Вопрос – ответ. брусчатка из гранита
Прогулки по вымощенным брусчаткой улицам, площадям и переулкам старинных европейских городов можно сравнить с путешествием на машине времени. По ним скакали на лошадях средневековые рыцари, спешили на рынок торговцы, ездили в каретах короли. Сегодня толпы туристов, ступая на их отшлифованные веками камни, чувствуют себя частью истории и задаются вопросом – в чем секрет их удивительной долговечности и привлекательности?
На этот и другие вопросы завсегдатаев и гостей нашего сайта мы дадим ответы в очередной статье из серии «Вопрос – ответ».
Гранитная брусчатка – устаревший материал. Как она может составлять конкуренцию современной тротуарной плитке?
Действительно, брусчатка из гранита появилась на свет много столетий назад, а тротуарной плитке всего несколько десятилетий – она современная и пользуется популярностью. Однако среди конкурентных преимуществ плитки на сегодня следует отметить лишь относительно невысокий уровень цен (причем с каждым годом этот разрыв уменьшается). По всем остальным параметрам – износ, плотность, водостойкость, морозоустойчивость, декоративность – брусчатка уверенно держит лидерство.
Поэтому ответ на вопрос – да, брусчатка устарела, но осталась при этом самый прочной, долговечной и красивой, а вопрос выбора всегда определяется вкусом заказчика.
Почему брусчатка из гранита вся темная (серая, черная), а тротуарную плитку можно выбрать любого цвета?
Заблуждения относительно ограниченного ассортимента и цветовой гаммы являются в первую очередь следствием дефицита информации о разновидностях горных пород, из которых производится брусчатка (гранит, базальт, габбро-диабаз).
Сегодня только на месторождениях Росси добывают гранит самых разных цветов:
- коричневый (Капустинское, Кашина гора);
- желтый (Желтый Джильтау);
- красный (Султаевское, Емельяновское);
- белый (Мансуровское, Лисья Горка, Камбулатовское);
- кремовый (Андреевское, Цветок Урала, Жадковское)
- зеленый (Масловское, Васильевское, Жежелевское,);
- черный цвет имеет брусчатка из габбро диабаза.
Второй причиной является достаточно высокая стоимость и небольшое количество предложений цветной брусчатки на рынке.
Всегда считал, что настоящая брусчатка должна иметь необработанную поверхность, а мне сказали, что ровные и гладкие бруски из гранита – это тоже брусчатка. Кто из нас прав?
Действительно, в древности, когда примитивные инструменты не позволяли производить обработку камня с высокой точностью, брусчатку для мощения дорог производили, просто раскалывая на части гранитные глыбы. Такая брусчатка получила название колотой. Современное оборудование позволяет выпускать несколько видов брусчатки:
- пилено-колотая – с двумя колотыми и четырьмя пилеными гранями;
- пилено-колотая – с двумя пилеными и четырьмя колотыми гранями;
- пиленая гранитная брусчатка – те самые ровные и гладкие бруски, которые также являются брусчаткой.
Как правильно укладывать брусчатку – со швом или без шва?
При использовании гравийно-песчаной основы укладка всегда производится со швом, поскольку необходимо обеспечить отвод дождевой воды с поверхности покрытия. Размер шва зависит от выбранной разновидности брусчатки. Если боковые грани пиленые – толщина швов не должна превышать 1-3 мм. Колотая поверхность потребует увеличения швов до 5-10 мм.
Как часто приходится ремонтировать покрытия из брусчатки?
Все виды покрытий из натурального камня – плиты мощения из габбро, брусчатка, тротуарная плитка – исключительно прочны и долговечны. Ремонт может потребоваться лишь в случае их механического разрушения от удара либо воздействия чрезмерной нагрузки. Что касается основания, на которое уложена брусчатка, периодичность его профилактических осмотров и ремонтов составляет 5 лет для дорожных покрытий и 7-10 лет для тротуаров и других пешеходных пространств.
Насколько сложно укладывать брусчатку и можно ли это сделать самостоятельно?
Процесс подготовки и укладки брусчатки достаточно прост и практически не претерпел изменений со времен Римской империи. Конечно, мощение дорог в масштабах города не по силам одиночкам, но обустройство дорожек в пределах собственного участка или домовладения – вполне решаемая задача. При этом важно:
- правильно подготовить основание, не забывая о необходимости уплотнения каждого слоя;
- выбрать подходящую толщину и размеры брусчатки;
- установить бордюр;
- произвести засыпку швов.
Что такое галтованная брусчатка и где она применяется?
Процесс галтования – длительное вращение в специальном барабане в присутствии абразивных материалов – позволяет получить брусчатку с гладкими округлыми краями и матовой бархатистой поверхностью, напоминающей окатанную водой морскую или речную гальку.
Вымощенные такими камнями дорожки, площадки, крыльцо выглядят древними, прожившими долгую и непростую жизнь. Галтованная брусчатка и тротуарная плитка из габбро или гранита пользуется исключительной и заслуженной популярностью.
Мне предложили приобрести брусчатку снятую со старых городских улиц. Пригодна ли она для использования?
Уже сам факт целостности и сохранности после многолетней эксплуатации говорит о высокой надежности этого покрытия. В старинных европейских городах при обновлении мощения дорог и тротуаров брусчатку никогда не выбрасывают. Более того – ценность отполированной веками обычной колотой брусчатки только возрастает. Поэтому, даже если Вы на являетесь ценителем старины, уложите ее на своем участке – ваши гости оценят это приобретение, В конце концов Вы всегда сможете продать ее по более высокой цене.
Зачем вместе с брусчаткой приобретать дорожный бордюр?
Нет, это не попытка сбыть залежалый товар – дорожный бордюр из габбро или гранита такая же необходимая составляющая тротуаров, садовых дорожек и дорожного полотна, как ручка у зонтика. Он держит в целостности все полотно, не позволяя ему расползаться, помогает выдержать одинаковую ширину на всем протяжении дорожки, формирует ее контуры, а подобранный в тон покрытию создает гармоничный переход между ним и окружающим ландшафтом.
Как класть брусчатку из гранита: специфике монтажа
Любые работы начинаются с приготовления основания – не исключением считается и кладка гранитной тротуарной плитки. На данной стадии работ нужно будет провести планировку грунта, при помощи которой выполняется подготовительное разравнивание плоскости.
Также, на этой же стадии работ задается примерный уровень площадки, тротуара или дороги. В общем, часть грунта потребуется убрать, и это сделать необходимо ровно на столько, чтобы под самой тротуарной плиткой поместился еще слой подсыпки, который состоит из песка и щебня.
Когда с землей будет покончено, ее нужно затрамбовать. Дальше делается подсыпка – в первую очередь идет песок. В его задачи входит разравнивание мелких неровностей. Следом за песком отсыпается щебень фракцией 20-40мм – это водоотвод, в задачи которого входит отводить талые и дождевые воды, попадающие под тротуарную плитку.
Слой этой подсыпки составляет 100-200мм. Сверху крупного щебня отсыпается небольшой с фракцией 10-20мм, который предназначается для того, чтобы дальнейший слой песчано-цементной смеси не засорял водоотвод. Эту подсыпку можно сделать тоненьким слоем (до 50мм).
Дальше насыпается слой сухой песчано-цементной смеси, приготовленной в соотношении 1:3. Тут потребуется очень хорошо постараться, так как конкретно от данного слоя зависит ровность готовой плоскости. В основном, добиваются ее при помощи натянутых крепких нитей – данный слой не трамбуется. Потом в процедуре укладки камня он утрамбуется сам – такая разработка укладки гранитной тротуарной плитки.
Разработка укладки гранитной тротуарной плитки
А далее все просто – один за иным ложим камушки, хорошенечко забивая их в песчано-цементную смесь тяжёлой киянкой на резиновой основе. Принципиально важно тут держать поверхность – ее необходимо контролировать либо все теми же натянутыми нитями, либо длинной ровной планкой.
Когда вся тротуарная плитка будет уложена, соединения между отдельными камешками засыпаются смесью из цемента и песка, а сама камненная поверхность трамбуется вибропрессом. В процедуре трамбовки камушки становятся в одну плоскость, соединения между ними (а точнее смесь в них) вплотную спрессовывается.
Есть и иной вариант, по которому может быть уложена гранитная тротуарная плитка – он учитывает изготовление для нее основания из бетона. Полученная таким подходом к делу поверхность разнится хорошими качествами прочности и способностью держать высокие нагрузки. Эта технология хороша для дорог и площадок, по которой будет перемещаться нелегкий транспорт.
Как правильно расколоть,разрезать брусчатку своими руками . расколоть брусчатку ручным инструментом. как в домашних условиях бес спец инструмента разрезать брусчатку. колка брусчатки своими руками виды приспособлений для колки брусчатки своим мет
Данный вопрос считается очень уникальным , на который мы тоже найдем ответ.
Конечно, можно разрезать брусчатку в домашних условиях без использования крупных камнерезных станков, например, легко разрезать вибропрессованную. Есть несколько способов для решения этой проблемы. Первый способ: попробовать использовать ножовку по металлу для запилов брусчатки с двух сторон и возможно вы потратите дополнительно еще одно лезвие. Далее, возьмите брусчатку в одну руку и постарайтесь другой в другой руке молотком сделать удар в центр запила как это делают специалисты по монтажу кирнпичной кладки, если вы сделали глубокий надрез с двух сторон брусчатки и четко попали молотком в запил, брусчатка распадется ровно по запилам пополам. Второй вариант: если у вас клинкерная брусчатка, то в таком случае вы можете использовать ручную гильотину высокого давления. Ее можно купить, если для вас это дорогое удовольствие, попробуйте изготовить рычаг давления сами. Например, заточенный кусок стали совместить с деревянной рукояткой. Ставите брусчатку на мягкое полотно, а под брусчатку с двух сторон две пластины. Далее, ставите на брусчатку ручную гильотину и давите всем своим весом на центр брусчатки. Процесс получается аналогичный ручному плиточному станку, где вместо гильотины используется стандартный рычаг давления для перелома кафельной плитки. Можно посмотреть видео сюжет где используют свои ручные Приспособления для колки брусчтки своими руками. или более стандартный вариант приспособления для колки брусчатки Инструмент для колки камня своими руками и ногами. Если у вас силы достаточно, то брусчатка должна лопнуть. Но для клинкерной брусчатки потребуется большой вес и очень много силы, и, вероятно, будет проще по самодельному рычагу ударить молотком, металлическая пластина от удара сразу сделает разлом клинкерной брусчатки ровно по острому лезвию ручной гильотине. так же,ручная колка деформирует края любой брусчатки и не придаст полноценный, эстетический вид ландшафту. Посмотрите, как выглядит заводская гильотина (пресс) для брусчатки.
Гильотина для брусчатки
Дополнительно,есть профессиональный иснтрумент для расколки брусчатки пополам в ручную, с которым вы сможете ознакомиться в видео сюжете.
Расколка пополам брусчатки специализированным иструментом
Как резать тротуарную плитку
1 Этап. Подготовка рабочего места
Во время нарезки плитки выделяется много пыли, поэтому лучше всего резать материал на улице. Если всё-таки работу нужно выполнять в помещении, то все вещи, которые в нём находятся, накрывают полиэтиленом. В этом случае пыль легко удаляется с открытых поверхностей.
Также на плитку наносится линия разреза с помощью карандаша. Если планируется узорчатая дорожка, то резку материала выполняют непосредственно в процессе укладки, подгоняя его под узор или форму дорожки. Если же планируется монтаж дорожки без рисунка, то возможна нарезка плитки до начала укладки.
2 Этап. Подготовка инструмента
Необходимо удостовериться в работоспособности устройства. Шнур должен быть с целой оплёткой.
Устанавливается алмазный диск, предназначенный для работы по бетону. Причём его установка выполняется рисунком вверх. После этого алмазный круг надёжно фиксируется специальной гайкой. Сверху он обязательно должен быть закрыт защитным кожухом.
2 Этап. Резка брусчатки
Материал надёжно фиксируется. После этого плитка разрезается строго по линии разреза. Не требуется сильно нажимать на инструмент: это может привести к разрушению материала или алмазного круга.
Для улучшения скольжения поверхность изделия можно посыпать сверху песком.
Если радиус круга меньше, чем толщина материала, то сначала выполняют разрез с одной стороны до половины толщины плитки, потом её переворачивают и с обратной стороны также выполняют разрез.
Внимание! Нельзя в процессе резки менять положение режущего инструмента, поскольку даже незначительный перекос алмазного круга может привести к заклиниванию.
Техника безопасности при работе с машинкой:
- Перед работой необходимо проверить целостность корпуса и шнура.
- Поза работника, выполняющего нарезку материала, должна быть устойчивой.
- Поскольку в процессе резки возможен вылет отколовшихся частиц диска или плитки, используют защитную маску или очки, а также перчатки и одежду из плотной ткани, которые закрывают тело человека.
- Длинные волосы должны быть убраны, одежда застёгнута.
- При работе необходимо следить за тем, чтобы режущий круг не повредил шнур болгарки.
- Если нужно заменить изношенный диск на новый, устройство полностью отключают от электросети.
Необходимо следить за тем, чтобы пыль не попадала на материал, иначе внешний вид тротуарной плитки испортится, а очистить её от грязи будет проблематично, особенно если у неё мокрая поверхность.
Стеклорез или любой заострённый инструмент
Этим способом можно разрезать исключительно кафельную плитку. И только по прямой. Ещё одно ограничение – части не должны быть меньше 2 см шириной.
Потребуется:
- Стеклорез. Вместо стеклореза можно использовать любой инструмент с заострённой режущей кромкой. Желательно, чтобы режущий инструмент был сделан из твёрдых материалов: алмаз, победит и т.д. В качестве примера режущих инструментов: свёрла, копьевидные свёрла, хозяйственный нож и прочее;
- Металлическая линейка или любая прямая металлическая рейка. В крайнем случае из любого материала. Но тогда потребуется очень аккуратно царапать линию среза, так как можно прорезать линейку и царапина уйдёт в сторону на плитке.
Чтобы срез получился чёткий без сколов и уходов в сторону царапину нужно наносить аккуратно. Достаточно процарапать верхний, глянцевый слой.
При нанесения риски ножом делают несколько проходов, чтобы получить глубокую царапину.
Нанесение царапины зависит от твёрдости и остроты используемого инструмента. Если инструмент достаточно твёрд и заточен (стеклорез с острым роликом, копьевидное заточенное победитовое сверло и т.д.
), то достаточно одного прохода с хорошим усилием. Если инструмент затуплен или из мягкого материала (хозяйственный нож), то потребуется несколько проходов.
В конечном итоге борозда должна углубиться ниже глянцевого слоя.
Несколько методов раскола:
- Об ровный острый угол. Взять плитку двумя руками с разных сторон от риски. Удар наносить резкий с расстояния 5 -10 см об угол с тыльной стороны изделия. Перед этим хорошо прицелиться, чтобы удар пришёлся, как можно точнее по месту разлома. Угол может быть любым, главное чтобы он был острым и твёрдым (металлический уголок, деревянный брус). Желательно для удобства, чтобы уголок возвышался над поверхностью сантиметров на 10. Иначе есть вероятность при ударе задеть рукой поверхность, удар уйдёт в сторону и плитка разломится не по риске;
- По твёрдому стержню. Плитка ложится на длинный твёрдый стержень тыльной стороной, выравнивается на нём по месту риски. Затем резко нажимается с двух сторон двумя руками. Стержень может быть любой — ровный, диаметром примерно от 8 до 15 мм (сверло, круглый карандаш и т.д.). Желательно, чтоб длина была не менее, чем 2/3 от длины разлома. Можно выламывать части, а не через всю длину плитки;
- Между зажимами. Способ подходит как для отламывания через всю плитку, так и для выламывания крупных частей. Подходы разные, но суть одна. Требуется зафиксировать изделие между двумя зажимами по месту разлома. Это могут быть два брусочка или толстая фанера. Можно сделать небольшой станок: два листа фанеры скрепить на одном конце саморезами, плитка помещается внутрь, с усилием раздвигая их. Главное, чтобы были обеспечены ровные острые края и точность установки материала на линию риски. После установки дополнительно зажимаем конструкцию собственным весом и резко надавливаем на торчащий край.Отламывание зажатой плитки.
Рекомендуется применять к настенной плитке, ограниченно к напольной. Керамогранит таким способом сломать очень затруднительно.
Устройство болгарки
В её состав входят следующие основные модули:
- электродвигатель;
- редуктор угловой передачи;
- прочный корпус;
- управляющий блок;
- защитный кожух
В зависимости от модели болгарка комплектуется дополнительными модулями.
Резка тротуарной плитки выполняется с помощью алмазного круга, который изготавливается из мелких кусочков искусственного алмаза, впрессованных в металлический диск. Алмазные круги отличаются по размеру частиц и плотности их нанесения.
Диски имеют прорези, которые предназначены для охлаждения алмазного круга, нагревающегося при работе.
Бетон, кирпич или гранит режут алмазными кругами, предназначенными для сухой резки.
Чем и как резать керамическую плитку – обзор способов и приспособлений
Плитка
11.04.2022
9.3 тыс.
https://www.youtube.com/watch?v=nt17IDC7c98
6.2 тыс.
9 мин.
Планируя укладку кафеля, нужно определиться с тем, чем резать керамическую плитку. Облицовочный материал выпускается в нескольких вариантах, и для каждого вида кафеля есть приоритетный способ его резки. О том, как резать различный кафель, и какие для этого существуют приспособления, узнаете дальше.
Основой большинства видов выпускающейся сейчас плитки является обожженная глина – керамика. С лицевой стороны кафель покрыт тонким, но более прочным водонепроницаемым покрытием, несущим одновременно эстетическую нагрузку. Облицовочный материал разделяют на два типа:
- настенный (для отделки вертикальных поверхностей);
- для облицовки поверхности пола.
Напольная плитка бывает внутренней и наружной (для укладки на порогах, верандах, террасах). Напольный облицовочный материал, предназначенный для применения внутри, обычно делается с гладкой лицевой поверхностью, наружная плитка часто имеет специальные противоскользящие выступы или шероховатую поверхность, что учитывается при выборе режущего приспособления.
Настенную плитку резать легче, чем напольную, за счет того, что она тоньше
С настенным облицовочным материалом тоже не все просто. Помимо самого распространенного кафеля, имеющего гладкую декоративную поверхность, есть плитка с рельефным отделочным слоем (в том числе фриз – разделяющие элементы между панельной частью стены и ее «верхушкой»). Не все способы, позволяющие нарезать гладкий кафель, подойдут для рифленой поверхности.
Выбирая способы, как резать кафельную плитку, учитывается ее толщина, прочность, площадь предполагаемой облицовки и сложность геометрии выкройки. Настенная плитка тоньше напольной, прочность ее ниже, поэтому для ее резки подойдет обычный стеклорез или ручной механический плиткорез.
Материал для облицовки пола требует более серьезного инструмента, особенно если его поверхность шероховатая или имеет противоскользящие выступы.
Если предполагается много сложной выкройки (отверстия под розетки, обход трубных коммуникаций), следует позаботиться о наличии приспособлений для фигурной выкройки кафеля.
Определяясь, с помощью какого приспособления резать кафельную плитку в домашних условиях, следует учитывать объем предполагаемой отделки. Для небольших площадей и несложной выкройки подойдет простой инструмент. Если же работы много, есть смысл использовать более совершенные приспособления, чтобы отрезать плитку не пришлось дольше, чем ее укладывать.
Сейчас керамическую плитку режут с использованием нескольких приспособлений, отличающихся конструктивной сложностью и функциональными возможностями.
Если предстоит резать керамическую плитку в домашних условиях, при этом площадь облицовки небольшая (например, кухонная панель), для работы подойдет обычный стеклорез. Эти несложные инструменты могут быть оснащены режущим роликом или алмазным наконечником.
Если нужно разрезать небольшое количество плитки, подойдет любой стеклорез
Для этого сначала снимаем размеры необходимого для укладки фрагмента, делаем соответствующие отметки на декоративной стороне целой плитки и маркером проводим прямую линию, соответствующую предполагаемому разрезу.
Кафель укладывается на ровную поверхность, находящуюся на удобной для работы высоте (стол, верстак). Рабочей частью стеклореза со средним равномерным нажимом делается движение с дальнего конца плитки к себе.
При этом должна образоваться четкая неглубокая борозда без участков прерывания. Чтобы сделать разрез максимально ровным, можно использовать направляющую планку.
Но лучше делать надрез под визуальным контролем, совмещая резак с отчерченной линией. Дважды проводить стеклорезом по одной линии не желательно – попасть второй раз в ту же борозду очень тяжело.
В результате надрез получится не очень качественным. Нужно стараться сделать борозду одним движением.
Дальше делаем следующее. Если отрезная часть более 3-4 см, плитку укладываем на стол (лицом вверх) или другую жесткую поверхность так, чтобы линия надреза совпадала с краем подставки. Более широкую часть укладываем на стол, узкий отрезок свисает.
Крепко придерживая ту часть кафеля, что лежит на столе, нужно резко надавить на свисающий фрагмент, в результате чего он отламывается ровно по прочерченной борозде. Когда же ширина отрезаемого фрагмента невелика, применяется другая тактика – лишнюю часть плитки постепенно отламывают специальными кусачками.
Если их нет под рукой, можно для этих целей использовать обычные плоскогубцы.
Чтобы быстро приобрести навык, можно принести в жертву одну плитку, и сделать из нее множество различных полосок и прямоугольников, делая надрезы стеклорезом, а потом уже переходить к выкройке необходимых для укладки фрагментов кафеля.
Стеклорез подойдет только для работы с гладкой плиткой
Стеклорез годится для работы с гладкой настенной плиткой. Рифленую поверхность кафеля этим инструментом не отрежешь. Очень неудобно и долго с помощью стеклореза делать круговые выкройки.
Для этого придется плитку замачивать не менее часа (чтобы размокла керамическая основа), производить круговой надрез, а затем искать подходящую подставку, максимально соответствующую геометрии предполагаемого отверстия. Плитку укладывают на подставку и постепенными несильными нажимами заставляют отрезанный участок отделиться от основного фрагмента кафеля.
Справиться с толстой и прочной напольной плиткой стеклорезом проблематично, поэтому при необходимости резки этого вида кафеля желательно использовать более совершенные приспособления.
Ручной плиткорез по сути является усовершенствованным стеклорезом, и режущий его элемент представляет собой тот же ролик, только более массивный и прочный, рассчитанный на воздействие большего усилия.
Увеличивает силу нажима в рассматриваемом приспособлении рычаг, образующий с режущим колесиком единый механизм и закрепленный на движущейся по двум параллельным полозьям каретке.
Направляющие закреплены на станине, оборудованной снизу подставкой, на которую укладывают разрезаемую плитку. На подставке, соответственно ходу режущего элемента встроен металлический выступ, который служит как упор при разламывании плитки.
Есть множество моделей ручных плиткорезов, различающихся следующими характеристиками, которые влияют на эксплуатационные качества приспособления:
- максимальный размер кафеля, который можно резать;
- механизм скольжения каретки по направляющим полозьям (сухой ход, смазка, подшипники);
- люфт режущего элемента;
- материал изготовления основных деталей устройства;
- оснащение дополнительным приспособлением для вырезания круговых отверстий.
При более качественном исполнении плиткорезов соответственно вырастает их стоимость, поэтому, выбирая режущее устройство, следует понимать для каких целей оно необходимо.
Если предполагается разовая работа по укладке кафеля в относительно небольших объемах, покупать модель по стоимости выше среднего нецелесообразно – подойдет недорогое изделие. Когда же в планах большие площади укладки плитки – есть смысл приобрести модель дороже.
Качественные ручные плиткорезы широко применяют в своей деятельности даже профессиональные плиточники.
Чтобы правильно разрезать плитку плиткорезом, соблюдайте следующую последовательность действий:
- 1. Отмечаем с лицевой стороны линию надреза, проведя предварительно необходимые замеры.
- 2. Укладываем плитку на станину так, чтобы отчерченная линия совпадала с продольным выступом на основании.
- 3. Пользуясь рычагом, аккуратно устанавливаем режущее колесико на дальний край плитки (резак должен при этом совпасть с началом ориентировочной линии).
- 4. Слегка надавливая на рычаг, протягиваем его непрерывным движением к себе до тех пор, пока колесико не соскочит с плитки.
- 5. Поднимаем рычаг и устанавливаем своеобразный двусторонний пресс на плитку примерно посредине линии разреза.
- 6. Нажимаем на рычаг (не очень сильно и достаточно плавно), в результате чего кафель разламывается на две части.
Ручной плиткорез — удобный инструмент, подходящий для обработки достаточно толстой плитки
Для приобретения первоначальных навыков пользования устройством желательно сделать несколько пробных попыток.
Ручным плиткорезом удобно работать, но есть некоторые ограничения. Это устройство, так же как стеклорез, не работает на рельефной плиточной поверхности и некоторые виды напольной плитки, особенно наружной, инструменту также не по зубам. Кроме того, плиткорезом не удастся обрезать полоски менее 15-20 мм.
Устройство оборудовано рабочим столом, в продольном отверстии которого вращается режущий диск с алмазным напылением. Особенность электрического плиткореза в том, что рез плитки происходит в присутствии воды, что обильно смачивает диск.
Она поступает к месту производимого разреза по специальному патрубку (в более дорогих моделях) или диск смачивается, будучи частично погруженным в поддон с водой.
Водяная пила — профессиональный инструмент, подходящий для резки любой плитки
Мокрый рез при высоких оборотах полотна позволяет формировать идеальный отрезной край, не отличающийся от заводского (формируется фаска под углом 45%). Благодаря постоянному смачиванию, пыль при резке не образуется, равно как и сколы на отрезном плиточном краю.
Возможна не только прямолинейная, но и фигурная резка, формирование отверстий различной конфигурации и размеров. Качество и тип кафеля влияет только на скорость резки, и то – незначительно.
Водяная пила отрежет полоску какой угодно ширины от любой плитки – стеновой, напольной и даже керамогранитной. Электрический плиткорез – наилучший вариант, чтобы резать напольную плитку, что внутреннюю, что наружную, а также кафель с рельефной поверхностью.
При этом не нужно использовать пластиковые уголки при кладке облицовочного материала, закрывающие отрезной край – достаточно заполнить угловой шов затиркой для кафеля.
Если же такого оборудования под рукой нет (что неудивительно), но при этом нужно резать разнотипную плитку, выкраивая отверстия различной формы и размеров, можно воспользоваться универсальным электроинструментом, одна из моделей которого наверняка найдется в арсенале у любого домашнего мастера.
Болгаркой также можно резать любую плитку, однако отрезной край будет неидеальным
Если нет плиткореза и другого специализированного инструмента, плитку можно резать болгаркой. Болгаркой режется любая плитка – настенная, напольная, керамогранит.
При этом рельеф поверхности, прочность и толщина кафеля роли не играют.
Отрезной край получается не такой ровный и беспроблемный, как при работе электрического плиткореза, но с учетом применения плиточной затирки или пластиковых уголков при кладке кафеля небольшие изъяны допустимы.
Чтобы качественно порезать плитку без плиткореза с помощью болгарки, желательно использовать небольшие УШМ, рассчитанные на диаметр диска до 125 мм. Они удобнее к работе, особенно при фигурной резке и формировании отверстий в кафеле.
Но нужно учитывать, что болгарки с небольшим диаметром дисков обычно имеют большие обороты (3600 об/мин и выше), при которых кафель в месте резки перегревается, может давать трещины и многочисленные сколы, поэтому желательно для работы с плиткой использовать УШМ с регулируемым количеством оборотов.
Болгаркой удобно резать кафель, но при этом обнаруживаются несколько недостатков этого процесса:
- образуется очень много пыли – в закрытом небольшом помещении работать невозможно;
- при резке отлетает множество мелких кусочков керамики, поэтому процесс требует соблюдения правил техники безопасности и применения средств индивидуальной защиты (очки – обязательно, респиратор – желательно);
- существует вероятность поражения электротоком, да и в целом болгарка – инструмент опасный.
Чтобы отрезать с помощью УШМ фрагмент плитки по прямой, делаются необходимые замеры и нужный участок отмечается ориентировочной линией, после чего кафель укладывается на ровную поверхность, но не очень твердую (кусок доски, фанеры, плиты ОСБ).
Прорезать плитку на всю толщину приходится только в случаях отрезания нешироких полосок, в остальных ситуациях надрезается только декоративный слой, после чего кафель разламывается, как было описано выше.
Прорезка отверстий болгаркой (круговых или прямоугольных) делается с тыльной стороны – так образуется меньше сколов и других повреждений лицевой стороны кафеля.
Например, при укладке настенной плитки для отрезания прямолинейных фрагментов хорошо пользоваться недорогим ручным плиткорезом или даже стеклорезом (быстро, можно не выходить из помещения), для фигурной же выкройки и отрезания тонких полосок можно иногда выбирать болгарку, работая на открытом пространстве.