В каких случаях нужен точный рез
В ходе выполнения распиловки либо в момент создания фигурного реза мастер стремится сделать разрезы ровными. Точный рез необходим в случаях, когда требуется:
- сделать минимальные допуски на отклонения;
- добиться плотного примыкания сопрягаемых поверхностей;
- создать минимальный зазор;
- добиться привлекательного внешнего вида линий распила и деталей.
Прежде чем приступать к работе с инструментом, стоит ознакомиться с информацией о том, как ровно пилить электролобзиком.
Где нельзя использовать точеный угол под 45°?
Угол такого типа становится достаточно хрупким из за утонченного (зауженного) края плитки, поэтому его нежелательно использовать при облицовке ступеней. В месте наибольшего трафика плитка обязательно отобьется, угол будет сколотым — это только вопрос времени.
Ступени укладываются с нахлестом верхней плитки на торцевую (на подступенок) или с использованием алюминиевых уголков/профилей.
И вообще, прежде чем делать такие углы хорошо все обдумайте. Если существует большая угроза задеть и сбить данный угол, то скорее всего — это не ваш вариант. В таком случае можно попробовать использовать алюминиевый уголок (но никак не пластиковый).
Как гнуть рейки
Юным мастерам довольно часто придется изгибать рейки, а иногда и полоски фанеры.
Тонкие рейки изгибают над пламенем спиртовки или свечи следующим образом. Место изгиба смачивают водой, затем берут рейку за оба конца, держат ее над пламенем и, прогревая, медленно сгибают. При этом следят, чтобы рейка не обуглилась.
Более толстые рейки предварительно вымачивают в горячей воде в течение 10—30 минут, в зависимости от толщины. Затем их сгибают на подходящем бревне или другом круглом предмете, связывают концы бечевкой и оставляют в таком виде для просушки. Таким же способом гнут круглые прутья и полосы фанеры. Однако фанеру можно вымачивать только в холодной воде: в горячей воде ее слои расклеиваются.
Вымоченные или распаренные рейки можно изгибать также при помощи еще одного очень простого приспособления. На отрезке ровной доски чертят две параллельные линии по форме изгиба. По этим линиям забивают два ряда гвоздей. Рейку изгибают между гвоздями и оставляют на доске до высыхания. Этот способ особенно хорош в тех случаях, когда требуется одинаково изогнуть несколько реек.
Во всех случаях выгибания реек следует начертить форму изгиба на листе бумаги и время от времени прикладывать к чертежу изгибаемую рейку для проверки.
Как настроить электролобзик для ровного пила
Как лобзиком ровно отпилить материал? Прежде чем приступать к столярным работам, следует проверить исправность агрегата. Также потребуется проверить пилки.
Если режущее полотно в хорошем состоянии, то пики зубьев будут острыми. Для достижения максимально ровного реза и предотвращения вибрации в ходе работы целесообразно целиком поместить нижнюю часть инструмента на поверхность обрабатываемой детали.
Для того чтобы избежать появления сколов и ровно отпиливать заготовку из мягкой породы древесины, необходимо отрегулировать скорость (выбрать самую высокую) и подключить функцию маятника. Работая с ламинированным ДСП рекомендуется отключать маятник.
Совет! Если размещать на заготовках отрезки ЛДСП, можно предотвратить появление сколов на распиливаемом материале.
Как облицовывать и формировать прямой угол?
Для начала нужно приклеить первую плитку и выставить ее по уровню. Подрезанный край будет «вылетать» за плоскость стены.
Затем сразу же нужно клеить вторую (ответную) плитку с другой стороны угла. Пока клей свежий и поддается корректированию нужно сформировать красивый прямой угол.
И так постепенно движемся вверх, ряд за рядом.
Важный момент!
Перед облицовкой угла убедитесь в том, что у вас выдержана вертикаль стен.
Потому что если стены будут хоть немного завалены наружу, то без ступенек угол уже не сойдется. А это очень не красиво, поверьте! И ничем вы это не прикроете и не загримируете.
Как пилить
Пила и рубанок — главные столярные инструменты. Пионеров, начинающих работать по дереву, надо прежде всего научить пилить и строгать.
Лучковая пила получила такое название потому, что она имеет лучок (его называют также станком), который состоит из двух боковых стоек и соединяющей их длинной планки — стрелки. В отверстия нижних концов стоек вставлены точеные ручки, в которых закреплено металлическое полотно пилы — стальная полоска с зубьями.
Ручки можно поворачивать в отверстиях, тем самым изменяя угол наклона полотна. Повернув одну ручку, следует сейчас же соответственно повернуть вторую. В противном случае полотно перекосится, работать пилой станет трудно или даже просто невозможно. К верхним концам боковых стоек прикреплена сплетенная бечевка — тетива.
Работают с туго, но не чрезмерно натянутым полотном. Закончив пилить, обязательно ослабляют тетиву: поворачивают два-три раза закрутку в обратную сторону. Когда пилой не работают, ее не кладут, а вешают на гвоздь за одну из стоек.
Зубья обычной пилы, которой приходится работать юным мастерам, чаще всего имеют небольшой наклон в одну сторону вдоль полотна. Такой пилой можно пилить древесину и вдоль и поперек волокон. При работе пилу держат так, чтобы ее зубья были наклонены вперед от работающего.
Кроме того, зубья пилы поочередно отогнуты в обе стороны от полотна: один — вправо, другой — влево. Такой изгиб зубьев называется разводкой. Благодаря разводке пропил получается шире толщины полотна, трение по бокам его уменьшается, пила ходит свободно.
Если же пила «заедает», надо поправить зубья — развести их. Правильно развести зубья может только опытный столяр. Время от времени зубья также точат трехгранным напильником. И эту работу следует попросить выполнить опытного столяра. Члены кружка «Умелые руки» с нею сами не справятся.
Ребятам придется часто отпиливать концы досок или брусков, то-есть пилить древесину поперек волокон. Надо добиться, чтобы они хорошо усвоили и четко выполняли правильные приемы этой работы.
Брусок или доску укладывают на верстаке или на скамейке так, чтобы отпиливаемый конец свисал над краем. Высота скамейки должна быть примерно на уровне бедра работающего. Работа облегчается, если брусок прижимается ребром к какому-нибудь упору. Можно пилить и на невысокой табуретке (или на составленных вместе двух табуретках), прижимая к ней доску левым коленом.
Работающий становится так, чтобы отпиливаемый кусок находился по правую руку, а свет падал слева или спереди. Устанавливают полотно пилы под углом к плоскости лучка: во время работы лучок должен быть наклонен вправо. Проверяют, ровно ли натянуто полотно, не изогнулось ли оно винтом. Затем натягивают тетиву и приступают к работе.
Полотно пилы устанавливают справа от намеченной линии распила, перпендикулярно к доске или бруску. В самом начале работы полотно поддерживают в таком положении большим пальцем левой руки (повыше от зубьев), лежащей на доске. Потом, когда полотно входит в древесину, палец отпускают.
Пилить начинают с верхней грани доски или бруска. Медленно и осторожно тянут пилу назад, затем небольшими и небыстрыми размахами двигают ее вперед и т. д., внимательно следя за тем, чтобы пропил получался точно по намеченной линии и был перпендикулярным доске, а не косым.
Когда зубья пилы начнут скрываться в пропиле, пилить начинают быстрее, увеличивая размахи до всей длины полотна. Руководителю надо проследить, чтобы ребята, как это часто случается, не нажимали на пилу. Пила должна ходить свободно, с очень легким нажимом.
Заканчивая пиление, ускоряют движение пилы и поддерживают свисающий кусок доски, так как он может легко обломиться и край или уголок у него получится неровный.
Когда пилят доску по длине ее, вдоль волокон, то полотно пилы устанавливают так, чтобы лучок держался почти перпендикулярно боковой кромке доски. Распиливаемую доску укладывают на край стола и закрепляют струбцинкой или же ставят вертикально в верстаке, в пропиле верстачной доски.
Укрепленную в вертикальном положении доску ребята высокого роста могут пилить по длине, держа пилу одной или обеими руками (смотрите рис. 25 (4). Такой способ называется пилением «вразмашку».
Так же, как лучковой пилой, работают ножовкой. Обращение с нею проще: широкое полотно ножовки неподвижно закреплено в рукоятке, его не приходится регулировать, не надо следить за направлением наклона зубьев. Ножовкой пионерам легче добиваться строго перпендикулярного распила, легче пилить ею и фанеру.
Поэтому в кружке для начала предпочтительнее пользоваться ножовкой, ученикам 3—4-х классов ею можно и ограничиться. Но пионеров из отрядов 5-х классов надо научить работать пилой. Лучковая пила имеет преимущество при распиливании больших досок и брусков: ею легче пилить не по прямой, а, например, по овальной линии, кроме того, во всех случаях распил получается чище.
Когда пилой или ножовкой отпиливают от доски длинные бруски или рейки, они часто зажимают полотно, затрудняя работу. Избежать этого просто: надо в распил вставить небольшой деревянный клинышек, который помешает сближению распиленных кромок.
Как удобнее и точнее распилить брусок или рейку под углом в 45°, уже было оказано на странице 59.
Фанеру лучше пилить пилой или ножовкой с мелкими зубьями. Мелкие изделия из фанеры выпиливают лобзиком, о чем будет рассказано дальше.
Во время экскурсии на мебельную фабрику или в деревообделочный цех какого-нибудь предприятия члены кружка могут увидеть, как распиливают доски и бруски на специальных станках. Любой распиливающий станок представляет собою большую пилу, приводимую в действие электрическим мотором. Поэтому такие станки часто называют просто пилами.
Есть станки круглопильные. В них пила сделана в виде круглого зубчатого диска диаметром от 15 до 120 сантиметров. В одних станках такая круглая пила помещается в прорезе стола, где она быстро — со скоростью 1 900 и больше оборотов в минуту — вращается на одном месте.
Несколько иначе устроены педальные станки. Круглая пила помещается под столом, на который укладывают доску или брусок. Рабочий нажимает ногой на педаль, пила поднимается, часть диска выходит в прорез стола наружу. Включают мотор, и пила начинает вращаться, пилить доску.
В других кругло-пильных станках диск укреплен в нижней части подвешенной к потолку металлической рамы и качается вместе с ней над столом как маятник. Такие пилы и называются маятниковыми. Распиливаемая доска лежит на столе, а вращающуюся пилу надвигают на нее.
Распиливающие станки делают также с ленточными пилами. Такой станок имеет два шкива — в виде колес. Один шкив помещается вверху над столом, а другой — под столом. На оба шкива надета бесконечная (как гусеница трактора) стальная лента с зубьями — полотно пилы.
В столярном деле применяются и другие распиливающие станки. О некоторых из них мы еще расскажем. Все они пилят очень быстро — гораздо быстрее, чем ручная пила. Но и простая лучковая пила применяется широко. Она удобна тем, что легко и просто переносится в любое место.
Как пилить ламинат
Для того, чтобы выпиливать отверстия на ламинате потребуется использовать пилки обратного реза. Если у мастера в арсенале имеются только обыкновенные пилки, лучше провести работы по распилу с тыльной стороны полотна.
Частоту хода можно выставлять на максимально допустимый показатель. Чтобы избежать появления сколов, лучше всего отключить режим маятника. В ходе работы допустимо легкое прижимание электроинструмента к полотну.
Как правильно подрезать плитку под 45 градусов?
Для того, чтобы угол из двух плиток смотрелся красиво, при подрезке кафеля нужно немного не доходить до глазури (0,5-1мм). То есть срезается только глина. Если пройтись по глазури (лицевой части плитки), то она будет «рваной» и щербатой. Это сразу будет бросаться в глаза, это не красиво.
С такой проблемой мы столкнулись про подрезке волнистого кафеля. Но об этом позже.
Наверняка многие из вас видели такое «художество», но чаще всего все думают, что так и должно быть. А еще кафельщик с двадцатилетним стажем уверяет, что по-другому быть и не может.
А нет, может.
Даже если есть необходимость подрезать угол плитки не от «фабричного» края и приходится резать глазурь, то все равно есть способ сделать это красиво.
Во-первых, для этого нужно сначала отрезать плитку ровно (по нужному размеру), а затем уже, опять же, не доходя до глазури, подрезать ее под 45°. Срез этот будет намного чище и красивее.
Еще можно обработать край глазури мелкой наждачкой, от этого он будет еще более гладким.
Во-вторых, можно все таки срезать угол от красивого края (фабричного торца), а подрезаный противоположный край обработать наждачкой и спрятать в другую сторону. Это будет меньше бросаться в глаза.
Так, например, мы однажды поступили при облицовке инсталляции унитаза. Потому что красивый угол важнее, чем нижний шов. Тем более, что он получился тоже очень аккуратным, и если не знать, что он подрезан, на него никогда не обратишь внимания.
Как просверлить или проколоть отверстие
Круглые отверстия в дереве удобнее всего сверлить при помощи коловорота, в который вставляется сверло. Сверло устанавливают в той точке, где необходимо сделать отверстие. Затем левой рукой нажимают на шляпку коловорота, а правой берутся за ручку на изогнутом колене и вращают коловорот.
Сверлят обычно сверху вниз, устанавливая коловорот вертикально. Но иногда отверстие приходится сверлить сбоку, при горизонтальном положении коловорота. В обоих случаях самое главное — внимательно следить за тем, чтобы сверло стояло строго перпендикулярно к плоскости доски или бруска, особенно в начале сверления. иначе отверстие может получиться косым, а попытки выправить его приведут к поломке сверла. Начав сверлить, полезно проверять установку сверла угольником.
В кружке может не оказаться сверла нужного диаметра. Его можно заменить подходящим гвоздем, если расплющить его конец молотком на наковальне, а затем опилить его и заточить напильником. Шляпку гвоздя, чтобы вставить его в коловорот, обрубают зубилом.
В тех случаях, когда надо просверлить отверстие не сквозное, а на определенную глубину, полезно приставить к сверлу деревянную колодочку — ограничитель. Дойдя до верхнего конца колодочки, коловорот упрется в него, и сверло дальше в глубь древесины не пойдет.
Отверстия в фанере и в тонких дощечках можно прокалывать шилом. Так как шило имеет конусообразную форму, то диаметр отверстия вверху получается больший, чем внизу. Поэтому шило следует продеть в то же отверстие еще раз с обратной стороны.
В толстой доске отверстие можно прожечь. На поверхности доски делают шилом накол, в него вставляют конец раскаленной проволоки или прута и медленно вращают его, надавливая вниз. Когда прут остынет, его снова раскаляют. Прожженное отверстие прочищают шилом или гвоздем.
В деревообрабатывающей промышленности отверстия в древесине сверлят на специальных сверлильных станках — вертикальных и горизонтальных. Например, на вертикально-сверлильном станке «СВП» можно просверлить отверстие диаметром до 5 сантиметров и глубиной до 15 сантиметров.
При ручных работах, кроме коловорота, пользуются дрелью и электросверлами.
Как резать металл
Зубчики пилки для распила металлических листов должны быть мелкими. Рекомендуемый шаг зубчиков находится в пределах 1-2 мм. Режим маятника на агрегате отключается, показател частоты хода выставляется на самую низкую отметку.
Не стоит налегать в ходе распиливания металла на инструмент. Двигаться стоит плавно. Линия распила на предварительно закрепленном полотне размещается как можно ближе к опоре.
Совет! Чтобы электролобзик не перегревался, рекомендуется делать небольшие перерывы в ходе работы.
Как резать металлочерепицу
Как сделать ровный рез электролобзиком по металлочерепице? Если выполняется распил коротких заготовок данного материала, стоит учитывать, что на фоне возвратно-поступательных движений агрегата возможно незначительное разгибание неровностей в зонах, где лист делает волну.
Длина пилки для распиливания металлочерепицы должна быть не менее 11 см. Целесообразно использовать лобзики с прорезиненными направляющими, что даст возможность не содрать краску с поверхности листа в местах разреза.
Как строгать
Доски и бруски выпиливают на лесопильных заводах из стволов деревьев. А после работы пилой всегда остается шероховатая поверхность. Чтобы сделать ее гладкой, доску или брусок строгают. Строгать приходится и в том случае, когда требуется сделать доску тоньше или изменить сечение бруска.
Основной инструмент для строгания — рубанок. Устройство его показано на рисунке 26. В деревянной колодке рубанка сделано сквозное отверстие — леток. Оно широкое вверху и постепенно сужается книзу, так что на нижней поверхности рубанка — на подошве его — получается узкая щель.
В леток вставлена металлическая пластинка — железка. Заостренный и заточенный конец ее выходит в щель на подошве. Железка прижимается к колодке деревянным клином. На переднем конце (носке) колодки рубанка укреплен выступающий вверх рожок, но бывают рубанки и без рожка.
Возможно, что членам кружка придется пользоваться менее распространенным металлическим рубанком. Устройство его немногим отличается от деревянного рубанка, а приемы работы одинаковые.
Приступая к работе рубанком, прежде всего проверяют, правильно ли установлена железка. Рубанок берут левой рукой, переворачивают вверх подошвой и смотрят вдоль нее — от носка к пятке. Заостренный конец железки должен ровно, без малейшего перекоса, немного выступать над поверхностью колодки.
Чтобы выправить неправильно установленную железку, надо ослабить клин в летке. Для этого достаточно несколько раз легко ударить киянкой (но не металлическим молотком) по заднему ребру колодки. После этого устраняют перекос железки, ударяя по верхнему концу ее молотком сбоку, с нужной стороны.
Чтобы больше выпустить острие железки, киянкой ударяют спереди колодки, а чтобы уменьшить выступ — сзади. Отрегулировав железку, забивают клин снова глубже. Таким же способом, постукивая киянкой по задней части колодки, ослабляют клин, когда надо вынуть железку совсем, чтобы ее наточить. В металлическом рубанке положение железки регулируется винтом.
Доску или брусок для строгания закрепляют в верстаке или укладывают на самодельной верстачной доске передним концом к упору — «ласточкину хвосту». Доску надо уложить так, чтобы строгать ее пришлось обязательно вдоль волокон, а не против них. На узком ребре доски направление волокон иногда заметить трудно, но рубанком это легко обнаружить: при строгании против хода волокон рубанок не срезает тонкой стружки, а задирает волокна, крошит древесину.
Случается, что на одной доске волокна идут в разных направлениях. Соответственно и строгают такую доску: часть — с одного конца, часть — с другого. Правильно уложить доску при строгании — значит очень облегчить себе работу. Работающий становится слева от доски, выставляет вперед и слегка сгибает в колене левую ногу, ступню правой поворачивает под углом, чтобы получилась свободная и устойчивая поза.
Рубанок толкают вперед и с нажимом ведут параллельно кромке до конца доски или бруска. Выстрогав одну полосу, рядом с нею строгают вторую полосу и т. д. Длинную доску можно выстрогать сначала до половины, а затем перейти к строганию оставшегося конца.
У начинающих учиться строгать часто обнаруживается одна и та же ошибка: края выстроганного бруска оказываются скошенными, более тонкими, чем середина. Это результат неправильного нажима на рубанок.
Начиная строгать ближний край бруска или доски, следует сильнее нажать левой рукой на носок колодки, нажим же на пятку правой рукой ослабить. Когда рубанок отходит от края бруска, на колодку нажимают равномерно обеими руками. Приближаясь к другому концу бруска, усиливают нажим на пятку колодки и ослабляют нажим на носок.
При строгании небольших отрезков доски или узких реек вполне достаточно одного рубанка. Но большую поверхность широкой и длинной доски гладко выстрогать рубанком трудно: в разных местах обязательно получатся впадины и выпуклости. Поэтому, выстрогав длинную доску или брусок рубанком, ту же поверхность строгают еще раз фуганком.
По своему устройству фуганок похож на рубанок, но гораздо длиннее и несколько шире его. Железка фуганка тоже шире. Фуганок захватывает сразу большую поверхность и сглаживает все неровности. Работают им так же, как и рубанком. Как держать фуганок, ясно из рисунка 26.
При торцевании — обработке торца доски или бруска — приходится строгать древесину не вдоль волокон, а перпендикулярно к направлению их. Работа эта труднее обычного строгания и требует некоторых специальных приемов.
Доску или брусок прочно закрепляют в зажиме верстака или верстачной доски торцом вверх. Железку рубанка устанавливают так, чтобы острие ее совсем немного выходило из подошвы колодки. Так же осаживают железку, когда приходится строгать твердую древесину и вдоль волокон; чем мягче древесина, тем больше выпускают лезвие.
Строгая торец, рубанок не доводят до противоположного края, так как кромка торца легко откалывается. Чтобы избежать этого, торец строгают в двух направлениях: от себя к середине, а потом от другого края к себе. Рубанок лучше строгает, легче идет, если его держать или вести не прямо вдоль края торца, а наискосок, по диагонали.
При строгании в любом направлении стружка проходит через леток и выпадает из верхнего широкого отверстия его. Но если строгают сыроватую и смолистую древесину или железка рубанка выдвинута далеко, срезая толстую стружку, леток может оказаться набитым стружкой, она перестанет выходить наружу. В этом случае надо немедленно прочистить леток, вытаскивая стружки рукой или выталкивая снизу щепочкой.
Выстроганную поверхность проверяют, прикладывая к ней ребром линейку — вдоль, поперек и по диагоналям. Если плоскость гладкая, линейка лежит на доске плотно, без просветов. Если же просветы есть, то рубанком или фуганком сострагивают оставшиеся выступы.
В столярном деле для строгания, кроме рубанков и фуганков, применяются и другие, похожие на них, но отличающиеся главным образом своими железками инструменты: шерхебели, горбачи, зензубели, калевки и т. п. В кружке «Умелые руки» без этих инструментов можно обойтись.
В промышленности и на стройках для строгания досок и брусьев пользуются различными, так называемыми фрезерующими, станками. Они, так же как и распиливающие станки, приводятся в действие электрическими моторами. Наиболее часто встречаются фуговальные и рейсмусные станки.
Стол фуговального станка состоит из двух металлических плит — передней и задней. Обе плиты можно поднимать и опускать. В промежутке между плитами находится вращающийся вал, а на нем укреплены два или четыре длинных стальных ножа. Лезвия их немного выступают, как железка в рубанке.
Заднюю плиту устанавливают на одинаковом уровне с лезвиями ножа. Переднюю же плиту опускают немного ниже — на толщину слоя древесины, который хотят сострогать. Рабочий включает мотор, кладет на переднюю плиту доску и надвигает ее на вращающиеся ножи.
Ручным рубанком за один проход можно прострогать полосу шириной в 5 сантиметров, а ручным фуганком — в 6,5 сантиметра (по ширине железок). Ножи фуговальных станков гораздо длиннее. Поэтому на этих станках за один проход строгаются полосы шириной в 20, 40, 60 или 80 сантиметров.
В рейсмусных станках вал с четырьмя ножами находится над столом. Стол можно поднимать и опускать, чтобы расстояние между ним и ножами изменялось. В вырезах стола есть два валика, на которые опирается уложенная доска. Сверху ее прижимают два других валика и две колодки.
Когда включают мотор, валики вращаются и заставляют двигаться доску, а ножи в это время ее строгают. На рейсмусном станке доску можно выстрогать очень ровно и точно до нужной толщины. В некоторых станках, имеющих два вала с ножами, доска строгается сразу с обеих сторон. Такие рейсмусные станки называются двусторонними.
Строгают древесину и на других станках. Например, на четырехстороннем строгальном станке доска выстрагивается сразу со всех четырех сторон. А на фрезерных станках можно выстрогать древесину по любой форме, сделать выемки, выступы и закругления.
При сборке деревянных изделий иногда пользуются ручным электрическим рубанком, который работает от небольшого моторчика и легко переносится с места на место.
Общие принципы резки
Принцип 1. Все электролобзики дают неровный рез. Это важно понимать. Сама конструкция инструмента подразумевает несколько степеней свободы пилы, поэтому получить на сто процентов идеальный разрез не получится, но соблюдение нескольких простых правил сведет количество «косяков» к минимуму:
- не прилагать усилий. Никаких, абсолютно. Небольшой прижим к поверхности и задание направления движения – все, что нужно для чистого реза. Да, медленно, но качественно;
- правильный выбор частоты хода. Каждому материалу – своя частота вращения двигателя. Подбирать, конечно, придется экспериментально, ведь подходящая скорость зависит от множества факторов: структуры материала, его толщины, типа установленной пилки и т. д.;
- либо скорость, либо качество. Включение механизма маятниковой подачи пилы ускоряет рез, но снижает качество пропила;
Ахиллесова пята большинства лобзиков – устройство системы маятникового хода. Именно ее конструкция, в большинстве случаев, не позволяет получить строго перпендикулярный к поверхности срез. В механизме маятника достаточно большие люфты, которые и «уводят» пилку в сторону от вертикали и намеченной линии реза, при приложении к лобзику даже незначительных усилий.
Лишь немногий профессиональный инструмент имеет иные по конструкции системы маятника (собран непосредственно в редукторе) и стабилизации режущего полотна, которые удерживают лезвие пилы в строго перпендикулярном положении. Чтобы получить гарантированно перпендикулярный рез, пилка должна быть как можно толще (от 1,5 мм).
- только острая расходка. Как только режущая кромка чуть притупилась, пилка начинает вести себя непредсказуемо. Поэтому, если зубья «просели» – срочно менять;
- температура – наше все. Нужно тщательно следить за температурой режущей поверхности, не допускать ее перегрева. Зубья пилы подвержены сильному износу именно в моменты перегрева, поскольку металл становится мягче и не может достойно противостоять силам трения.
Принцип 2. Лобзик – это всего лишь привод пилы. Не особо важны его «навороты» (количество ступеней маятниковой подачи, подсветка, лазерный указатель и т. д.). Действительно важный параметр – мощность электролобзика. От нее зависит тип и толщина материала, который будет лобзику «по зубам».
Принцип 3. Пилка – главная скрипка в дуэте с лобзиком. Существует огромное количество типов и разновидностей этого инструмента. И каждый «заточен» под определенную задачу или материал. От верного выбора типа режущего инструмента зависит качество конечного результата.
К примеру, для фигурного реза по материалу нужны тонкие пилки, для черновой нарезки заготовок подойдут пилки для грубого реза. Чтобы выпиливать сложные, замысловатые изделия потребуются пилки с двумя режущими кромками. Передняя производит основной рез, а задние зубья подрезают заготовку при малых радиусах пиления, делая лезвие более маневренным.
Стоит помнить, что режущие полотна для лобзиков выпускаются под различную толщину материала. Есть пилки для резки толстого и тонкого материала, отличающиеся друг от друга своей длиной. Размер некоторых экземпляров может достигать 250 мм, главное, чтобы хватило мощности электролобзика.
Принцип 4. На толщину материала разрезаемой заготовки должно приходиться как минимум три зуба режущего лезвия. Чем толще заготовка, тем крупнее зубья должны быть у пилки. Соблюдение этого принципа позволяет достигать наилучшего результата, поскольку всегда остается место для отвода опилок с места реза, паз не забивается и процесс идет быстрей.
Принцип 5. Все в дело. Для получения максимально ровного, прямого реза, не стоит пренебрегать вспомогательными приспособлениями. Боковой упор, направляющая шина или сделанный на скорую руку кондуктор – помогут провести инструмент по заготовке как можно ровнее, что тут же отразится на конечном результате.
Кусок ламината или любой другой материал с ровной кромкой, могут послужить отличной направляющей, на которую можно опереть подошву лобзика. Главное правильно выставить опорный торец и надежно его закрепить.
Должна использоваться специальная пилка для металла. Ее особенность – мелкие зубья.
При тонком или мягком (алюминий, медь и т. д.) металле можно ставить обороты двигателя повыше. Для лучшего скольжения и уменьшения сил трения в рез желательно периодически добавлять по несколько капель масла.
В случае резки листового металла, для получения ровного реза, лучше подложить под него тонкую подложку из фанеры. Резать станет значительно удобней, поскольку лист металла не будет сильно вибрировать.
Для уверенного распиливания металлических деталей, мощность лобзика должна быть как можно выше. Оптимальным значением для резки металла, является величина свыше 750 Вт.
Особенности работы ручным инструментом
Ручным инструментом работать сложнее, но именно этот лобзик отлично выручит мастера в случае, когда требуется срочно сделать мебельную заготовку, а электроэнергии нет. Пиление ручным лобзиком достаточно трудоемкий процесс. Заготовка надежно фиксируется на подставке.
Разрезать материал нужно начиная от центра. Для этого мастер высверливает отверстие и только после этого начинается распил. Не стоит пилить слишком близко к контуру, чтобы не допустить появления сколов.
Совет! Пилка должна быть, как можно крепче закреплена в области фиксации.
Ошибки при работе с лобзиком
Если столярные работы не принесли приемлемого результата, стоит задуматься насколько правильно была проведена процедура распиливания и все ли условия были соблюдены.
Среди основных ошибок, возникающих в ходе работы с лобзиком, стоит выделить:
- Отсутствие опыта работы с приспособлением. В этом случае может помочь только практика.
- Недостаточно надежная фиксация материала. При попытках распилить заготовку, лист начинает сдвигаться с места, что становится причиной кривого разреза.
- Слишком быстрое выполнение распиловки.
- Использование самодельного приспособления. Если резать материал таким инструментом, мастеру будет сложно добиться хорошего результата.
- Применение агрегата, обладающего большим весом. На фоне значительной массы начинается увод инструмента в сторону во время выполнения столярных работ.
Кривые срезы могут возникать в случаях, когда мастер использует неисправный инструмент.
Приступая к распиливанию любого материала важно ознакомиться с информацией о том, как настроить электролобзик для ровного пила. Это даст возможность сделать заготовку с правильными геометрическими очертаниями и привлекательным внешним видом. Чтобы тонкие листы не деформировались в ходе работы, можно воспользоваться подложкой. Применяя лайфхаки в работе с лобзиком, можно научиться профессионально обращаться с инструментом.
Работа ножом и стамеской
Нож — первый инструмент члена кружка «Умелые руки», которым он учится работать по дереву. В это время нож в большинстве случаев заменяет для него и пилу и рубанок. Ножом можно раскалывать тонкие дощечки и рейки вдоль волокон древесины, перерезать их поперек волокон, можно строгать (вернее, скалывать) дерево. Во всех этих случаях работают главным образом серединой лезвия ножа.
Юным мастерам часто приходится выстрагивать ножом тонкие рейки для своих изделий. Ровные рейки одинаковой толщины можно получить, применив очень простое приспособление. На кончик ножа насаживают ровно обрезанный кусочек фанеры. Отверстие для ножа в нем прокалывают на такой высоте, какой должна быть толщина рейки.
Рейку прикладывают к упору и начинают срезать ножом верхнюю кромку ее, держа нож строго параллельно. Скоро фанерка на кончике ножа упрется в стол и помешает срезать лишний слой древесины. Вторую рейку можно выстрогать до требуемой толщины иначе: уложить ее рядом с первой и срезать до тех пор, пока нож не упрется в выстроганную ранее рейку. Оба эти приема показаны на рисунке 27.
Тонкую фанеру ножом режут так же, как и картон: по линейке или с помощью кругореза. Линейку крепко прижимают к фанере, первую линию надреза делают, слабо нажимая на нож, затем нажим усиливают.
При изготовлении различных вещей из дерева часто требуется срезать небольшие уголки, сделать вырезы, углубления и отверстия. Такие работы выполняют стамеской — плоской или полукруглой. Стамеска напоминает железку рубанка, только она толще и уже, одним концом вставлена в деревянную рукоятку. Древесину режут стамеской и вдоль и поперек волокон.
При работе стамеску устанавливают под углом к дереву, заточенной фаской лезвия наружу. Левой рукой придерживают и направляют стамеску по линии резания, а правой нажимают на рукоятку. Надо внимательно следить за тем, чтобы пальцы левом руки не оказались вблизи острого лезвия стамески или впереди его во избежание серьезных порезов.
В кружке «Умелые руки» следует обрабатывать стамеской только мягкие породы древесины: липу, сосну. Стамеской легче резать, если она установлена под небольшим углом ;к доске или бруску и не захватывает толстого слоя древесины. Работать стамеской надо не спеша, последовательно срезая один как можно более тонкий слой за другим.
Обрабатываемый брусочек прижимают к упору на верстачной доске, закрепляют струбцинкой или в зажиме, а иногда просто придерживают левой рукой.
Углубления на поверхности бруска или сквозные квадратные и продолговатые отверстия стамеской выдалбливают при помощи киянки.
Очертив на бруске карандашом контуры углубления или отверстия, Постепенно прорубают по ним стамеской древесину на глубину 2—3 миллиметров. Для этого стамеску устанавливают острием на линию контура строго перпендикулярно к бруску, рукоятку держат левой рукой, а правой наносят по рукоятке несильные удары киянкой.
Когда обрубка по контурам закончена, стамеску ставят с небольшим наклоном поперек очередного прямоугольника, подрубают небольшой участок будущего углубления и срезают обрубленный со всех сторон кусочек древесины “Затем таким же способом удаляют следующий кусочек и т. д.
Выдалбливание углублений и отверстий можно облегчить и ускорить, если в дереве предварительно просверлить коловоротом отверстия, а затем срезать или выдолбить стамеской оставшуюся между отверстиями древесину. Если нужно сделать глубокий вырез на краю доски, то лучше всего сделать два пропила по границам выреза пилой, а затем уже выдолбить между ними древесину.
Толстые доски и бруски долбят обычно долотом — инструментом более прочным, чем стамеска. В кружке «Умелые руки» вполне можно обойтись стамеской. Долото потребуется только в исключительных случаях. Приемы работы с долотом такие же, как и при долблении стамеской, но удары по рукоятке долота надо наносить киянкой сильнее.
На предприятиях для этих работ применяются специальные сверлиль-но-фрезерные и сверлильно-долбежные станки.
Разметка линии пропила
Как пилить лобзиком, чтобы отрезать заготовку ровно? Такой вопрос интересует многих мастеров, занимающихся столярными работами. Специалисты рекомендуют в данной ситуации намечать линию распила и надежно фиксировать материал на поверхности. Работая с длинными полотнами, можно в качестве направляющих использовать ровные рейки. Для фиксации отлично подойдут струбцины.
Пошаговый процесс разметки линии пропила:
- Перед тем как ровно отрезать лобзиком заготовку, необходимо сделать разметку на материале, воспользовавшись линейкой.
- Необходимое расстояние потребуется отмерить с двух сторон. Отметки соединяются, образуя тем самым линию среза. Если есть необходимость в создании фигурной линии, нужно предварительно изобразить ее на бумаге и только после этого перенести на распиливаемый материал, воспользовавшись копиркой.
- Разметка наносится на поверхность маркером темного цвета.
- Распил заготовки начинается с просверливания отверстий в центральной части.
- В ходе работы лезвие должно направляться от центра к линии разметки. Только после этого можно выпиливать заготовку по периметру окружности.
Совет! Нельзя налегать на лобзик в ходе работы, стремясь увеличить давление на материал и быстро обрезать заготовку.
Самый простой способ — болгарка
Болгаркой добиться качественного результата сложнее, но, в принципе, тоже возможно. Это самый простой способ заточки угла плитки по 45 градусов своими руками в домашних условиях.
Процесс заусовки и шлифовки керамогранита в видео ниже.
Прежде всего у вас должен быть хороший алмазный диск по плитке.
Ставите плитку на ребро (прпендикулярное тому, которое подрезается) и стачиваете под углом 45 градусов заднюю ее часть (глину).
Если получилось немного неровно, то крупные грубые неровности можно пройти еще раз диском, а для того, чтобы получился более чистый и гладкий край можно использовать вот такую(на фото ниже) шлифовальную насадку с наждачной бумагой или алмазные «черепашки».
Наждачные круги на липучке, стерся — снял и прицепил новый. Сама основа с липучкой накручивается на резьбу болгарки. У алмазных насадок намного больший ресурс, но и стоят они в во много раз дороже. Если вы занимаетесь укладкой плитки постоянно, то есть смысл взять именно алмазные черепашки. Если же делаете первый и последний ремонт в своей жизни, то вполне можно обойтись наждачными кругами.
При работе с такой штукой нужна болгарка с регулируещимеся оборотами (обороты на минимум!) иначе край плитки будет плавиться и гореть, а не зашлифовываться.
Купить отличные «черепашки» можно здесь!
Соединение деревянных частей
Многие деревянные изделия состоят из нескольких частей, которые необходимо соединить друг с другом. Соединяют их по-разному: гвоздями, шурупами, клеем. Часто для большей прочности применяют комбинированный способ; склеенные части соединяют, кроме того, гвоздями, шурупами или обвязывают нитками.
Соединяемые части предварительно подгоняют друг к другу: тщательно проверяют, плотно ли они прилегают друг к другу в местах соединения, и, если нужно, подстрагивают или подрезают.
Соединение гвоздями — самое простое, но недостаточно прочное. Сбитые гвоздями части, если они, кроме того, не склеены, легко расшатываются. Следует также иметь в виду, что гвозди часто раскалывают древесину у края доски или бруска. Чтобы избежать этого, на дереве сперва делают проколы шилом, а затем уже в него забивают гвозди.
Гвоздь, забитый вдоль волокон в торец бруска, держится плохо, быстро расшатывается. Чаще всего гвозди применяют для того, чтобы приколотить фанерные части к деревянным брускам. Благодаря различному направлению волокон в слоях фанеры и в бруске гвоздь держится довольно прочно.
При сколачивании гвоздями концы брусков или досок накладывают разными способами друг на друга, врезают в ребро или в угол доски и скрепляют, кроме того, фанерными уголками. С помощью уголков делают также устойчивыми различные стойки. Чтобы соединить под прямым углом две полосы фанеры, их обычно прибивают мелкими гвоздями к ребрам деревянной рейки. Все эти способы соединений гвоздями изображены на рисунке 31.
Мелкие и тонкие гвозди забивают небольшим легким молотком, толстые и большие гвозди — более тяжелым. Гвоздь устанавливают на дереве и, придерживая его левой рукой, наносят короткие, не очень сильные удары молотком по его шляпке. Когда гвоздь войдет в дерево приблизительно на четверть своей длины и будет прочно держаться, левую руку убирают, гвоздь забивают дальше более сильными ударами. Молоток надо опускать по одной линии с направлением гвоздя, иначе гвоздь согнется.
Согнувшиеся гвозди вытаскивают из досок, брусков и т. д. клещами или раздвоенным концом молотка. Гвоздь легче вытащить, если подложить под клещи или молоток кусочек фанеры или тонкую дощечку.
Когда острый конец длинного гвоздя выходит с другой стороны доски наружу, его загибают молотком по направлению волокон древесины и приколачивают. Тогда соединение получается прочнее.
Шурупы скрепляют деревянные части гораздо прочнее, чем гвозди. При соединении шурупами применяются такие же способы, как и при сколачивании гвоздями. Углы для большей прочности часто скрепляют уголками из жести. Жесть не следует прибивать гвоздями, она лучше прикрепляется шурупами. Длинные шурупы прочнее, чем гвозди, держатся и в торцах брусков.
Шурупы никогда не забивают молотком, их ввинчивают в дерево при помощи отвертки. Предварительно в древесине прокалывают шилом отверстие. Если берется шуруп с плоской потайной головкой, то для нее верхний конец отверстия расширяют — раззенковывают. Для этого имеются специальные сверла — зенковки.
Углубление для головки шурупа можно вырезать и узкой стамеской или кончиком ножа. Оно должно быть таким, чтобы головка ввернутого шурупа стала на одном уровне («заподлицо») с поверхностью доски или бруска. Для шурупов с полукруглыми головками углублений делать не надо.
Вставив шуруп в отверстие, его завертывают, сколько можно, пальцами, а затем до конца отверткой. Отвертку подбирают такую, чтобы острый конец ее плотно входил в прорез головки шурупа. В твердые породы древесины шуруп входит туго. Облегчить работу можно, смазав нарезную часть шурупа (винт) каким-нибудь жиром или мылом. Отвертку можно вставить в коловорот.
При соединении деревянных частей гвоздями и шурупами очень часто для прочности их, кроме того, склеивают еще и клеем. А очень часто соединение производят только столярным или казеиновым клеем. Соединение на клею проще, удобнее и не портит внешнего вида изделия.
Склеиваемые части соединяют разнообразными способами, иногда очень сложными и искусными. Многие из этих способов требуют хорошего знания столярного дела, высокой квалификации и для ребят недоступны. Для несложных изделий кружка «Умелые руки» достаточно знать простые способы соединений.
Фанеру с брусками, бруски с досками и иногда концы брусков между собой соединяют самым простым способом — внакладку, то-есть накладывают одну поверхность на другую и склеивают их. Однако такое соединение непрочно, поэтому склеиваемые части обычно закрепляют еще гвоздями или шурупами.
Юным техникам часто приходится сращивать тонкие рейки внакладку косым срезом — «на ус». Срезы на обеих рейках делают длинные и под одинаковым углом. Так как в тонкую рейку гвоздь забить нельзя, то после склеивания место соединения обматывают нитками, которые затем смазывают клеем.
Более прочное соединение получается при так называемой накладке вполдерева. При этом способе на обоих концах склеиваемых брусков пилой или стамеской вырезают одинаковые уступы до половины толщины бруска. Способом вполдерева можно закрепить и конец одного бруска на середине другого, если на кем выдолбить стамеской соответствующее углубление.
Еще прочнее соединение на шипах. Самый простой вид такого соединения — с прямым шипом. Его могут применять пионеры отрядов 5-х классов. Для этого на конце одного бруска пилой и стамеской вырезают углы, оставляя посредине прямоугольный выступ — шип.
Работа по вырезыванию шипа и отверстия для него требует большой аккуратности и терпения. На предприятиях эту работу производят на шипорезных и фрезерных станках.
Тщательно подготовив и подогнав место соединения, начинают склеивать детали. Склеиваемые поверхности рекомендуется сделать шероховатыми — провести по ним несколько раз рашпилем или напильником с крупной насечкой (драчевым). Тогда соединение будет прочнее.
Хорошо нагреть склеиваемые поверхности у печи или у батареи парового отопления, сейчас же после этого смазать их при помощи кисти тонким и ровным слоем клея и соединить. Столярный клей должен быть горячим. При склеивании твердых пород древесины — таких, как дуб и береза, — клей приготовляют жидкий, а для мягких пород — таких, как сосна, липа, — погуще. Очень густым клеем склеивают торцы.
Склеенные детали сейчас же зажимают струбцинками, придавливают каким-нибудь грузом или прочно связывают шпагатом. Выступивший наружу клей счищают щепочкой. В сжатом виде склеенные части оставляют для просушки в теплом помещении в течение суток или больше.
Если склеенные детали скрепляют еще гвоздями или шурупами, это делают до просушки, тотчас же после склеивания.
Характеристики, влияющие на точность реза
Определенные параметры могут оказывать влияние на характер реза. При выборе инструмента стоит обращать внимание на:
- Уровень мощности, оказывающий влияние на скорость и глубину распила. Агрегаты с высокой мощностью позволяют избежать возникновения вибраций и изгиба пилки в ходе работы с любым материалом.
- Число оборотов, влияющее на скорость распила. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение высокой частоте хода, если есть необходимость в распиле мягкой древесины. Низкую частоту хода целесообразно использовать для работы со сталью.
- Плавный пуск, позволяющий выполнять операцию реза плавно и без рывков.
- Вес инструмента. Агрегат с повышенным весом часто уводит в другой угол во время работы.
- Наличие возможности регулировки оборотов. С помощью данной функции мастер сможет выбирать режим распиловки, принимая во внимание характеристику материала заготовки.
- Поддержание оборотов под нагрузкой. Стабильное движение режущего агрегата способствует созданию ровного распилочного шва. Это исключает риск возникновения сколов либо ухода с траектории.
- Направление обдува. Поток воздуха обдувает зону резки, охлаждает двигатель и сметает опилки. Благодаря этому обзор точки распила улучшается.
Важно! Для повышения визуального контроля за направлением реза рекомендуется воспользоваться подсветкой рабочей области.
