Самоучитель гитарного мастера

Самоучитель гитарного мастера

Доводка бюджетной и не только гитары. – мои статьи – каталог статей – гитарная мастерская болотова дмитрия

Доводка бюджетной и не только гитары.

          Новая гитара! Круто!
Но через день – другой вы замечаете,
что крутизна куда-то исчезает. То строй
плывёт после пары бэндов, то струны
призвякивают, то фон переть начинает.
К сожалению от этих и не только проблем,
не застрахована ни одна гитара, ни
дешёвая, ни очень дорогая. Давайте
попробуем разобраться с этими проблемами
не прибегая к посторонней помощи. Сразу
оговорюсь, что о звуке в целом и проблемах
связанных с ним (как то волчки и мёртвые
ноты), мы здесь не говорим, об этом будет
другая статья. В этой статье речь пойдёт
о том, как сделать ваш инструмент более
играбильным.Начнём описание
проблем с голвы, головы грифа.

                                          1)  КОЛКИ!

           Если инструмент
совсем новый, то просто подтяните их
крепление. Если колки затягиваются
сверху гайкой, то подтяните её, если у
вас не “герметичные” колки, то подтяните
с задней стороны грифа крепёжные шурупы.
Со старыми колками всё сложнее. Сейчас
я опишу что можно сделать с “герметичными”
колками. Первое, на что надо обратить
внимание, так это на пластиковую шайбу
под бутоном колка. На убитых колках она
или сильно изношенная, или её совсем нет.

Самоучитель гитарного мастера

Без неё о стройном
инструменте можно не мечтать. Если все
шайбы на месте, то нужно на всякий случай
смазать колки. Откручиваем винт который
держит бутон, снимаем бутон и шайбы, и
капаем вовнутрь пару капель машинного
масла.

Самоучитель гитарного мастера

Шток бутона и шайбы
смазываем вазелином и прикручиваем
бутон. ВНИМАНИЕ!!! При затягивании винта
бутона не переусердствуйте, т.к. этот
винт является регулировочным.

Самоучитель гитарного мастера

Слегка!!! подтянули и
пробуем, как крутится бутон. Если легко,
то ещё подтягиваем. Колок должен крутится
с очень не большим усилием.

          Хочу сразу
оговориться, с дешёвыми китайскими и
корейскими колками, проблем всегда будет
много. По этому, если вам нравится ваш
инструмент и вы не собираетесь с ним
расставаться, то лучше замените колки
на фирменные (шаллер, гото,). При выборе,
руководствуйтесь не только посадочными
размерами, но и передаточным числом.
Его обычно пишут в таком виде 1:15 или
1:22. Чем выше передаточное число, тем
стабильнее будет ваша гитара! С колками
разобрались, идём дальше.

                                                2)  АНКЕР!

          Нужен для
регулировки прогиба грифа. Прогиб у
грифа быть обязан! Но какой и как его
определить? Прогиб должен быть в сторону
струн, а определить его величину можно
так: зажимаем одной рукой первую струну
на первом ладу, а другой рукой, эту же
струну на последнем ладу и смотрим, какое
расстояние получается между зажатой
струной и порожком на восьмом – девятом
ладу (если на гитаре 21-22 лада, то смотрим
по восьмому ладу, если 24 лада, то по
девятому). Минимальный зазор должен
быть в 0,2 мм, или для простоты понимания,
ровняться толщине первой струны. Этот
зазор рекомендовал Лео Фендер и мне
тоже он нравится. Так вот, это зазор для
идеальных грифов, а мы ведь с вами говорим
о бюджетных вариантах и поэтому в
реальности зазор может доходить до 1,5
мм. С размером зазора разобрались,
переходим к шестой струне и проверяем
зазор с её стороны. В идеале он должен
быть таким, как и на первой струне, но
на практике бывает обычно больше, а
иногда и меньше. Совсем забыл. всё это
мы делаем на настроенных струнах, в том
строе в каком вы будете в дальнейшем
играть. Для начала, с помощью анкера
выставляем минимальный прогиб грифа.
У анкеров в 99% случаев правая резьба и
по этому: крутим по часовой – вытягиваем
гриф и уменьшаем зазор, крутим против
часовой – увеличиваем зазор и отпускаем
гриф. Берём линейку и измеряем расстояние
от двенадцатого порожка до первой,
открытой струны. Оно должно быть 1,5 мм,

Самоучитель гитарного мастера

а до шестой струны 2 мм. Причём заметьте:
расстояние измеряется от порожка до
низа струны!

Самоучитель гитарного мастера

        Поднимаем струны если нужно
и пробегаем пальцами (играем) по всем
ладам, на всех струнах. Если нигде не
призвякивает, прыгаем от радости и
кричим ура, если где-то звенит, то
отпускаем анкер на пол оборота и опять
проверяем на наличие звякания струн об
лады. Если после нескольких отпусканий
анкера, всё равно звенит, то это уже повод
потревожить мастера, т.к. это уже серьёзная
проблема. О шлифовке ладов я напишу
отдельно и мне кажется, что очень мало
кому захочется заниматься этим хлопотным
и кропотливым делом не имея навыков и
должной
оснастки.

       3) ЛАДЫ ВЫЛЕЗЛИ
С БОКОВ НАКЛАДКИ И ЦАРАПАЮТ ЛАДОНЬ?

Самоучитель гитарного мастера

                   В этом случае,
поможет только оперативное вмешательство!
Берём мелкий (бархатный) напильник,
прямой и без ручки, заклеиваем голову
грифа и деку возле грифа несколькими
слоями малярного скотча (если гриф
съёмный, то лучше его снять) и плавными,
длинными движениями вдоль всего края
накладки грифа, под нужным углом спиливаем
торчащие лады. После того как напильник
начнёт задевать накладку, берём вместо
него наждачку №600 и слегка шлифуем всё
это безобразие.

                                       
4) ПЯТКА ГРИФА!

         Мифы и реальность.
Главный миф, о том, что на гитарах с
прикрученным грифом, пятка грифа и место
под неё на деке, часто ужасно обработаны
и вообще, что весь этот узел убивает
сустейн. Ну – ну! Через мои руки прошло
много гитар и басов, и первое, что я делаю
со всеми гитарами – бренчу на них,
проверяю, какой у них звук, атака, сустейн.
Второе моё действие – я подтягиваю
гриф! И тут начинаются чудеса. Обычно
при подтяжке, отвёртка делает от пол
оборота до полутора оборотов!!! на всех
шурупах держащих гриф!!!!! После подтяжки,
я снова тестирую инструмент и не нахожу
какой либо, хоть немного существенной
разницы. Можете попробовать сами.
Возьмите отвёртку и попробуйте подтянуть
гриф на своей гитаре, и я уверен, что вы
будете удивлены тем, что он у вас не
затянут. Отсюда отпадают все работы
связанные с притиркой этого узла и прочим
канифолиньем мозгов!

   5) УГОЛ НАКЛОНА
ГРИФА ПО ОТНОШЕНИЮ К ДЕКЕ!

         Этот угол должен
быть отрицательным (ну в крайнем случае
0)! Если угол положительный, то натяжение
струн будет слабое и отсюда будут
следующие проблемы: слабая атака, не
внятная артикуляция, чрезмерно мягкий
звук. Так же менять угол наклона грифа
приходится если бридж опущен до нельзя,
а струны один чорт высоко. Для того, чтоб
изменить угол наклона грифа, необходимо
проделать следующие действия: ослабляем
струны (можно не снимать), откручиваем
гриф, под пятку, поперек подкладываем
кусочек шпона шириной 10-15 мм, прикручиваем
гриф на место. Если нет шпона, то годится
плотный картон (электрокартон) или
металлическая пластина толщиной 0,5 мм
(например из сердечника трансформатора).
После того, как прикрутили гриф на место,
проверяем и регулируем высоту струн.
Если одной подкладухи окажется мало,
то подложите ещё! Специально для тех,
кто уже прицелился в меня из рогатки, с
криком: “Так нельзя!!!, нужно всё
пришлифовывать и подгонять детали
максимально плотно друг к другу!!!”, я
отвечу – друзья, а что же вы скажите о
дорогих моделях Фендер, в которых на ура
применяется система подстройки угла
наклона грифа? Неужели по вашему, на
фендере работают полные идиоты и убийцы
сустейна?

Сейчас читают:  Как ровно распилить ДСП в домашних условиях – как пилить лобзиком?

                                  
6) ВЕРХНИЙ ПОРОЖЕК!

           Вот где таится
потенциал. Если на вашей гитаре дребезжат
открытые струны и регулировка высоты
струн над грифом не приносит облегчения,
то вам сюда. Часто эта проблема возникает
через какое-то время после покупки
гитары. Рассмотрим причину этого. Я
думаю, все понимают, что анкер удерживает
гриф от деформаций лучше всего в середине
грифа, а на концах накладки грифа,
действия анкера сведено к нулю. Вот и
получается, что в районе верхнего порожка,
на гриф действует только натяжение струн,
которые и гнут его. Получается, что
порожек, как-бы совсем чуть-чуть кивает
в сторону струн и струны перестают
опираться на его внутренний край. Точка
опоры смещается к середине порожка и
струна начинает звякать об его край.

Самоучитель гитарного мастера

Тут, опять же
требуется оперативное вмешательство.
Необходимо пропилить канавки под струны,
под бОльшим углом. Делать это нужно
очень аккуратно, т.к. велика вероятность
пропилить слишком много и тем самым
положить струны на первый лад! Делать
это нужно твёрдыми движениями от себя
к голове грифа, держа натфиль или пилку
под одним и тем же углом!

Самоучитель гитарного мастера

Таким же способом, можно
и слегка опустить струны если они слишком
высоко над первым ладом.

           Так не шатко – не
валко, мы проскочили гриф. Поздравляю
вас товарищи!!! Теперь займёмся настройкой
бриджей и всяких там машинок!

                                     
7) ТЮН-О-МАТИК!

          С бриджем аля
Гибсон (тюн-о-матик) всё довольно просто.
Подставкой мы можем регулировать высоту
струн и мензуру. О том как регулировать
мензуру я расскажу позже. Высоту струн
регулируют опорными винтами. Против
часовой – поднимаем струны, по часовой
– опускаем. Бриджем в котором струны
крепятся можно регулировать степень
натяжения струн и все вытекающие из
этого последствия: атаку, сустейн,
артикуляцию.

Самоучитель гитарного мастера

Фиксированные
бриджи аля страт и теле рассматривать
особо и нечего. Они позволяют только:
регулировать мензуру и высоту струн.
Некоторые модели, позволяют также
изменять систему крепления струн, т.е.
“струны сквозь корпус” и “струны на
бридже”, тем самым, опять же меняя
натяжение струн.

              
8) ВИНТАЖНОЕ СТРАТОВСКОЕ ТРЕМОЛО!

           Шести болтовое
винтажное тремоло. Фууууу, скажите вы.
А чего фу? Вон Блекмор, играет и хоть бы
хны! Но тут, конечно есть огромное НО.
Этот парень играет на фирменном инструменте,
премиум класса, а у вас китай-нонейм.
Так вот, первое что требуется, это
заменить пружины с китайских на фирменные
(шаллер, гото). Второе, если играете на
тонких струнах, то убираем два средних
опорных шурупа дабы убрать лишние точки
трения.

Самоучитель гитарного мастера

Если вы играете на
толстых струнах, то всё остаётся на
месте! Эта конструкция бриджа позволяет
регулировать мензуру, высоту струн и
то, как это будет работать: т.е. как
одностороннее (только на понижение
строя), или двухстороннее (понижать и
повышать строй). Разговора о том, как
заблокировать тремоло, вы от меня не
дождётесь, т.к. я убеждён, что всё, что на
гитаре есть – должно работать и
использоваться (хотя бы раз в год).

          Итак, если машинка
будет использоваться как односторонняя,
то регулируем натяг пружин. Для этого
снимаем заднюю крышку, настраиваем
гитару в том строе, в каком она будет
использоваться и смотрим – лежит машинка
всей плоскостью на деке или нет. Ели
нет, то натягиваем пружины посредством
вкручивания регулировочных шурупов.
Делаем оборот на каждом шурупе,
подстраиваем гитару и смотрим, легла
машинка или нет. Если нет, то ещё по
обороту и т.д. Пока не уложите.

           Теперь информация
для тех, кто хочет работать винтажной
машинкой в обе стороны. В этом случае
машинка должна быть приподнята над
декой в задней части на 2-2,5 мм. Добиться
этого, чуть сложнее чем положить машинку.
Если машинка лежит на деке, то отпускаем
пружины, отвёртывая (против часовой)
шурупы. Отпустили на один оборот каждый
шуруп, настроили гитару, проверили на
сколько поднялась машинка. Если не
поднялась совсем или поднялась, но мало,
то повторяем операции.

             Не большое лирическое
отступление: дешёвые колки и работа
машинкой (если конечно у вас не флойд)
обычно не вяжутся. Специально для этого
были придуманы локовые колки, но я
конечно понимаю, что такие колки стоят
больше чем китайская гитара в целом. По
этому один маленький совет для всех: не
наматывайте на колок километр струны,
достаточно для получения хорошего и
стабильного строя, если тонкие струны
будут навиты на колке в 3-4 оборота, а
толстые в 2 оборота. Также для более
стабильного строя на гитарах с тремоло
полезно установить роликовый порожек
(хотя бы даже китайский),

Самоучитель гитарного мастера

ну или на худой конец,
подложить под струны в прорези верхнего
порожке густую смазку (какую – решать
вам).

          А это информация
для тех, кто выбросил кочергу и не
собирается пользоваться благами
установленного на его гитаре винтажного
тремоло. Просто натяните посильнее
регулировочные пружины и вы добьётесь
эфекта блокировки машинки, что благоприятно
скажется на стабильности строя.

                                      
9) ФЛОЙД РОУЗ!

          Это обширная тема
и довольно сложная. Я думаю, ни кому не
надо объяснять, что если на гитаре
установлен топлок, то струны в нём должны
быть зажаты!!! Даже если вы не пользуетесь
машинкой, всё равно – струны должны быть
зажаты!

           Высота струн регулируется с
помощью опорных винтов.

Самоучитель гитарного мастера

Против часовой –
поднимаем, по часовой – опускаем.
Положение машинки, как правило, должно
быть параллельно деке, но на практике,
не большие отклонения считаются нормой.
Начинаем регулировку флойда. Для начала,
необходимо визуально убедится, что
машинка ни где не касается деки и не
задевает за заднюю крышку. Для этого,
снимаем заднюю крышку и ведём внимательный
осмотр. При этом, стоит покачать рычагом.
Если косяков не замечено, то переходим
к дальнейшим действиям. Отпускаем струны
на топлоке, на машинке – микроподстройку
выставляем по середине, колками
настраиваем гитару, при необходимости
регулируем высоту струн. Далее приводим
машинку в параллельное деки положение,
посредством натяжки или ослабления
пружин. Делаем это также, как я описывал
выше, когда писал о настройке винтажной
машинки. При этом, постоянно приходится
контролировать и подстраивать колками
строй. Дело это не быстрое и муторное.
Когда наконец, у вас получится совладать
с положением флойда, переходите к
регулировке мензуры. За это отвечают
винты удерживающие сёдла.

Сейчас читают:  Как сделать электрический триммер своими руками из пылесоса или другого электроинструмента | Дизайн и ремонт квартир своими руками

Самоучитель гитарного мастера

Без специальной
приспособы делать это очень нудно.
Например, у нас не строит по мензуре пятая
струна. Отпускаем её на колке, ослабляем
прижимной винт удерживающий седло пятой
струны и сдвигаем седло в ту или иную
сторону, в зависимости от того – высит
или низит струна. Поджимаем седло винтом,
натягиваем струну и проверяем мензуру.
Если норма, то переходим к следующей
струне, если опять не строит, то повторяем
операции. После настройки мензуры,
проверяем и если необходимо, регулируем
положение машинки относительно деки.
После всех выше описанных процедур,
вытираем пот с лица и со словами – ” да
лучше бы я её к мастеру отнёс” регулируем
положение прижима за топлоком, на головке
грифа. Этот прижим, нужен для того, чтоб
при зажимании струн на топлоке, у вас не
убегал бы стой. Как правило, его достаточно
просто опустить. После этого, зажимаем
струны и смотрим – убежал ли строй и
насколько. Если не убежал, то вас можно
поздравить с успешно выполненной
поставленной задачей, если убежал на
всех струнах более 0,5 тона, то нужно ещё
подрегулировать прижим. Если строй
убежал не равномерно по струнам в
пределах 0.5 тона, то за это нужно оторвать
руки тому китайцу, что делал этот топлок,
а вам с этим уже ни чего делать не надо.

                        
10) НАСТРОЙКА МЕНЗУРЫ!

            Для того, чтоб
проверить, строит ли гитара по мензуре,
желательно иметь тюнер! Да, я знаю, что
особо “ушастые” сейчас презрительно
фыркнули, но я повторюсь: тюнер для этого
дела незаменим! Начнём!

  1. Настраиваем
гитару в том строе, в каком вы будете
играть.

 2. Берём ноту на
двенадцатом ладу и смотри, что нам
показывает тюнер.Если струна высит,
то длину рабочей части струны необходимо
увеличить (тянем седло от грифа), если
струна низит, то длину рабочей части
струны необходимо уменьшить (седло
подаём к грифу). Так поступаем со всеми
струнами!

    11) НАСТРОЙКА
ПОЛОЖЕНИЯ ЗВУКОСНИМАТЕЛЕЙ!

          Это дело вообще не
имеет канонов. Каждый настраивает высоту
звучков по своему вкусу. Я называю это
“как по кайфу”. Приступим.

           Кладём гитару на
колени, перед этим естественно включив
её в аппарат и дёргаем одной рукой первые
2-3 струны, одновременно вкручиваем или
выкручиваем регулировочный винт звучка,
со стороны дёргаемых струн. Слушаем и
как только “поймали кайф”
останавливаемся. Переходим на последние
2-3 струны и соответственно к противоположному
регулировочному винту. Так поступаем
со всеми звучками.

            На этом всё. Желаю успехов в этом трудном, но приятном деле! Всегда ваш – Болотов Д.Ю.

Категория: Мои статьи | Добавил: mbnz (27.05.2022)

Просмотров: 26508 | Комментарии: 24

| Рейтинг: 4.3/7

Замеры и обрезка плитки

Заканчивая второй ряд настенной плитки, я подхожу к нише, в которой размещена батарея отопления. И здесь мне предстоит сначала разметить и обрезать плитку, а затем выполнить заусовку.

Я укладываю плитку и устанавливаю дистанционные крестики, предварительно отмечая место, по которому пройдет обрез. На место будущего обреза я плотно наклею скотч, чтобы защитить будущую плитку от сколов.

Конечно, есть вариант сначала обрезать плитку по ширине на плиткорезе, но я буду сразу обрезать и обрабатывать края плитки болгаркой. Я снова прикладываю плитку с уже наклеенным скотчем и ставлю отметку для обреза, добавляя толщину плитки и зазор под клей — так я сразу учитываю толщину плитки, наклеенную в торец ниши.

Теперь я проведу линию на скотче по сделанной ранее отметке.

В данном случае скотч защищает плитку от сколов эмали при обрезке.

Для обрезания и последующей заусовки я буду использовать маленькую болгарку

Обратите внимание на диск, который здесь установлен

Это диск по камню и бетону, у которого имеются насечки на режущей части. А еще есть диск со сплошной режущей частью — на нем нет насечек, и он предназначен для резки камня и плиток при охлаждении водой. Такой диск не подойдет для обрезания плитки болгаркой, однако им можно попробовать выполнить заусовку.

Очень многое зависит от качества изготовления этих дисков. Не поленитесь посмотреть варианты в строительном магазине.

Обязательно используйте защитные очки и перчатки при работе с болгаркой.

В начале я выполню обрезку плитки болгаркой по намеченной линии

Эту операцию надо делать не торопясь и соблюдать осторожность, чтобы не выйти за пределы линии

Этот рез выполняется под прямым углом к плитке. Удалив лишнюю часть, слегка подшлифуем край.

Латунный верхний порожек на telecaster/stratocaster, или пилим гитару, часть 2 (неудачный апгрейд)

Цена: $12.71

Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу о неудачном апгрейде своего Телекастера. Началось всё с того, что я (практически сразу после покупки) принял решение менять струны 1 раз в 1.5-2 месяца вне зависимости от их состояния. Собственно, об эти струны родной пластмассовый порожек достаточно быстро и сточился. Результат — 4 и 5 струны стали невыносимо сильно биться о 1 лад, а 6 струна на него вообще легла. Поэтому было принято решение заменить верхний порожек. Выбор пал на латунный.

Латунный верхний порожек

Конкретно этот я выбрал по двум причинам:

— в карточке заказа указаны именно те размеры, которые мне нужны, т.е. порожек встал бы вместо родного вот прям 1 в 1, как в случае с басом;
— до покупки я обшарил ни один магазин и не нашел ни одного порожка из кости или графита, который подошел бы по размерам (либо они просто не указаны).

Хотя есть и третья причина — заказывая на Али, я уверен, что в случае чего можно будет запросить деньги обратно. Теперь пробежимся по карточке.

Латунный верхний порожек

А теперь о том, как дела обстоят на самом деле.

Во-первых, его длина составляет не 42, а 43,5 мм.

Латунный верхний порожек

Следовательно, он будет на 1,5 мм выпирать за ширину грифа

Латунный верхний порожек

Казалось бы, фигня, т.к. порожек можно стоить по краям. НО… Ширина тоже не соответствует заявленой — 3,5 мм против заявленных 3,1.

Сейчас читают:  Электрический лобзик - как выбрать лучший инструмент (80 фото)

Латунный верхний порожек

Варианта 2:

— растачивать надфилем канавку, в которой стоял родной порожек;
— стачивать ширину порожка тем же надфилем.

Я выбрал первый вариант, т.к. он мне показался проще, но… я ошибся… По факту получилось так, что у краёв расточено сильнее, чем посередине.

Латунный верхний порожек

Растачивать края дальше — не вариант, а середину расточить сильнее уже не получалось. Пришлось порожек буквально заколачивать в канаву, надеясь, что дерево немного подожмётся и всё будет нормально. И вот тут всплыло сразу две подлянки. Во-первых, моя надежда на упругость дерева не оправдалась — откололся кусок склейки клён-палисандр-клён.

Латунный верхний порожек

Вторая подлянка заключалась в том, что латунный порожек по высоте оказался ниже, чем пластмассовый, из-за чего на лады легли ВСЕ 6 струн. Чтобы это хотя бы на время исправить, я вынул порожек, подложил под него пару обломанных зубочисток (чтобы компенсировать хотя бы 1.5 мм высоты)и поставил обратно. Струны на грифе лежать перестали, но о лады все равно сильно дребезжат, из-за чего возникают сложности при игре. Поэтому вопрос о замене порожка все еще открыт.

И последнее, о чем хочу рассказать — расстояние между струнами. Вот тут отличия мне пошли реально на пользу, т.к. на родном между струнами столь большого расстояния не было. Разница между канавками для первой струны оказалась целых 1,5 мм.

Латунный верхний порожек

Для большинства это минус, т.к. 1 и 6 струны стали ближе к краю грифа. Для меня же это плюс, т.к. стало больше места для моих сосисок, т.е. при зажиме одних струн я перестал глушить другие (крайне важно в тех моментах, когда они должны звучать «открытыми».

Продавцу я, конечно, все эти косяки предъявил. Деньги были возвращены в полном объёме без каких-либо вопросов.

Выводы:

1) порожек, который мне прислал продавец, не соответствует заявленным характеристикам (возможно, мне так «повезло»);
2) апгрейд получился провальным. Что еще хуже — родной порожек я вернуть на место не могу, поскольку он был вклеен, а потому есть только 2 способа его выковырять — сточить к чертям, либо размягчить феном. В обоих случаях он приходит в полную непригодность.

Латунный верхний порожек

Мудрость:

Никогда не смотрите на кого-то сверху вниз, ибо когда-то точно так же посмотрят на вас и вы поймёте, насколько это отвратительно. Всегда разговаривайте на равных.

Анонс.

Не трудно догадаться, что «в гостях» будет еще один верхний порожек. Но на этот раз покруче, т.к. он еще и регулируемый, при чем регулируется высота каждой струны в отдельности.

Анонс

Лютьерскоэ – вынимаем порожек из страта

…в жизни каждого мужчины есть момент, когда старому гитарному порожку (или новому, но нелюбимому) надо сказать “пака” и выкинуть его на мороз. Обычно процедура сильно зависит от щедрот клейкого господа: неприкленный порожек часто можно просто вынуть с полным его сохранением. Приклеенный часто просто вынуть нельзя, особенно если он сделан из чего-то мягкого. Типа теста.

Итак, нам понадобится:

Я пользуюсь либо тонкой пилой с обушком типа Zona, либо так называемой Junior Hacksaw – уменьшенной (и удороженной) копией ножовки по металлу. Пилит она ровно 0.5мм и делает это прям хорошо.

Заклеиваем гриф защитной пленкой (в моем случае – пластиковая Protection Tape, которой я все никак не нарадуюсь: она легко отклеивается вообще без следов, её не пропитывает суперклей и она довольно прочная на истирание. А еще стоит копье и к ней ничего не липнет вообще) или малярной лентой.

Самоучитель гитарного мастера
Ебучий айфон вечно все не так разворачивает

…а дальше мы берем и тупо пропиливаем порожек посередине вдоль. Весь его пилить не надо – 2/3 максимум.

Главные косяки на этом этапе – запилится в накладку (или не дай бог в гриф) и соскочившим полотном проехаться по накладке. От последнего мы защитились в какой-то мере клейкой лентой, от первого защиты нет, если вы дебил как я.

Самоучитель гитарного мастера

Дальше мы берем пассатижи и могучим щипком, словно богов за жопу, схлопываем порожек по пропилу внутрь. В процессе он отделяется от стенок паза и становится весьма покоцанным.

Самоучитель гитарного мастера

Хуяк, друзья! Порожек удален! И уничтожен! Теперь осталось пройти паз от него стамеской дабы удалить следы клея и остатки трупа, и все готово к установке нового.

Хочу отметить, что способ теряет свою ценность по мере увеличения твердости порожка: латунный и стальной так вытащить будет не самой светлой идеей. Но латунный или стальной можно нагреть паяльником и он отклеится сам.

Originally published at Гигантский Гном. You can comment here or there.

Пропил верхнего порожка

Бывают случаи, когда настроил гитару, отыграл песню – а какая-то из струн высит. “Что за х” – думаете вы. А это всё из-за узких пропилов на порожке – струна, если ещё и не ложится строго без изгиба в этот паз имеет свойство залипать там. Гитару настроить трудно, струна движется рывками, чтоб вытянуть нужную ноту надо сначала сильно опустить строй и потом, “снизу” вытягивать ноту колком – это всё стимптомы узких пропилов. Я на своей гитаре под каждую струну сделал углубление, в котором струна лежит на дне “оврага”, края которого значительно шире, чем толщина струны. Кроме того, я регулярно при замене струн кладу в эти пропилы немного графитной смазки. Как результат, в компоте с локовыми колками, гитара держит строй так, что могу отыграть концерт без подстройки.

§

§

А в случае с пластиком , более толстая чем пропил струна ,  бывает отщепляет кусок порога нафиг. Типо такого: https://vk.com/photo-23590820_326522731

такие щепит, а если порог как на стратокастере или жабе вставлен в пропил накладки, то его иногда разрывает и части в стороны разъезжаются

пропил лучше по диаметру струны, но это в идеальном мире  – иногда же мы берём другой калибр струн
пилится специальными круглыми надфилями – бывают с томана, бывают копеечные китайские
если опыта нет, то алгоритм будет такой:
1 выставить желаемый прогиб и высоту струн на порожке, 2 отпустить струну, 3 пильнуть пару раз, 4 поставить струну – проверить (я на глаз сравниваю открытую и зажатую на первом ладу, и слушаю не звенит ли)
повторять 2-4 пока не станет нормально. если не торопиться пропилить всё сразу, да и вообще не торопиться, то не испортишь.
да, сильно давить не нужно

Оставьте комментарий

Adblock
detector