Работа бензопилой: правила валки леса, распила бревен, резьба поделок из дерева

Работа бензопилой: правила валки леса, распила бревен, резьба поделок из дерева

Пиление столярной ножовкой

im_52_s.jpg   im_53_s.jpgim_54_s.jpg

Пиление является одной из наиболее ответственных операций в процессе обработки древесины. От качества его выполнения во многом зависят качество изготовления деталей и экономия древесины. Правильно выполнив пиление, можно уменьшить припуски на последующее строгание и время на изготовление детали.

Ручные столярные пилы делят на натянутые с тонким пильным полотном и ненатянутые со свободным, более толстым полотном. К натянутым пилам относятся все лучковые пилы, а к пилам, имеющим свободное полотно,— ножовки.

По направлению разрезания волокон различают поперечное, продольное и смешанное пиление.
При поперечномпилении направление реза (пропила) перпендикулярно волокнам.
При продольном пилении — параллельно волокнам. При смешанном пилении — направлено под углом к ним. 

Режущим элементом любой пилы является лента с нарезанными на ней зубьями. Каждый зуб представляет собой резец. Зубья пил характеризуются также шагом и высотой: высота — кратчайшее расстояние между основанием и вершиной зуба; шаг — расстояние между вершинами соседних зубьев.
Для поперечного пиления заготовок применяют пилы, у которых зубья имеют прямой треугольный профиль, а для продольного пиления — пилы с наклонным профилем зубьев.

Ручные пилы выпускают с мелкими и крупными зубьями.

У пил для поперечного пиления острые режущие кромки вершин зубьев поочередно надрезают волокна древесины и выносят отколовшиеся частички древесины в виде опилок.
У пил для продольного пиления выступающие вперед режущие кромки наклонных зубьев срезают волокна древесины и отрезанные частички скалываются вдоль волокон, образуя опилки. Ниже на рисунках показаны формы зубьев и схемы перерезания волокон продольными и поперечными пилами.

                   im_56_s.jpg            im_57_s.jpg

                im_59_s.jpg              im_60_s.jpg

Техническая характеристика зубьев пил

Назначение инструментов для пиления

im_61_s.jpgПри пилении полотно пилы трется о стенки отделяемых частей древесины. И чтобы его не зажимало в пропиле, зубья пилы должны быть разведены(развод зубьев), т. е. поочередно отогнуты в разные стороны. Благодаря этому пропил становится немного шире и пиление облегчается. Ниже показан виды разводок для разведения зубьев.
Разводки бывают разных форм. На рисунке ниже слева(а) показаны основные виды разводок. На рисунке б и в – показаны правильно разведённые зубья для поперечного(б) и продольного пиления(в).

  vidy razvodokim_58_s.jpg

При распиливании заготовок отступают от линии разметки на 2—3 мм.

Полотно ножовки должно перемещаться под прямым углом к заготовке.

Контроль за пилением проводится по линии разметки. Она должна оставаться слева от места пиления на заготовке.

Для более точного пиления заготовок из древесины или фанеры используют пилы с мелкими зубьями. Наклон пилы показан на рисунке.

im_62_s.jpg

im_63_s.jpg
Работают ножовкой так. Размеченную заготовку кладут на доску (1) на столярном верстаке, имеющую упор (2). Левой рукой прижимают заготовку к упору, а правой делают запил. При этом ножовку прижимают к упору и делают несколько коротких плавных движений к себе. После запиливания ножовку двигают на всю ее длину, совмещая с разметочной чертой пропила.

im_64_s.jpg


Движениями пилы вдоль по черте делают надрез, затем брусок убирают и деталь отпиливают. В конце пиления нажим на пилу ослабляют, чтобы не скалывать волокна древесины на выходе пилы. Положение рук при пилении изображено на рисунке.

im_65_s.jpg

Для точной распиловки брусков и досок под углами 90°, 45°, 60° и другими применяют стусла. Стусло имеет желобчатую форму. Оно состоит из дна 1, двух боковин 2, между которыми зажимается распиливаемая заготовка 3. На боковинах выполнены пропилы под нужным углом. В эти пропилы вставляют полотно пилы 4 и производят распиловку под нужным углом.

im_52_s.jpg


Применение стусла исключает разметку детали, повышает точность распиловки, уменьшает затраты времени на разметку детали, повышая таким образом производительность труда. Особенно эффективно применение стусла при массовом изготовлении деталей. Стусло может выглядеть и так, как показано на фотографии.

Для удобства пиления используют также цулагу. Цулага очень быстро изготавливается из листа фанеры или доски и двух брусков. Благодаря нижнему бруску её легко прижать к столешнице, а верхний служит для упора заготовки. Цулагу можно сделать с подвижным упором для отпиливания большого количества одинаковых деталей.

           im_66_s.jpg                    im_67_s.jpg

Приёмы пиления, используя цулагу, стусло, упоры, показаны на рисунках.

         im_68_s.jpg                      im_69_s.jpg   

        im_70_s.jpg                      im_71_s.jpg

         im_72_s.jpg                      im_73_s.jpg

Для распиливания разных заготовок и фигурного выпиливания используют разные пилы и ножовки. Примеры даны на рисунке.

             im_74_s.jpg                                 im_75_s.jpg

 
Надежно закреплять заготовку при пилении.
Пользоваться упорами, стуслом и другими приспособлениями.
Пилить только исправной, остро заточенной пилой.
Не допускать перекоса пилы при пилении.
Не делать резких движений пилой.
Не держать левую руку близко к полотну пилы.
Класть пилу на верстак зубьями от себя.
Не сдувать опилки и не сметать их рукой. Пользоваться только щеткой.

материал взят здесь

§

сайт мастера    /    фотогалерея “Домовая резьба от Alex”    /    видео на YouTube    /    контакты

Дизайн, изготовление, монтаж столярных и резных изделий из массива дерева  для наружного оформления дома: домовая резьба, деревянные резные наличники, карнизы, ставни, окна, крыльцо, двери, лестницы, арки, беседки, садовая мебель, и др. изделия из массива, а так же реставрация фасадов, архитектурных сооружений украшенных деревянными резными узорами и элементами….

§

Реставрация деревянных оконСейчас практически ни один ремонт не обходится без замены старых окон на новые. Огромным спросом пользуются металлопластиковые окна, которые завоевали популярность в силу своей практичности и легкости монтажа. Однако деньги на металлопластиковые окна есть не у всех. К тому же вопрос экологии здесь стоит достаточно остро. ПВХ не является экологически чистым материалом в связи с чем многие сомневаются и думают, а нужны ли им такие окна вообще.

Если вы хотите экологически чистые окна у себя дома, то у вас есть несколько вариантов. Первый – это заказать деревянные стеклопакеты. Деревянные окна, если конечно они качественные, будут стоить дороже металлопластиковых и подойдет этот вариант далеко не всем.

Второй вариант – реставрация старых деревянных окон. Сегодня можно встретить еще множество квартир и частных домов, где стоят все еще те старые «советские» деревянные окна. Не смотря на то, что некоторым из них уже по 50, а то и более лет, древесина сохранилась еще достаточно хорошо, если, конечно за окнами следили и регулярно их подкрашивали. Такие окна, конечно, смотрятся просто отвратительно: многолетний неравномерный накрас, наплывы краски на стекло, какие-то старые шпингалеты, вбитые гвозди не понятно по какой причине и т.д.

Если у вас нет лишних денег на приобретения новых окон, но зато есть лишнее время и желание научится чему-то новому, а также улучшить вид вашей квартиры, то вы вполне можете заняться реставрацией своих старых деревянных окон.

Из инструментов вам понадобится:

1. Строительный фен. Это, пожалуй, самое основное, потому что с помощью фена вы будете снимать старую краску, без этого реставрация просто не возможна. Есть, конечно, специальные жидкости для удаления слоев старой краски, но как показывает практика, приобретать такие средства – это пустая трата денег, нужного результата вы не добьетесь. Если у вас нет строительного фена и не у кого его попросить, то просто купите этот инструмент, он стоит не так уж и дорого и окупит себя вполне.

Сейчас читают:  Пила погружная циркулярная ручная DeWALT DWS 520 K — купить в Москве, цена и характеристики в интернет-магазине Powertool

2. Дрель. Возможно, придется что-то высверливать.

3. Стамеска. Пригодится для столярных работ в любом случае.

4. Молоток. Без него не обойтись, когда будете снимать створки, прибивать штапики либо другие составляющие окна.

5. Набор отверток. Пригодится чтобы монтировать новые шпингалеты замки и ручки.

6. Набор наждачек. Нужна будет как крупная так и мелкая наждачная бумага, чтобы шкурить окна.

7. Шпателя для шпаклевки окон и снятия старой краски.

9. Кисточки для покраски окон.

10. Пистолет для герметика.

11. Фомка, чтобы снимать створки

Из материалов вам понадобится:

1. Шпаклевка по дереву для наружных работ. Берите лучше белую, ее всегда можно будет закрасить краской нужного вам цвета. Шпаклевка должна быть акриловая и не самая дешевая, чтобы окна не облезли с наружной стороны из-за атмосферных воздействий.

2. Краска. Я советую брать белую, потому что тогда окна смотрятся более стильно и создается впечатление, как будто это не ваши старые деревянные окна, а новые металлопластиковые.

3. Грунт глубокого проникновения.

4. Малярный скотч.

5. Деревянные штапики. Померяйте периметр всех ваших стекол и возьмите штапиков с запасом.

6. Силиконовый белый либо прозрачный герметик для приклеивания стекол.

7. Новая фурнитура для окон: замки, ручки, петли, шпингалеты.

Порядок провидения работ.

Этап первый.

Необходимо снять все створки. Однако перед этим приготовьте себе место, где вы будете заниматься реставрацией: выделите себе отдельную комнату либо гараж, увезите окна на дачу. Работа будет пыльная и ее будет много, так что подыщите себе временную мастерскую на достаточно длительное время.

Не рекомендуется снимать сразу все окна со всей квартиры, иначе рискуете несколько недель жить без окон. Лучше делать поэтапно: одно окно сняли, отреставрировали, поставили, беритесь за другое.

Снимать створки нужно аккуратно, чтобы не деформировать древесину и не разбить стекло. Постучите по петлям и при помощи усилий одних рук постарайтесь снять створку с петель. За фомку беритесь в крайних случаях.

Этап второй.

Снимаем стекла со створок. Если стекла были замазаны замазкой, то аккуратно удаляем ее ножиком либо отверткой. Феном разогревать замазку не рекомендуется, иначе может лопнуть стекло. После того, как удалили всю замазку, вытащите гвоздики, которые держат стекло, и аккуратно вытащите его.

Демонтируйте со створок старые ручки, шпингалеты и петли. С «мясом» старайтесь ничего не вырывать. Однако, если вырвали, то не расстраивайтесь, потом дефекты зашпаклюете.

Этап третий.

При помощи строительного фена снимите всю старую краску. Направляйте поток горячего воздуха на створку в определенное место, как только на краске начинают появляться вздутия – ее можно пробовать снимать шпателем. Шпателем можно снимать как своим так и тем, что шел в комплекте с феном. Слишком близко не прислоняйте фен к поверхности, давайте фену отдохнуть каждые 10-15 минут, не забудьте тщательно изучить инструкцию по эксплуатации, которая шла с феном.

Этап четвертый.

Возьмите крупную наждачку и зашкурьте древесину. Если есть гнилые участки, то удалите их и попытайтесь на их место поставить новые деревянные вставки. Загрунтуйте окна грунтом глубокого проникновения.

Пока грунт будет сохнуть, возьмите подготовленные вами штапики, зашкурьте их и покрасьте – пусть пока сохнут.

Этап пятый.

Возьмите шпаклевку и зашпаклюйте большие дефекты на окнах. Подождите, пока шпаклевка высохнет, зашкурьте ее и пройдитесь тонким слоем финишной шпаклевки по всей поверхности створки.

После того, как шпаклевка высохнет, возьмите мелкую наждачку и хорошенько зашкурьте створку. Сдуйте пыль и подшпаклюйте дефекты, которые все еще бросаются в глаза.

Загрунтуйте створку снова грунтом глубокого проникновения.

Пока грунт сохнет, выкрасите штапики второй раз.

Этап шестой.

Покрасьте створки, тщательно, не допуская пропусков. После того, как высохнет первый слой, при необходимости нанесите второй.

Этап седьмой.

Приклейте стекла обратно к створкам на герметик. Не забудьте перед этим помыть и почистить стекла. Герметик наносится средним слоем по периметру стекла, затем стекло прикладывается к створке. Не накладывайте слишком много герметика, чтобы он не вылез наружу.

Точно таким же образом можно приклеить штапики с лицевой стороны окна. Только перед этим тщательно вымеряйте и нарежьте штапики по размеру. Углы прирезайте под 45 градусов.

Зафиксируйте штапики гвоздями по краям и по центру – на одном герметике оставлять стекла опасно, лучше подстраховаться.

После того, как герметик высохнет, срежьте его остатки острым ножом.

Этап восьмой

Прикрутите новую фурнитуру к створкам. Если коробка у окна сгнила, то лучше заменить ее на новую. Если коробка еще хороша, то просто при помощи фена удалите старую краску и выкрасите ее.

Установите створки обратно в коробку и проверьте, чтобы все шпингалеты работали и замки закрывались.

Распилить доски | мастер в доме

Циркулярная пила, является одним из базовых инструментов по обработке древесины. Основных операций, которые делают на циркулярке три: Распустить доски на заготовки по ширине, отпилить по длине (торцовка) и распиливание под углом. Последний способ применяется если пила циркулярки регулируется не только по высоте, но и по углу установки.

Есть ещё одна нужная, хотя и промежуточная операция, распиливание доски по толщине. Например у вас есть плаха толщиной 70 мм. и её надо распустить на три доски толщиной 18-20 мм. Или то, что мне приходится делать чаще всего, доски толщиной 45-50 мм. , распускаю на планки толщиной 18-20 мм. , которые использую при изготовлении мебели.

Строгаем доски

Что для этого потребуется:

Во первых очень желательно, чтобы циркулярка была с изменяемой высотой пилы.
Такой материал как бук, дуб, береза, бывает трудно сразу распилить на всю высоту пилы. Поэтому иногда приходится делать это за два — три прохода, постепенно увеличивая высоту пропила.

Во вторых работать таким образом можно только со строганной доской. Если заготовка достаточно ровная, то бывает достаточно по одному разу пройти на фуганке пласти и кромки доски.

Третье, на что так же необходимо обратить внимание, доска не должна быть слишком короткой. Если пилу зажмет и доска сыграет, можно остаться без пальцев.
Это не шутки, я знаю подобные случаи.

Распускаем доски на тонкие планки. 

Здесь строганная плаха толщиной 50 мм. , распускается на три рейки толщиной 12 мм. . При расчете не забудьте учесть ширину пропила, то есть толщину пилы по крайним точкам развода. Так же обратите внимание, после распиливания готовые планки надо будет выстрогать на фуганке, или еще лучше на рейсмусовом станке. Поэтому нужен запас по толщине хотя бы пару миллиметров.

В этом случае получается примерно такой расчет: Выставляем пилу на 14 мм. от направляющей линейки, всего три планки получатся 14 14 14=42 мм. .
Плюс к этому две ширины пропила, здесь развод пилы 3,5 мм. . То есть все размеры на пределе, поэтому работать надо аккуратно.

Ширина доски 120 мм. , но эти размеры относятся именно к этой заготовке.
Пилить будем с обеих сторон на кромках. Чтобы распилить доску за два прохода, высота пилы должна быть немного больше половины ширины доски.
В этом случае высота пилы от стола циркулярки 65 мм. .

Сейчас читают:  Лобзики Festool. Обзор модельного ряда, характеристики, отзывы

Ещё один момент, направляющая линейка должна быть достаточной высоты, например 70-80 мм. , чтобы доска при распиливании не завалилась.

Разметка деталей

Проходим аккуратно первый пропил, при этом ваши руки должны всегда быть выше пилы.
Никогда не толкайте деталь под пилу с торца руками, используйте деревянные толкачи.

Пропиливаем заготовку

Затем переворачиваем доску в вертикальной плоскости и проходим встречный пропил.
Первая планка толщиной 14 мм. готова.

Пилим на циркулярке

Дальше ставим остаток доски выстроганной стороной к направляющей линейке и проходим следующий пропил. Опять переворачиваем заготовку и пропиливаем по глубине с обратной стороны.

Как сделать тонкие  рейки из досок

При работе не расслабляйтесь ни на секунду, слушайте звук пилы. Если начинает клинить, уменьшайте скорость подачи. При распиле на выходе доска может смыкаться.
Если пила не достаточно острая, или развод маленький, то материал будет гореть.
Когда горит это не очень хорошо, пила перегревается и её может вести, да и запах крайне неприятный. Статья по теме, как пилить фанеру.

Поэтому я и писал в начале статьи, если материал идет тяжело, то имеет смысл пройти деталь за два раза по высоте с каждой стороны. И никогда не забывайте, циркулярная пила опасный инструмент. Поэтому используйте все защитные и прижимные приспособления, которые есть в наличии.

Рейтинг лучших дисковых пил

глубина пропила (90°) – 76 мм;

диаметр диска – 210 мм;

диаметр посадочного отверстия – 30 мм;

вес – 5.1 кг.

Цены в интернет-магазинах

глубина пропила (90°) – 70 мм;

диаметр диска – 190 мм;

диаметр посадочного отверстия – 30 мм;

вес – 4.2 кг.

Цены в интернет-магазинах

глубина пропила (90°) – 66 мм;

диаметр диска – 190 мм;

диаметр посадочного отверстия – 30 мм;

вес – 4 кг.

Цены в интернет-магазинах

глубина пропила (90°) – 65 мм;

диаметр диска – 190 мм;

диаметр посадочного отверстия – 20 мм;

вес – 4.2 кг.

Цены в интернет-магазинах

глубина пропила (90°) – 51 мм;

глубина пропила (45°) – 40 мм;

диаметр диска – 160 мм;

диаметр посадочного отверстия – 20 мм;

вес – 5.28 кг.

Цены в интернет-магазинах

глубина пропила (90°) – 65 мм;

глубина пропила (45°) – 45 мм;

диаметр диска – 190 мм;

диаметр посадочного отверстия – 20 мм;

вес – 5.5 кг.

Цены в интернет-магазинах

глубина пропила (90°) – 55 мм;

глубина пропила (45°) – 37 мм;

диаметр диска – 165 мм;

диаметр посадочного отверстия – 20 мм;

вес – 3.6 кг.

Цены в интернет-магазинах

глубина пропила (90°) – 40 мм;

диаметр диска – 130 мм;

диаметр посадочного отверстия – 16 мм;

вес – 2.6 кг.

Цены в интернет-магазинах

глубина пропила (90°) – 66 мм;

диаметр диска – 190 мм;

диаметр посадочного отверстия – 30 мм;

вес – 4 кг.

Цены в интернет-магазинах

глубина пропила (90°) – 64 мм;

диаметр диска – 185 мм;

диаметр посадочного отверстия – 16 мм;

вес – 3.9 кг.

Цены в интернет-магазинах

Рубка в обло

Название «в обло» происходит от старинного слова «облый», то есть округлый, круглобокий. Именно такую форму имеют вырубаемые с краю бревен полукруглые вырубки, так называемые чаши. Каждое последующее бревно укладывается в вырубленную для него чашу. В свою очередь, в нем вырубается тоже чаша для следующего бревна.

Так, венец за венцом, растет деревянный сруб. Чтобы верхнее бревно плотно прилегало к нижнему, в одном из них выбирают продольный полукруглый паз или желоб. Если паз вынимается в нижнем бревне, то верхнее должно как можно плотнее укладываться в нем.

При окончательной сборке сруба в паз ровным слоем кладут мох, который делает соединение бревен герметичным. Чтобы бревна были прочно связаны в срубе, чашу вырубают на некотором расстоянии от торца. Выступающая с внешней стороны сруба часть бревна называется остатком. Благодаря остаткам длиной от 300 до 500 мм бревна, как крючья, цепко соединяются друг с другом.

Способы рубки сруба

1 – рациональное укладывание бревен в срубе:

а – ковлем,

б – вершиной.

Стулья для фундамента:

в – обжигание стула на костре,

г – стул на лежке,

д – стул на крестовине из пластин;

2 – разметка бревен:

а – проведение чертой границы вырубки (чаши),

б – окладной венец на стульях,

в – контуры вырубки,

г – остаток;

3 – вырубание чаши в бревне:

а – топором,

б – теслом.

Вырезание чаши в ветке:

в – черновая подрезка,

г – округление срезов;

4 – выборка желоба в ветке стамеской (а)

и теслом (б), нанесение топором поперечных зарубок (в).

Чем больше остаток, тем прочнее соединение, но зато на сруб больше уходит материала.

Чаша и паз могут вырубаться двумя способами: на нижнем бревне или на верхнем. Второй способ более надежный, так как в паз не попадает дождевая вода, а значит, дерево меньше сыреет и не загнивает. Срубы с такой рубкой могут жить более сотни лет.

Перед плотниками, избравшими способ в обло, встает задача как можно точнее вырубить в двух верхних бревнах четыре чаши. Каждое бревно имеет цилиндрическую форму.

С точки зрения начертательной геометрии бревна, соединенные рубкой в обло, – это два пересекающихся цилиндра. Линия их пересечения – сложная замкнутая пространственная кривая. Построить такую кривую не так-то просто. Мастера-древоделы управлялись с этой задачей довольно успешно, используя остроумный инструмент, так называемую черту, или каракулю.

Если чашу вырубали в нижнем бревне, то концы черты раздвигали на расстояние, равное половине диаметра верхнего бревна. Затем черту устанавливали так, чтобы один ее конец касался верхнего бревна, а другой нижнего. Острые коготки должны быть направлены вниз и при движении черты находиться строго на вертикальной линии.

Чаши в размеченных бревнах вырубали топором и теслом. Вначале вырубали древесину большими кусками сильными и точными ударами топора. Затем, по мере приближения к прочерченной линии, работали более осторожно, снимая древесину тонкими слоями носком топора или теслом.

Сруб избы-четырёхстенки

На ровной площадке намечали места установки угловых и промежуточных опор фундамента. На эти опоры укладывают параллельно на равном расстоянии друг от друга два бревна. Они будут называться нижними бревнами окладного венца. На них сверху поперек кладут два верхних бревна окладного венца.

При этом следят за тем, чтобы остатки – выступающие с внешней стороны сруба части бревен – со всех сторон были одинаковыми.
Уложив первый окладной венец, плотники венец за венцом наращивают сруб в высоту. В бревнах второго венца и всех остальных вырубали так называемые чаши и полукруглые продольные пазы. Благодаря им сплачиваемые бревна плотнее прилегали друг к другу. При этом глубина чаш увеличивалась на глубину паза.

Чтобы уменьшить количество продольных трещин на внешних сторонах стен сруба, плотники прибегали к следующей хитрости. В пазу, выбранном в каждом бревне, прорубали топором продольную зарубку так, чтобы она оказалась при сборке внутри сруба. Высохшие бревна образовывали трещину только в том месте, где была сделана зарубка.

Сейчас читают:  Ручной лобзик по дереву. Как пользоваться? Сколько стоит?

Как только уложены все венцы вплоть до подоконника, размечают на верхнем бревне оконные проемы. В старину окна с обвязкой из косяков, вырубленных топором из плах, называли косящатыми. Только в конце прошлого века косящатые окна стали делать из пиленых брусков и досок.

Чтобы в оконном проеме можно было укрепить оконную коробку или обвязку, по его периметру вырубали гребень с таким расчетом, чтобы он входил в пазы брусков, составляющих оконную коробку. Вначале устанавливали нижний брусок оконного переплета, так называемую подушку или подлокотник.

На концах подушки были выдолблены проушины, в которые вставлялись шипы вертикальных брусков. Бруски подбивали обухом топора, чтобы гребни простенка вошли в пазы. Затем сверху вставляли верхний горизонтальный брус. В бревне, расположенном над оконной коробкой, делали продольный вырез. Зазор между оконной коробкой и бревном сруба нужен был для того, чтобы при усадке дома не пострадало окно.

Между предпоследним и последним венцом сруба плотники врубали в зависимости от величины избы одну, две или три потолочные балки – матицы. Сверху на них укладывались потолочины – ровно оструганные или отесанные доски.

В лесных районах была очень распространенной крыша на самцах. Самцы – это бревна, образующие фронтон или треугольное поле под двускатной крышей дома. Бревна при рубке самцовых фронтонов укладывались на двух противоположных стенах сруба так, чтобы каждое последующее бревно укорачивалось.

Бревна сплачивались друг с другом с помощью врезных шипов и нагелей. По краям самцов между смежными бревнами на равном расстоянии друг от друга врубались слеги. Если предусматривался балкон, то в бревнах врубались поддерживающие его кронштейны. Напуски – кронштейны в последних венцах сруба – предназначались для поддерживания свесов кровли.

Концы слег с той же целью выпускали над фронтоном. Самая верхняя слега, укрепленная на вершинах треугольных фронтонов, называлась коньковой.
Вдоль скатов кровли на слегах укреплялись так называемые курицы – тонкие еловые стволы с частью корня. Корни скульптурно обрабатывали, придавая им стилизованную форму различных животных.

Отделка дома выполнялась мастерами-древоделами самой высокой квалификации. Нужно было изготовить и укрепить накладные детали дома, предохраняющие его отдельные части от проникновения влаги, одновременно украсить дом, сделать его еще более нарядным.
Чтобы прикрыть торчащие над фронтоном торцы слег, к ним пришивали длинные доски – причелины.

Каждая причелина украшалась накладным рельефом из других досок, края которых имели фигурные вырезы, чаще всего в виде мелких ступенек. Вверху под охлупнем края двух причелин соединялись на ус. Стык между ними закрывали вертикально расположенной доской – кистью.

Наличники на окнах закрывали стык между оконной коробкой и бревнами сруба – они делали каждое окно нарядным и привлекательным. В конце прошлого века большое распространение получили наличники, декорированные ажурной резьбой. Во время непогоды окна закрывали ставнями. В погожие дни раскрытые ставни служили частью украшения дома.

Техника безопасности при валке деревьев

Валка деревьев является достаточно травмоопасным процессом, поскольку при малейшей ошибке ствол спиленного дерева, имеющий огромную массу, может обрушиться на человека, работающего с бензопилой. Поэтому недостаточно просто иметь данный агрегат и желание спилить дерево.

  1. Оператор бензопилы должен находиться в трезвом состоянии, то есть не быть под воздействием алкоголя или наркотических веществ.
  2. Перед началом работы необходимо проверить техническое состояние бензопилы: заточка и натяжение цепи; исправность шины (нет ли деформации); исправность системы смазки цепи; исправность тормоза пильной цепи; правильность регулировки карбюратора.
  3. При работающем двигателе запрещается прикасаться руками к режущей части бензопилы (шина и пильная цепь). Если требуется провести какие-либо действия с гарнитурой, сначала заглушите двигатель.
  4. Необходимо использовать средства защиты для глаз: защитные очки или щиток.
    Защитная маска
  5. Поскольку бензопила — инструмент очень шумный, рекомендуется вставить в уши беруши или одеть шумозащитные наушники.
  6. На голову обязательно нужно одевать каску, так как велик риск падения крупных веток во время валки дерева.
    Работа бензопилой: правила валки леса, распила бревен, резьба поделок из дерева
  7. Обувь необходимо подбирать по следующему принципу: она должна быть сделана из прочного материала (грубой кожи); на подошве должны иметься глубокие протекторы, эффективно предотвращающие скольжение; носовая часть обуви должна быть защищена металлической пластиной, которая защитит от травмы в случае обрыва цепи и попадания ее в ногу.
  8. Материал одежды должен иметь высокую прочность, быть плотным и хорошо облегать тело. Это значительно снижает риск зацепа одежды пилой и наматывания ее на инструмент.
  9. Не рекомендуется приступать к валке в одиночку.
  10. При работе бензопилой всегда удерживайте ее двумя руками.
  11. Никогда не заправляйте агрегат топливной смесью, находясь в закрытом помещении. Также нельзя этого делать при работающем двигателе. Всегда хорошо затягивайте пробку топливного бачка.
  12. Транспортировать бензопилу в рабочем (собранном) состоянии можно только с чехлом, одетым на режущую часть агрегата.

Топ лучших дисковых пил

МестоМодель
1.Makita 5008MG, 1800 ВтЦеныОбзор
2.BOSCH GKS 190, 1400 ВтЦеныОбзор
3.Makita HS7601, 1200 ВтЦеныОбзор
4.ЗУБР ПД-65, 1600 Вт серыйЦеныОбзор
5.ВИХРЬ ДП-160/1200, 1200 Вт оранжевыйЦеныОбзор
6.Интерскол ДП-190/1600М, 1600 ВтЦеныОбзор
7.BOSCH GKS 600, 1200 ВтЦеныОбзор
8.BOSCH PKS 40 2022, 850 ВтЦеныОбзор
9.Makita HS7601K, 1200 ВтЦеныОбзор
10.Makita HS7600, 1200 ВтЦеныОбзор

Чем конопатить сруб

Чтобы знать, как собрать сруб бани из брёвен своими руками нужно понимать, каким теплоизолирующим материалом требуется заполнить пространство между элементами конструкции. Он поможет избежать проникновения влаги в чашу, а также усилить защиту от ветра и холода. Для того, чтобы законопатить щели и полости используется:

  • Мох. Экологически чистый материал, который способен сохранять тепло, выдерживать перепады температуры, а также убирать лишнюю влагу, что предотвращает появление грибка. Считается, что он обладает противомикробными и лечебными свойствами, которые проявляют себя при нагреве конструкции.
  • Пакля. Во время высыхания сруба она отсыревает и начинает гнить. Поэтому, после того, как строение высохнет, её вычищают и закладывают заново.
  • Джут. Экологически чистая разновидность утеплителя, которая хорошо сохраняет тепло, но имеет низкий срок эксплуатации (3 года) из-за того, что сильно впитывает влагу.

Старый джут трудно достать из щелей, поэтому его используют редко. Также есть различия между видами джута. Например, пакля слишком жёсткая и имеет низкую плотность. Из-за этого конопатить сруб требуется в несколько этапов, чтобы добиться нужной плотности.

Лен-джут имеет в составе 50 % волокон льна, поэтому ему требуется дополнительная обработка от насекомых и гниения. Войлок из джута на 10 % состоит из льняных волокон, но имеет высокую гибкость и хорошую плотность. Ему также требуется дополнительная обработка от насекомых.

  • Льноватин. Из-за сильной обработки химическими препаратами от насекомых он не является экологически чистым. Имеет срок использования в 3 года и крепится к конструкции с помощью строительного степлера.
Войлок из джута
Источник древторг.рф

Такие вещества используют в комбинации с натуральным материалом (шнуром). Для этого нить укладывается в щель и заливается герметиком, который выравнивается небольшим шпателем.

Недостатком данного способа заделки щелей сруба является то, что при попадании солнечных лучей герметик высохнет и начнёт осыпаться. Для этого место замазки требуется прикрывать планками.

Также синтетические составы затвердевают и при перепаде температуры могут расширяться и сужаться, что может привести к образованию трещин в дереве. Чтобы этого избежать требуется использовать эластичные составы.

Правильное сочетание материалов для герметизации помогает избежать образования повреждений и грибка, а также увеличивает теплоизоляцию стен. Это нужно при постройке зданий в холодных регионах или при сборке бани, так как в таких помещениях быстрое остывание воздуха может быть критичным.

Оставьте комментарий

Adblock
detector