья, их дрова имеют среднюю теплотворную способность.
Вишня. Вишневые дрова легко колоть, но трудно растапливать, при горении они немного дымят.
Вяз. Дрова из вяза колются очень плохо, их трудно растапливать и они при горении дымят.
Платан. Дрова из платана тяжело колоть, но легко растапливать.
Береза. Березовые дрова чаще всего применяют для топки каминов. Они легко колются и хорошо горят. Березовые дрова содержат мало влаги, поэтому их можно топить и сырыми.
Кедр. Кедровые дрова легко колоть, но тяжело пилить, зато они дают долго тлеющие угли.
Пихта. Дрова из пихты легко колоть и растапливать, но они сильно дымят и искрят.
Какие деревья относят к мягким породам?
К среднетвердым породам относят некоторые фруктовые и хвойные деревья, их дрова имеют среднюю теплотворную способность.
Сосна. Сосновые дрова легко колоть и растапливать, но они немного дымят.
Ель. Еловые дрова легко колоть и растапливать, но они искрят.
Тополь. Дрова из тополя легко колоть, трудно пилить. Сгорают они быстро, разбрасывая искры.
Ольха. Ольховые дрова трудно колоть, легко пилить. Горят эти дрова хорошо.
Как нужно пилить дрова! Разобравшись с сучьями и ветками, приступают к пилению дров. Вначале стволы деревьев распиливают на бревна (кряжи). При определении длины бревна исходят из того, чтобы в нем вместилось кратное число чураков. В свою очередь каждое бревно распиливают на чураки. В старину бревна распиливали на простейших подставках, сколоченных из толстых жердей, – козлах. Конечно, кое-кто в наше время процесс пилки дров механизировал, используя для этих целей небольшую пилораму, электро- или бензопилу. Но большинство людей все же пилят дрова, как в старые годы, на козлах обычной двуручной пилой.
Они состоят из горизонтально расположенного бревна диаметром 20-25 см, укрепленного на четырех ножках, сделанных из четырех перекрещивающихся толстых жердей. Выступающие кверху концы, называемые рогами, прочно удерживают распиливаемые бревна на козлах. Если бревна часто приходится распиливать на короткие чурки, то в горизонтальном основании врезают дополнительные «рога». Чтобы пилить было удобно, высоту козел делали с учетом роста пильщиков. Длину пилы также выбирают в зависимости от роста. Поэтому промышленность выпускает пилы самой различной длины.
Самая короткая двуручная пила имеет длину 1 метр, а самая длинная, рассчитанная на рослых людей, – 1 м 75 см. Чем выше рост человека, тем длиннее рука, для которой требуется более длинная пила. Только в этом случае при пилении будет рационально использован весь размах пилы. Ручки пилы должны иметь удобную форму и хорошо лежать в руке, иначе можно быстро набить мозоли. Практикой установлено, что всем этим требованиям соответствуют ручки, слегка изогнутые в сторону середины полотна. Такие ухватистые ручки легко сделать из изогнутого ствола ивы, березы, черемухи или клена.
Чтобы в процессе пиления древесина не зажимала полотно пилы, ее зубья поочередно разводят в разные стороны: один вправо, другой влево и т.д. При разводке, а также при точке пилу закрепляют на верстаке с помощью клиньев.
Для разведения зубьев используют специальные разводки. Простейшая из них – это металлическая пластинка, в которой сделаны различной глубины пропилы. Если зубья будут разведены слишком сильно, то пропил в бревне будет получаться чрезмерно широким. Между тем, переводя при этом много древесины в опилки, пильщики к тому же будут вынуждены прилагать лишние усилия. Когда пила хорошо разведена и заточена, бревно кладут на козлы и приступают к распиливанию его на чураки, равные длине будущих поленьев. Поленья должны быть не очень короткими и не очень длинными, а в самый раз иначе говоря, оптимальной длины. Иные пильщики разрезают бревно «на глазок», полностью полагаясь на глазомер.
Известно, что пилить дрова в охотку можно только когда их немного, но если их заготавливают на всю зиму, то пилить большое количество бревен тяжело и муторно. Когда рука начинает уставать, она невольно устанавливает пилу так, что чураки получаются с каждым разом несколько длиннее, чем требуется. За счет этого сокращается количество распилов и пильщики заканчивают работу гораздо раньше, чем следовало. Но такая «выгода» при распиливании дров может сказаться отрицательно как при колке дров, так и при топке печи. Ведь более длинные кряжи расколоть на поленья значительно труднее, чем короткие, тем более если они еще и сучковатые или же отпилены от комлевой части древесного ствола.
Казалось бы, напили коротышей – и проблема с колкой будет решена. Но тогда увеличится количество времени и энергии, потраченное на пиление, к тому же много древесины уйдет в опилки. Поэтому постепенно, путем проб и ошибок заготовители дров во всех уголках России пришли, не сговариваясь. к единому выводу: дело идет более споро, если длина чурака находилась в пределах 9-12 вершков. Из мягкой и прямослойной древесины (ольхи, ивы, осины) пилили более длинные чураки, а из твердой (дуба, березы) – более короткие. Как известно, старинная русская мера длины – вершок, употреблявшаяся до введения метрической системы, составляет 4,45 см. Следовательно, на поленья шли чураки длиной от 40,05 до 53,4 см. Именно такая длина кряжей, а также получаемых из них поленьев, позволяет человеку рационально использовать свои силы и равномерно распределить нагрузки как при пилении дров, так и при их колке. Получаемые при этом поленья соразмерны с топливниками большинства печей, а также наиболее удобны для укладки в поленницы самых различных типов. Обычно на практике эти цифры округляются и мерки, используемые для измерения отпиливаемых чураков, имеют длину 40, 45 и 50 см. Мерка – это деревянная планка, имеющая на одном конце небольшой выступ, который при разметке упирается в торец распиливаемого бревна.
Чтобы мерку можно было вешать, в ней сверлят отверстие и продевают бечевку. В некоторых северных губерниях России мерки делали из древесной ветки с отходящим в сторону сучком. Перед тем как отпилить чурак, мерку прикладывают к бревну и серединой пилы выполняют запиливание. Когда на бревне появится неглубокий пропил, мерку убирают, подвесив ее на одном из рогов козел. Начав пилить средней частью пилы, постепенно увеличивают размах пиления. Каждый пильщик только тянет на себя пилу, стараясь не нажимать на нее слишком сильно. В этом нет необходимости, поскольку нижний край пилы, на котором нарезаны зубья, изогнут так, что он сама без каких-либо посторонних усилий легко врезается в древесину.
Сушат дрова, складывая их рядами в расколотом виде. Отдельные ряды дров кладут к предыдущим перпендикулярно. В этом случае дрова будут сушиться быстрее.
Хранят дрова, аккуратно уложенными в поленнице или в дровнике. Конструкция поленницы очень проста, она состоит из двух рядов пустотелых блоков, которые укладывают на расстоянии 650 мм друг от друга. На ряды кладут толстые доски длиной 2 м, на которые складывают поленья дров. Ограничивают кладку дров вертикальные стойки, забитые в землю. Эти стойки для прочности подпирают подкосами.
* 15 принципов эффективного использования дров
Tags: жилище, печи-костры-горелки
Заправка
В пилах используют двухтактные двигатели, для которых нужно использовать бензиново-масляную смесь. Заливать ее нужно бережно, дабы не попасть на корпус или пильную гарнитуру, в рабочих условиях нужно отойти от распиливаемых материалов на расстояние 5-6 м.
Непременно убедитесь, что двигатель остыл, иначе может произойти воспламенение инструмента.
Индивидуальные особенности защиты
При обращении с электрическими пилами, как и с любым работающим от сети инструментом, важно обеспечить защиту от поражения током. Для этого требуется:
- проверять перед работой целостность провода;
- не использовать инструмент под дождем;
- не допускать контакта шины с проводом.
Также имеет значение выбор удлинителя. Он не должен стеснять свободу действий и заставлять отвлекаться на него — это может привести к травмам. Лучше всего использовать катушечный силовой удлинитель. Он должен быть оснащен выносной розеткой, так как сетевой шнур электропилы достаточно короткий — у некоторых моделей он не превышает 30–50 см.
При работе с бензиновой пилой нужно учитывать вероятность отравления выхлопными газами. Поэтому эти модели не рекомендуется использовать для длительной работы в закрытых помещениях с небольшой площадью. Если обстоятельства требует пойти на такой шаг, целесообразно обеспечить хорошее проветривание и делать перерывы в работе.
Как правильно валить деревья
В первую очередь нужно обратить внимание на место вокруг. Дерево не должно упасть на здание или дорогу, повредить линии проводов или автомобиль, упасть на ж/д пути или на прохожего. Для этого обращают внимание на наклон почвы, направление и силу ветра, а также как растет само дерево – прямо или под наклоном.
Как правильно работать бензопилой
Запустить инструмент несложно, а вот работа с ним может вызвать определенные трудности. Несколько советов помогут сделать процесс проще и безопаснее:
- Пилу необходимо держать двумя руками, рукоять крепко сжимать всеми пальцами. Большой палец левой руки должен располагаться под передней рукояткой.
- Держать инструмент нужно ближе к телу: так проще сохранять контроль над пилой и удерживать равновесие. Кроме того, в таком положении руки меньше устают.
- Ноги должны быть широко расставлены и согнуты в коленях – это позволит сохранять устойчивость. Спину лучше держать ровной.
Какие бывают бензопилы
Перед тем, как начать работать, стоит разобраться в принципе работы бензопилы, а также видах и типах.
Бензопила – это универсальный инструмент для работ с деревом. С ее помощью спиливают деревья и сучки, обрезают ветки, распиливают стройматериалы, также используют в творчестве. Однако работа с бензопилой требует определенных знаний и умений, иначе есть риск для здоровья или даже жизни.
Перед тем, как купить пилу, необходимо тщательно изучить имеющиеся на рынке предложения. Начать стоит с выбора вида инструмента. Существует 3 типа, которые различаются по мощности, времени работы и стоимости:
- Бытовые бензопилы. К ним относятся инструменты мощностью до 1,5 тысяч Вт и до 2,04 л. с. Длина шины составляет 30-45 см. Время непрерывной работы у таких моделей около 30-40 минут, вес составляет 2-6 кг. Инструмент подходит для небольших работ, например, для стрижки кустов или заготовки небольшого количества дров.
- Полупрофессиональные, также их называют универсальными. Это пилы мощностью 1,5-2,5 тысячи Вт и 2,04-3,4 л. с. Они могут работать до 5 часов в день, хотя перегружать их не рекомендуется. Длина шины такая же, как у бытовых моделей – от 38 до 45 см. Такая пила потребуется при строительстве дома, сарая, бани или другого сооружения, при больших заготовках леса.
Какими нюансами обладают бензиновые и электро/аккумуляторные пилы
При работе с пилами, имеющими разные приводы, нужно учитывать индивидуальные особенности инструмента. От этих нюансов во многом зависят срок безремонтной эксплуатации, производительность и безопасность работы.
Коротко о главном
Цепная бензопила – это непростой в работе, но полезный инструмент. Им можно спиливать деревья, обрезать ветки, делать чурки для поленьев, заготавливать бревна для бруса или другие стройматериалы. А многие профессионалы даже используют бензопилу в творчестве.
Я не такой профессионал, мне для работы достаточно бытовой модели. Ей легко валить деревья разной толщины (кроме самых толстых) и заготавливать дрова. Также я использую ее для распила досок и бревен. Инструмент достаточно легкий и компактный, руки не устают держать навесу.
При работе самое важное – защитить себя (каска, маска, перчатки, ботинки) и действовать осторожно, особенно в первые разы. При возникновении сомнений или при усталости лучше прерваться и продолжить потом, чем случайно ошибиться.
Мощность двигателей
Бытовые модели электрических и цепных пил практически не отличаются — потолок их мощности обычно составляет 2 кВт. А вот между профессиональными пилами, несмотря на общую оснастку, разница заметна:
- бензиновые — до 6 кВт;
- электрические — около 2,5 кВт.
Для валки леса и раскроя габаритных бревен потребуются бензиновые пилы. Для бытовых нужд на даче или в жилом доме такие модели не нужны.
У аккумуляторных моделей мощность и продолжительность работы напрямую зависят от напряжения и емкости батарей. Этот инструмент по аналогии с электрическими и бензиновыми пилами делят на бытовые (18В и 2–4Ач емкость) и полупрофессиональные (36–88В и 4-5 Ач) модели.
Чтобы расширить область применения этого инструмента, производители начали выпускать аккумуляторные модели с парными батареями. Благодаря этому одной пилой можно выполнять разные виды работ. При использовании таких парных накопителей необходимо следить за их емкостью — она должна быть одинаковой.
Нагрузка на руки
Электрический инструмент с короткими шинами меньше нагружает руки. Однако это плюс при ограниченном объеме работ — распил тонких досок, обрезка веток. В остальных случаях (при увеличении толщины обрабатываемого материала) это преимущество не так актуально.
Общие требования пожарной безопасности в лесах
Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 N 417 (ред. от 17.04.2022) «Об утверждении Правил пожарнойбезопасности в лесах»
8. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:
а) разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления
2. Лучше всего разгорается щепа. С помощью ножа или топорика заготовьте ее как можно больше.
3. Выбор места для кострища не менее важен, чем поиск и сбор дров. Если непрерывно идет дождь, необходим естественный навес. Таким местом лучше всего окажется большое дерево, под кроной которого вы разведете костер.
4. Для растопки можно использовать древесную кору. Прекрасно горит береста, даже после дождя. Вариант – грибы-трутовики. Они в изобилии растут в наших лесах и принимаются от одной спички.
Подготовка к работе
Цепные пилы с бензиновыми двигателями требуют предварительной подготовки перед работой — пробного запуска и обкатки. Это необходимо для того, чтобы сформировать в поршневой системе двигателя нужные зазоры и вывести инструмент на оптимальные показатели.
Если проигнорировать обкатку или выполнить ее неправильно, возрастает риск заклинивания двигателя.
В процессе обкатки обычно пилят бревна, диаметр которых не превышает 15 см, и другие небольшие заготовки. При щадящих нагрузках двигатель не перегревается, что позволяет ему быстро достичь оптимальных рабочих показателей. Не рекомендуется оставлять надолго пилу, работающую на холостых оборотах.
Сетевые электропилы не требуют трудоемкой предварительной подготовки — ими можно начинать работать сразу же после настройки и проверки. Перед началом эксплуатации аккумуляторной модели нужно дополнительно проверить заряд батареи и вставить ее в аккумуляторный отсек. Заряд батареи лучше проверить заранее.
Положение оператора
Если соблюдены все указания выше, то можно начинать работу. Здесь очень важно чтобы оператор крепко держал пилу обеими руками. Не нужно сутулится, а наоборот стараться соблюдать равновесие. При наклоне не стоит менять положение тела, а лишь согнуть ноги в коленях. Если нужно перейти от одного объекта к другому, обязательно выключаем цепь.
Правила обращения с бензиновыми и электрическими пилами
Ввиду эксплуатационных особенностей и разных принципов функционирования двигателей электрические и бензиновые пилы требуют разного подхода во время работы.
Проверка исправности и запуск
- Для работы с бензопилой обязательно прочтите инструкцию, так как разные модели могут немножко отличатся, я же руководствуюсь правилами эксплуатации STIHL.
- Перед запуском устройства нужно привести в действие цепной тормоз, который расположен на передней части корпуса. Его обязательно нужно отжать вперед. На шине есть пластиковая защита, которую нужно снять.
- Нажимаем, если такой имеется, на декомпрессионный клапан. Так можно облегчить процесс запуска бензопилы. Если устройство оснащено топливным насосом, то нужно его зажать, что уменьшит количество подкачек.
- Сзади корпуса, перед ручкой расположен комбинированный рычаг, его следует установить в положение дросселирования или холодного запуска. Для начала активизируем рычаг газа и его блокировку и отжимаем рычаг вниз до конца.
- Непосредственно перед запуском двигателя нужно установить пилу на ровную поверхность так, чтобы пилящая гарнитура не прикасалась к земле. Такое положение предотвратит нежелательное притупление цепи и травмирование оператора. Бензопилу нужно захватить обеими руками за пусковой тросик и рукоятку. Для того, чтобы аппарат стоял прочно на земле при запуске, нужно носком наступить на рукоятку сзади.
- После того как Вы крепко взяли бензопилу, медленно потяните за пусковой тросик до ощущения сопротивления. После этого несколько раз уже с силой тянем, до короткого запуска двигателя. Важно держать тросик строго вверх, во избежание трения о корпус вентилятора.
- Возле рукояти размещен дроссель, рычаг которого нужно переместить вверх до положения полугаза. Теперь повторно запустите двигатель и нажимайте на рычаг газа. Если все делается правильно, то комбинированный рычаг перемещается в положение холостого хода.
- Теперь можно поднимать бензопилу с земли. Очень важно делать это осторожно и не касаться рычага газа. Мотор работает, но цепь не движется, так как перед этим мы поставили тормоз. Снять его можно легко, нужно потянуть тормоз на себя до характерного щелчка, при этом той же рукой не отпускать рукоятку.
- Чтобы проверить хорошо ли смазана цепь, берем белый лист бумаги или другой светлый фон, нажимаем полный газ. О хорошей системе смазки будут свидетельствовать появившиеся пятна масла. Теперь можно приступать непосредственно к работе.
Проверка цепи
Для качественной работы пригодится только хорошо заточенная цепь. При обработке дерева она делает крупные опилки и для врезания в материал не применяется сила. Вы сами ощутите и увидите, когда она затупится, в частности по характерным мелким опилкам.
Регулярно проверяйте натяжение. Для этого регулятор поворачиваем до устранения провисания цепи снизу шины. Берем специальные защитные перчатки, приподнимаем конец шины и тянем за цепь. Если она правильно натянута, то не будет выходить из паза, но при этом легко потянется от движения руки.
Натяжение цепи нужно проверять регулярно, чтобы обеспечить безопасную работу с пилой. Зачастую это делается после залива масла, а если вы поставили новую цепь, то проверять придется еще чаще, пока она не приработается.
Если Вы научитесь пилить правильно, то работа с бензопилой превращается в одно удовольствие. А вы убережете себя и окружающих от несчастных случаев.
Производительность
Производительность бензиновых пил может на 25% превышать аналогичный показатель электрических моделей. То есть для выполнения одного и того же объема работ потребуется инструмент меньшей мощности, если он оснащен двигателем внутреннего сгорания. Это достигается за счет того, что скорость вращения бензиновой пилы на 20–25% выше, чем электрической. За счет этого и увеличивается выработка.
Производительность аккумуляторных моделей примерно на 15–25% ниже, чем у электрических.
Особенно разница ощущается при пилении толстых бревен и заготовок из твердых пород. Аккумуляторные пилы полупрофессионального класса справляются с такими задачами, но на низких оборотах.
Разводим костер в дождь: непросто, но возможно (8 жизненных советов)
Наконец-то после холодной и засидевшейся в гостях весны пришло лето. Хотя бы на календаре.
В средней полосе России летний сезон, несмотря на все свои несомненные плюсы, все-таки имеет один существенный изъян: непостоянство. Говоря простыми словами, среднестатистическое лето у нас дождливо.
Как быть, если непогода застала вас в лесу, на дикой природе, вдалеке от цивилизации и надо согреться? Как развести огонь без «городских» жидких розжигов и прочих атрибутов дачного комфорта? Предлагаем несколько жизненных советов, которые могут оказаться очень полезными в непростой ситуации.
Начнем с растопки. В ход пойдет все, что способно быстро воспламеняться: сосновые иглы, кора деревьев.
1. Каким бы сильным и долгим ни был дождь, практически всегда можно найти сухой хворост, сломанный упавший сук, ветки лапника – их от сырости защищают другие деревья, пни, валуны и пр.
ВНИМАНИЕ! настоятельно просим вас соблюдать правила противопожарной безопасности. Особенно в лесу, особенно в сухую погоду весной, летом, осенью.
Также не стоит забывать, что для разведения костра ЗАПРЕЩЕНО пилить, валить живые деревья, обрывать ветки кустарников или деревьев. В качестве топлива нужно использовать валежник осины, березы, орешника, ольхи, дуба,
Распил бревна пополам
Стоит отдельно разобрать, как правильно работать бензопилой при распиле ствола пополам. Главное – сделать правильную и ровную разметку. Также важно не спешить и не сбиваться с линии, иначе половинки будут неровными.
Процесс проводится в несколько шагов:
- При помощи уровня определяют центр бревна. Его распиливают вдоль диаметра и отмечают середину на брусе.
- Поставив уровень горизонтально на отмеченной линии, проводят вертикальную линию вдоль всего ствола. Тоже самое делают на второй стороне.
- Располагают обивочный шнур вдоль бревна с одной стороны дерева, натягивают и прочерчивают ровную линию посредине.
- Затем бревно распиливают на две части, следуя по отметке.
При необходимости из бревен можно сделать доски. Но непростое занятие, которое лучше доверить профессионалам в мастерской. Также можно использовать специальное устройство «Биг Милл» («Big Mill»), которое помогает в продольном пилении.
Распиливание ствола
Распилить уже лежащее дерево на части (чурки) не составит труда. Распиливать начинают в верхушки, постепенно приближаясь к низу. если ствол лежит на склоне, подходить к нему можно только сверху. Если вдруг дерево покатится, нельзя стоять на его пути.
Если диаметр ствола небольшой, можно пропилить его сверху до самого конца. Если дерево толстое, лучше сделать пропилы сверху и снизу. Если же подобраться снизу не получается, можно делать несколько резов сверху рядом друг с другом, пока чурка не начнет опускаться.
Спиливание веток
Обрезка веток производится только с поваленного ствола. При работе нужно проявить особую внимательность и осторожность, так как велика вероятность отскока ветки.
При работе стоит выполнять несколько правил:
- В первую очередь важно закрепить ствол, чтобы он не покатился. Случается, что ствол опирается всего на одну ветку, после ее спила дерево наклоняется или начинает катиться.
- Сперва спиливают нижние ветки, постепенно продвигаясь к верхним. Работать начинают, стоя слева от дерева.
- При работе бензопилу можно прижать к бедру или дереву. Ветки с верхушки спиливают, повернув инструмент набок.
- Рассматривая, как правильно спиливать ветки, стоит помнить о важном моменте. Не рекомендуется использовать носовую часть полотна, лучше пилить средней и нижней частью, иначе ветки будут отскакивать.
- Толстые ветви можно спиливать по частям, начиная с верхушки. Также может потребоваться сделать пропилы с двух сторон.
Если полотно заклинило, его освобождают как и при застревании в стволе: сперва выключают инструмент, затем тянут ветку в сторону.
Термозащита
Этот функционал специально разработан для электрических моделей, чтобы защитить их от перегрева.
При низком напряжении пилами с термозащитой невозможно работать, они постоянно отключаются. Отсоединять реле нельзя, так как это может привести к перегоранию обмотки двигателя. То есть при постоянных проблемах с напряжением целесообразно рассматривать покупку бензиновой пилы.
У бензиновых моделей воздушная система охлаждения, которая при соблюдении правил эксплуатации нормально выполняет свои функции. Однако в слишком жаркую погоду, при неправильных пропорциях топливной смеси, из-за недостатка масла или затупленных зубьев двигатель может перегреваться.
Удобство в работе
У электрических моделей двигатели могут располагаться как продольно, так и поперечно. Это негативно сказывается на балансировке инструмента, то есть к таким пилам придется привыкать.
Уход за цепными пилами
Бензиновые пилы сложнее в обслуживании, чем электрические. Для двигателей внутреннего сгорания требуется регулярная проверка и чистка свечи с фильтрами.
Если пренебрегать этими процедурами, возможны проблемы при эксплуатации:
- двигатель не будет запускаться — засорение свечи;
- снизится мощность пилы — засорение воздушного фильтра;
- инструмент может не завестись либо будет работать на высоких оборотах и очень быстро перегреется — засорение топливного фильтра.
Смесь для заправки пилы придется готовить самостоятельно, поскольку в бак нужно заливать и бензин, и масло, поскольку у них нет отдельной системы смазки. При ее приготовлении нужно соблюдать пропорции. Обычно информация об оптимальном соотношении масла и бензина содержится в инструкции к пиле.
Для одноцилиндровых двигателей нельзя использовать четырехтактное автомобильное масло. Это приведет к поломке элементов цилиндро-поршневой группы. Чтобы предотвратить выход из строя, топливную смесь необходимо готовить с применением двухтактного масла.
Чем схожи электрические и бензиновые пилы
Пилы с бензиновыми и электродвигателями имеют защиту от обратного удара и инерционный тормоз цепи.
Независимо от вида мотора пилы укомплектованы специальными бачками для заливки масла, которое подается на звездочку и смазывает звенья. Отличие может быть только в наличии функции регулировки скорости подачи. Однако эта опция может быть как у бензиновых, так и электрических пил.
Натяжку или замену цепей тоже выполняют по общему алгоритму. Сначала откручивают барашковую гайку и снимают крышку звездочки, а затем при помощи регулировочного колеса изменяют силу натяжения. Для замены цепи на электрических и бензиновых пилах вначале откручивают крышку звездочки, а затем снимают шину.
По идентичной методике выполняют заточку зубьев цепей для пил с любым двигателем. Помимо использования специального станка, эту процедуру можно выполнить при помощи компактного шаблона. Заточку цепи при помощи шаблона выполняют на шине, которую зажимают в тисках.
Правила безопасности при работе с этим инструментом тоже практически не отличаются. Исключение — нюансы, о которых упоминали ранее. В частности, запрет на работу электропилой в дождливую и сырую погоду, а также осторожное использование бензиновых моделей в закрытых помещениях. Основные принципы безопасной работы не имеют отличий:
Рекомендуется работать полностью исправным инструментом и не использовать при пилении затупленные цепи.
Электросетевые пилы
Обслуживание моделей с электродвигателями значительно проще. Достаточно регулярно прочищать решетки для охлаждения двигателя, контролировать функциональность выключателя и вовремя менять угольные щетки. Поскольку попадание опилок в корпус может спровоцировать появление проблем с электрикой, рекомендуется периодически чистить пилу при помощи пылесоса.
В осенне-зимний период электрические пилы лучше хранить в отапливаемых помещениях, поскольку из-за разницы температур внутри корпуса может образоваться конденсат. Если такой возможности нет, перед работой инструмент целесообразно занести в теплую комнату и дать ему прогреться.
Заключение
Электрические пилы проще в обслуживании и тише работают. Однако при выборе подходящего инструмента требуется учитывать автономность, долговечность и производительность пил. Также имеет значение целесообразность применения тех или иных моделей. Например, на даче и в частном можно обойтись электрической (сетевой или аккумуляторной) пилой, а на стройке лучше иметь оба вида инструмента. Профессиональные пилы предназначены для тех специалистов, которые отлично знают, какой именно инструмент им необходим.