Как распилить срубленное дерево бензопилой
Как пилить доски бензопилой своими руками?
Данный вопрос возникает у новичков. Ниже мы подробно опишем, как правильно осуществлять распил древесины.
Распил дерева выполняют на полном газу тем участком шины, который ближе всего расположен к корпусу механизма. И для каждого материала необходимо использовать свой определенный метод распила.
Если вы хотите спилить ветки с дерева, то вам нужно встать слева от ствола и начать пилить внизу. Все движения выполняйте медленно. Резка идет с помощью носовой части шины, а именно верхним и нижним полотнами цепи.
Толстые и сложные для обработки ветки распиливайте в несколько заходов. Начинайте пилить бензопилой от конца к основе ствола дерева. Следует также отметить, что без определенной опоры ствол может покатиться, и перед началом рабочего процесса убедитесь, что дерево лежит надежно и устойчиво.
После обрезки со ствола всех веток, можно переходить к следующему этапу – распилу дерева на несколько частей. Будьте очень внимательны, т.к. ствол за счет интенсивных рывков бензопилы может покатиться на вас.
Если полотно пилы застряло в дереве, не вытягивайте его. Выключите двигатель пилы и немного наклоните ствол.
Если вы решили пилить бензопилой большие деревья, то одному вам точно не справиться. Вам понадобится хотя бы один помощник, который поможет вам в случае экстренной ситуации. Перед началом распила, проведите визуальный осмотр ствола дерева на наличие сухих и гнилых веток, т.к. они могут упасть на вас.
Также стоит обратить свое внимание на соседние деревья, чтобы они не мешали в работе. Далее встаньте справа от дерева, а инструмент держите сбоку. Это существенно снизит нагрузку на руки и позвоночник. Весь процесс делится на подпил и основной подпил.
Пилящие и режущие инструменты — отделка профи ру
Пилящие и режущие инструменты очень важны в столярном деле. Они необходимы во всех работах, начиная с момента, когда надо отпилить кусок древесины для заготовки и заканчивая тонкими точными пропилами для соединений. Инструменты, которыми выполняют эти операции, различаются и по характеристикам, и по результату обработки поверхности.
Лучковая пила дает одну из самых чистых поверхностей при распиле по сравнению с другими пилами и ножовками. Еще одно большое ее достоинство — ее почти никогда не заклинивает в дереве во время работы. Удобно и то, что не надо затачивать и править рабочее полотно — по мере износа его просто заменяют на новое. Классическая лучковая пила с рамой из твердых пород дерева и современный вариант с металлическим корпусом внешне и по конструктивным особенностям отличаются друг от друга, но предназначены для одних и тех же работ.
По ширине полотна лучковые пилы делятся на распашные (45-55 мм) и выкружные (4-15 мм). Распашная лучковая пила прекрасно подходит для распила древесины вдоль волокон, а выкружная — для фигурного распила.
Широкая ножовка с шириной полотна 115-160 мм у рукоятки нужна для распиливания древесины. Поверхность спила после нее шероховатая и неровная, но при работе она практически не отклоняется от линии распила, прекрасно держит направление и пилить ей можно легко и быстро. Для продольного распиливания (распустить доску) воспользуйтесь полотном с косыми зубьями, а для поперечного (отпилить брус) — с зубьями в форме равнобедренного треугольника.
Узкая ножовка шириной 20-44 мм нужна для сквозного пропиливания или выпиливания по кривым линиям. Поверхность спила у нее чище, чем у широкой ножовки, поэтому она применяется для более тонких работ. Но работать с ней приходится медленнее, потому что узкая ножовка плохо держит направление.
Обушковую ножовку легко отличить от всех остальных по ребру жесткости (обушку) в верхней части полотна. Благодаря ему тонкое полотно не “играет”, не изгибается во время работы и пилить можно довольно быстро. У обушковой ножовки мелкие зубья и распил получается чистый, тонкий и ровный. Ей пропиливают пазы и подгоняют соединения, а точный распил можно делать только для небольших деталей — ребро жесткости не пускает ножовку в дерево глубже, чем на ширину полотна.
Ножовка-наградка — маленький инструмент с длиной полотна не больше 150 мм и шириной до 100 мм. Чтобы тонкое полотно не изгибалось во время работы, оно закреплено в колодку по всей длине. Наградкой можно делать чистые и очень точные пропилы, не требующие дополнительной обработки, но только несквозные (например, пазы).
Ручной лобзик любим многими мастерами за простату в обращении и невысокую стоимость. Он удобен, когда нужно точно выпилить по кривым линиям какую-то деталь не толще 40 мм. Выбирая ручной лобзик, надо помнить, что работают им одной рукой, поэтому вес инструмента очень важен, особенно если пилить приходится много. Лучше всего в работе себя показывает лобзик с титановой рамкой — она легкая и прочная. У стальных рамок прочности тоже достаточно, но они немного тяжелее. А вот от алюминиевых лобзиков лучше отказаться — они очень легкие для руки, но недостаточно прочные, чтобы не деформируясь выдерживать натяжение пилящего полотна. При работе с лобзиком нужен запас пилок (пилящих полотен), менять их придется очень часто, они быстро выходят из строя.
Нож-косяк — один из тех инструментов, что переходят из поколения в поколение почти без изменений. У него короткое стальное лезвие шириной от 4 до 50 мм со скосом режущей части 30-40°, очень прочное и надежное. Нож-косяк необходим при резьбе по дереву, нарезке шпона или при прорезании мелких элементов в дереве. По типу заточки бывает односторонним (с левой или правой заточной сторон) и двусторонним. Односторонний надрезает дерево только с одной стороны, двусторонний универсален. Односторонним ножом можно работать только одной рукой.
Нож-цикля нужен для чистовой обработки дерева. Им циклюют поверхность, снимая очень тонкий слой стружки. Лезвие ножа заточено особым образом — фаска (заточенная часть лезвия, идущая под углом к его краю) снята только с одной стороны под углом 45° — и жестко закреплено в корпусе. Внешне нож-цикля мало напоминает нож в привычном понимании — у него две ручки по обе стороны от режущей части. Он очень прост в использовании. Нож всегда скользит по поверхности материала, так как оригинальная конструкция и заточка лезвия не дают ему заглубиться в дерево.
Разметочный нож пригодится для работ, не требующих большой нагрузки — разметки, разрезания тонких материалов. Это инструмент с пластмассовой рукояткой, из которой на нужную длину выдвигается и фиксируется скошенное под углом 30° лезвие. После работы лезвие можно “втянуть” обратно в корпус. Ножи бывают разных размеров, но лезвие всегда относительно тонкое. Один из главных плюсов этого инструмента заключается в том, что его не надо затачивать. Затупившийся край лезвия просто обламывают по нанесенной разметке, высвобождая новую режущую часть.
Если вы работаете с деревом достаточно часто и хотите делать все хорошо и без лишних усилий, вам просто необходим электролобзик. Этот инструмент отлично справляется с любой распиловкой, в том числе криволинейной, быстро и качественно.
Конечно, к нему, как и к ручному лобзику, надо иметь запас пильных полотен. Их меняют не только по мере износа, но и при смене материала. Поэтому выбирая электролобзик, нужно обратить внимание на простоту и надежность фиксирующего механизма. Колодочное крепление сейчас встречается нечасто. Пилка в нем крепится на два винта. Это надежно, но может вызвать ее перекос во время работы. К достоинствам такого крепления относится универсальность — оно “принимает” пилку любого вида. В винтовых креплениях используется только один фиксирующий боковой винт, зажимающий хвостовик пильного полотна. Более современное и удобное крепление — быстрозажимное. Пилка меняется за несколько секунд, да и надежность этого крепления нареканий не вызывает. Единственный минус в том, что закрепить в него можно только “родную” пилку определенного типа. Но если лобзики есть в продаже, значит, и расходники к ним тоже есть, так что минус этот относительный. Мощность — показатель, на который обычно обращают внимание в первую очередь. С одной стороны, чем больше мощность, тем лучше, но чем мощнее инструмент, тем он тяжелее, а так как его приходится держать в руках, то вес имеет значение. Так что выбирая мощность, надо знать, с чем и как вы планируете работать. Профессиональные электролобзики мощнее, но для домашних работ оптимальной считается мощность 500-600 Вт, которой вполне хватает для работы с древесиной до 85 мм. Еще один важный критерий — частота хода штока, т.е., сколько раз в минуту пилка проделает полный ход “туда-обратно”. Чем чаще двигается пилка, тем чище будет спил. На практике для домашнего лобзика универсальной считается частота 3000-3200 ходов в минуту.
У ручной циркулярной пилы высокая производительность не только из-за высокой скорости, но и за счет отсутствия обратного хода. Нужна для распила и выпиливания заготовок под детали.
Во всех современных моделях циркулярных пил угол и глубина распила регулируются с помощью специальной опорной площадки. Диаметр диска (рабочей части пилы) тем больше, чем больше мощность пилы. Но мощность также связана с весом пилы, что для ручного инструмента очень важный показатель. Поэтому выбирая инструмент определитесь, для каких работ она вам нужна. Как правило, для бытовых нужд достаточно диска с глубиной реза 40-45 мм (200-миллиметровые диски). Желательно иметь несколько сменных дисков с разными типами зубьев для работы с различными материалами. Для большинства работ подходят диски с трапециевидными зубьями.
Чистота среза зависит от скорости вращения диска (чем больше скорость, тем чище и аккуратнее спил), а также от количества зубьев диска. Чем чаще зубья, тем чище будет спил, но тем медленнее будет идти процесс распила.
Удобной дополнительной функцией в ряде современных пил является погружение в материал, которое дает возможность начинать распил с любого места распиливаемой поверхности, а не только с кромки, как при работе с обычной пилой.
Приспособления, необходимые для обдирки
Когда вы будете использовать уже описанные насадки, помните, что круг болгарки может оставить неровности, которые не видны после обработки, но могут проявиться после нанесения краски. Во избежание этого эффекта используйте вибрационную машинку для нивелирования эффекта неровности из-за круга.
Операция шлифования – самая простая и безопасная операция из тех, что могут производиться болгаркой. В любом случае, соблюдайте правила ТБ.
Молодых мастеров всегда интересует, можно ли болгаркой пилить доски? Отвечу сразу -нет! Хотя многими такая операция допустима, но проводить её стоит очень аккуратно, потому что любое нарушение осторожности, пренебрежение правилами ТБ, может привести к разлому диска, с последующим вылетом частиц в непредсказуемом направлении.
Давайте сразу рассмотрим самые частые и чреватые ошибки начинающих:
- Использование болгарки без кожуха, съём позволяет лучше контролировать направление разреза, но совершенно убирает всю страховку от разлома диска, либо летящих щепок;
- Использование нестандартного диска для болгарки, чаще всего новички пытаются использовать тяжёлый циркулярный, что также опасно и может привести к необратимым последствиям;
- Хват инструмента в неверном месте может спровоцировать выскальзывание болгарки из рук.
Шокирующие фотографии в интернете и не менее жуткие рассказы очевидцев на форумах подтверждают опасность использования болгарки для распиливания дерева. Эти люди, которых несоблюдение ТБ привело к ампутациям, тяжёлым травма и даже к летальному исходу.
Следующая информация содержит исчерпывающие советы, позволяющие не допустить несчастного случая, как у тех неопытных ребят.
Также рекомендую прочитать мои книги по деревообработке, чтобы знать все тонкости работы. Более подробно о книге в разделе «Книги» верхнего меню сайта.
Именно для болгарки существует специальный диск по дереву, разработанный для пилки дерева на высокой скорости. В продаже такой круг встречается не так часто.
Не снимайте защитный кожух! Он – единственное препятствие между вашей кожей и крутящимся на огромной скорости кругом.
Большие болгарки не будут качественно выполнять распиливание. Из-за распиливания твёрдой породы дерева, они могут вырваться из рук, так как при скорости болгарки, цепляние зуба круга за плотно прижатые волокна древесины маловероятно.
Перчатки при работе – обязательное требование. Лучше всего раздобудьте приспособление для жёсткой фиксации пилы. Это превратит болгарку в полноценный станок, обезопасив вас полностью от вырывания, в случае качественного монтажа конструкции.
Не используйте отрезные круги с большими зубиками, с ними вероятность цепляния болгарки, особенно за дрова, становится ещё ниже. Возможность вырывания вырастает в разы.
При регулируемом количестве оборотов на аппарате, установите минимальное значение. К сожалению, большинство болгарок просто не оснащены подобной возможностью.
При наличии блокиратора кнопки, не используйте его. В критической ситуации, вы не сможете отключить устройство, пытаясь минимизировать ущерб.
Несмотря на все советы и правила, процесс распиливания дерева с помощью болгарки может быть настолько случайным, что соблюдение всех приведённых осторожностей, не сможет гарантированно обезопасить мастера. Это вызвано тем, что болгарка не является целевым инструментом для выполнения подобных задач.
Поэтому если у вас есть любая альтернативная возможность в отказе от использования этого инструмента в пользу стационарного станка – сразу же принимайте решение в использовании именно его, даже если его транспортировка займёт много сил и времени. В любом случае здоровье, а также собственная жизнь дороже.
Совет многих специалистов – категорический отказ от этого инструмента в данной цели. Если предстоит большой объём работы, то выбор должен падать на электролобзик, который никогда не окажется лишним в хозяйстве.
Техника безопасности при валке деревьев
Валка деревьев является достаточно травмоопасным процессом, поскольку при малейшей ошибке ствол спиленного дерева, имеющий огромную массу, может обрушиться на человека, работающего с бензопилой. Поэтому недостаточно просто иметь данный агрегат и желание спилить дерево.
- Оператор бензопилы должен находиться в трезвом состоянии, то есть не быть под воздействием алкоголя или наркотических веществ.
- Перед началом работы необходимо проверить техническое состояние бензопилы: заточка и натяжение цепи; исправность шины (нет ли деформации); исправность системы смазки цепи; исправность тормоза пильной цепи; правильность регулировки карбюратора.
- При работающем двигателе запрещается прикасаться руками к режущей части бензопилы (шина и пильная цепь). Если требуется провести какие-либо действия с гарнитурой, сначала заглушите двигатель.
- Необходимо использовать средства защиты для глаз: защитные очки или щиток.
- Поскольку бензопила — инструмент очень шумный, рекомендуется вставить в уши беруши или одеть шумозащитные наушники.
- На голову обязательно нужно одевать каску, так как велик риск падения крупных веток во время валки дерева.
- Обувь необходимо подбирать по следующему принципу: она должна быть сделана из прочного материала (грубой кожи); на подошве должны иметься глубокие протекторы, эффективно предотвращающие скольжение; носовая часть обуви должна быть защищена металлической пластиной, которая защитит от травмы в случае обрыва цепи и попадания ее в ногу.
- Материал одежды должен иметь высокую прочность, быть плотным и хорошо облегать тело. Это значительно снижает риск зацепа одежды пилой и наматывания ее на инструмент.
- Не рекомендуется приступать к валке в одиночку.
- При работе бензопилой всегда удерживайте ее двумя руками.
- Никогда не заправляйте агрегат топливной смесью, находясь в закрытом помещении. Также нельзя этого делать при работающем двигателе. Всегда хорошо затягивайте пробку топливного бачка.
- Транспортировать бензопилу в рабочем (собранном) состоянии можно только с чехлом, одетым на режущую часть агрегата.