Как распилить бетонный столб с арматурой? – Фундаменты и бетонные работы – подробное руководство

Как распилить бетонный столб с арматурой? – Фундаменты и бетонные работы – подробное руководство

Где купить опоры св для лэп?

Последнее время в Московской области наблюдается активная замена отслуживших деревянных опор ЛЭП на железобетонные столбы. Связанно это в основном с предписаниями от контролирующих служб, где сотрудники надзорных органов фиксируют действительно плачевное состояние опор из древесины.

Администрации СНТ в свою очередь меняют отслужившие опоры на надежные железобетонные электрические столбы, которые при одинаковой стоимости имеют ряд положительных свойств. Если такой фонарный столб сделан по ГОСТу, срок службы стойки может достигнуть пятидесяти лет. Нужно обратить особое внимание на цену железобетонной опоры ЛЭП.

Если стоимость средняя по региону, то достаточно только посмотреть сопроводительные документы или договор на реализацию. А вот когда цена бетонного электрического столба значительно ниже, такая стойка СВ вероятно низкого качества.

Наиболее полную картину качества покажет Вам непосредственно завод изготовитель. Когда необходимо купить железобетонные столбы ЛЭП оптом или большим количеством, наверное, здравым решением будет заключить прямой договор с заводом или официальным дилером.

Важным фактором ценообразования становится логистика. В зависимости от того, какое расстояние преодолеет бетонный электрический столб от склада до места установки, будет напрямую завесить цена опоры. Конечно выгоднее искать изготовителя или продавца в своем регионе, а лучше районе.

Заказывая железобетонные столбы для линий электропередач и бетонные стойки ЛЭП – Вы можете быть уверены в надежности нашего товара. Компания “База ЖБИ” сотрудничает с крупнейшими производителями железобетонных изделий в Москве и Московской области. Собственные складские площадки в разных районах области, позволяют экономить деньги наших клиентов на логистике, оптимизируя доставку.

Кроме ЖБ опор СВ мы производим и продаем:

Во-первых – дорожные плиты.

Во-вторых – аэродромные плиты ПАГ.

В-третьих – блоки фбс всех ходовых типоразмеров.

И многое другое.

Наша группа в ВК.

Железобетонные столбы для лэп сегодня

Основой любой линии электропередачи являются стойки железобетонные для опор ЛЭП. Это изделие изготавливается согласно ТУ 34 12.11410-89 заменившим ГОСТ 23613-79. Основным материалом стоек опор ЛЭП является бетон и арматура. Класс бетона должен быть B30 с высокими морозостойкими (f200) и водоотталкивающими свойствами (w2 или w4).

Электрические столбы изготавливаются методом вибрирования из тяжелого бетона. Для создания ЛЭП СВ 95, ЛЭП СВ 105, СВ 110, в зависимости от её геометрической формы используется специальное лекало и оборудование. Предварительно собирается арматурный каркас из термически упрочнённой стальной арматуры класса Ат-IVК и А-IV диаметром профиля от 10 до 32 мм.

Затем арматура натягивается и в форму заливается бетон. После этого лекало закрывают второй частью, фиксируя их друг к другу. Следующим этапом производства стоек опор ЛЭП СВ происходит усадка бетона посредством вибрации.

Спустя несколько минут, когда остатки пузырьков воздуха покинут будущий электрический столб, железобетонную опору отправляют в пропарочную камеру, где поддерживается постоянный температурный режим, для затвердевания смеси.

Ниже см. таблицу с размерами и характеристиками железобетонных опор ЛЭП маркировки СВ.

Железобетонный столб ЛЭП СВ 105

Марка опорыдлинаширинаширина монтажнаявысотавысота монтажнаявес
СВ-959500 мм.165 мм.150 мм.240 мм.165 мм.750 кг.
СВ-10510500 мм.200 мм.180 мм.280 мм.190 мм.1175 кг.
СВ-11011000 мм.185 мм.175 мм.280 мм.165 мм.1150 кг.

Как обрезать нкт на заборе по уровню?

21-ый век на дворе – плазма на элементарном устройстве – по кругу шуровать.

Сейчас , плазма копейки стоит – за 800 дол. можно вполне нормальную купить.

Gerbert (29 August 2022 – 16:14) писал:

100 труб можно и болгаркой покорячиться

Жесть. На каждую трубу , с разметкой, перестановкой – около 10 минут.

Это 1000 минут времени – 17 часов непрерывной работы.

Плазма за 800 долларов- мусор, но это пол беды. Нужно учесть что у нас как бы забор, а таскать с собой компрессор плазму…….это на минуточку около 8-10кВт, большой шанс что такой сети по близости не будет, ну а если ещё и генератор в эту схему, то в обще мрак.

Жесть. На каждую трубу , с разметкой, перестановкой – около 10 минут.

Это 1000 минут времени – 17 часов непрерывной работы.

Перестановка и перенос плазмы разметка займёт больше времени. Да и чего это НКТ 73 10-ть минут резать…….две минуты, ну 3 с учётом горизонтального реза и работы на высоте(на счёт высоты не уверен). В обще чего там мерить то? Шнуркой отбить да резать.

Чото только про 230 думал, а 125 разве потянет? Вроде медленно получится.

Потянет, только нужно чтобы был честный киловатт и более, да и круг максимум 1мм, желательно 0.8. НКТ- шек я нарезался, правда по месту не приходилось.

§

§

<сейчас сварщиком тружусь, мне как то даже в голову не приходит что обварить и зачистить трубу- это быстрее и проще чем отрезать….> если резать над головой а варить в удобном положении, не факт…

Я уж продоожу, коль завелся….

Есть 100 столбов. 99 предстоит обрезать под высоту самого низкого.

А если вот взять, и промерять, может 80 столбов одного уровня (типа в допуске) , десять надо укоротить, а десять удлинить. Неправда ли, объем работ сократится?

Я к тому, что начинать надо не с болгарки, а с головы. У меня своих работников, – круглое таскать, квадратное катать – есть.

Может это и офтоп, но тс ставит задачу, “как обрезать” вероятно предполагая сделать трубы одного размера.

§

Как отпилить сверху пень или столб горизонтально?

Каждый, кто пробовал отпилить пенек от ствола дерева цепной пилой строго горизонтально, может сказать, что из этого в итоге получится. Правильно, спил будет закошен и будет не в уровне, как не старайся.
На самом деле, если вы хотите сделать, например столик на старом пне, то вывести подстолье в уровень не так и сложно, нужно всего лишь сделать простое приспособление и немного модифицировать вашу цепную пилу.

*Данный вариант спила подойдет, если только диаметр пенька (столба) не превышает длину шины цепной пилы. Ниже по тексту, вы поймете почему.

Какие материалы с инструментами потребуются и как это сделать читаем и смотрим ниже.

Итак, начнем с изготовления простой приспособы из четырех небольших отрезков доски. Вполне подойдет дюймовка или чуть толще.
Конечно, для начала следует провести замеры: требуемая высота от земли и ширина ствола в месте и чуть ниже спила.

Сейчас читают:  Рейтинг лучших электрических триммеров для мужчин, ТОП-10

Отпилив по сделанным размерам четыре досочки, собираем их саморезами при помощи шуруповерта как на рисунке ниже. Собранную приспособу надеваем на пенёк и примеряем на месте среза при помощи рулетки и уровня.

Фиксируем её на пне одним саморезом и при помощи уровня выставляем в горизонт. Закрепляем с оставшихся сторон саморезами.

Далее нужно подготовить электро или бензопилу к работе, а именно временно наклеить на шину два кусочка тонкой доски или фанеры в нужных местах. Для этого, сначала нужно приложить пилу на приспособу и отметить маркером места снизу на шине, где она будет идти по доскам. На фото ниже.

По сделанным отметкам приклеиваем, можно клеем «Момент», подготовленные по ширине шины два обрезка из фанеры, оргалита или любого подходящего по толщине материала.

Сделать это нужно, как вы уже догадались для того, чтобы кромка режущей цепи не задевала за короб приспособления.

Следующий этап – идем пилить пенек.
Устанавливаем пилу так, чтобы приклеенные кусочки фанеры скользили по направляющим из доски.
Начинаем делать пропил. Чтобы цепь не «закусывало» после прохождения середины вставляем в пропил клин.

Вот в принципе и все!
Откручиваем саморезы, снимаем приспособление, проверяем горизонт уровнем.
Спил сделан строго горизонтально и, можно отклеить кусочки фанеры от шины пилы, если конечно больше не осталось других старых или сломанных деревьев…

Как резать арматуру/железобетон. резка армированного железобетона

Для экономии средств, частные застройщики могут успешно использовать бывшие в употреблении сройматериалы.

Например, это может быть кирпич, очищенный от раствора, а также разного рода железобетонные изделия, которые, разумеется, не должны быть растрескавшимися.

Сегодня я хочу рассказать, как я использовал старые электрические железобетонные опоры, которые пролежали вдоль изгороди несколько десятков лет и давно уже мешали проезду.

Я решил использовать их для строительства фундамента будущей бани.

И сразу возник вопрос: чем и как их порезать, чтобы подогнать под размеры будущего строения.

После длительных размышлений и попыток использовать с этой целью кувалды и перфораторы, я остановил свой выбор на дисках по бетону для болгарки.

Но при первой же попытке среза столба, диск на абразивной основе разлетелся. Видимо пошел перекос, благо, что на болгарке присутствовал защитный кожух, и была маска, защищающая голову и лицо.

После этого я установил металлический диск с алмазным напылением модификации Турбо производства компании “Stern”. Дело пошло намного веселее, бетон нарезался как масло, но при этом выделялось столько пыли, что мне пришлось остановить работу с тем, чтобы защитить органы дыхания свернутым в три раза женским платком.

После того как диск дошел до арматуры, начали сыпаться искры. Как заявляет производитель, этот диск может резать и металл, но я подумал, что неплохо было бы сэкономить, и продолжил резать поперек столба, не касаясь металла.

Затем я прорезал опору рядом с прежним резом на ширину, необходимую для удара небольшой кувалдой.

После удара в торец получившейся полоски, брусок бетона отлетел в виде аккуратной, строганной дощечки, оголив арматуру со стороны проделанной работы.

Это позволило перерезать ее дешевым отрезным кругом по металлу.

Следует отметить, что резать арматуру было очень непросто. Давал о себе знать цементирующий слой металла, а также предварительное натяжение арматуры при изготовлении опоры. Но абразивный отрезной диск вполне справился с этой задачей.

После того как одна их сторон опоры была обработана, я перевернул ее с помощью лома, подставок и соседа на противоположную сторону, а затем под место предполагаемого разрыва подложил деревянный брусок с тем, чтобы отрезаемый участок был на весу.

После этого в точности повторил вышеописанную операцию, а после того как я срезал последнюю арматуру, столб хрустнул и переломился в нужном месте. Торец получился аккуратный и ровный.

Отрезанную часть железобетонной опоры мы переместили к траншее будущего фундамента с помощью лома и четырех отрезков старых труб.

И в заключении, я хотел бы дать несколько советов желающим резать железобетон.

Определение типа бетона

Перед тем как пилить болгаркой бетон, необходимо определить с каким его типом вы имеете дело. Это связано с тем, что для каждого типа материала применяются разные типы алмазных дисков. К примеру, он может быть армирован металлическими прутами (железобетон).

Если глубина реза составляет около 10 сантиметров и глубже, то на «своем пути» вы можете наткнуться на металлическую решетку (арматурный каркас). Как уже было сказано выше, для этих целей существуют специальные диски.

Кроме того следует учитывать, что со временем структура материала меняется. Свежий бетон является более абразивным, в то время как старый – более твердый. По этой причине алмазные диски для старого и свежего материала должны быть разными.

Схема армированного бетона

Если вы располагаете временем, то можно более детально изучить строение материала, что позволит подобрать для него наиболее подходящий инструмент. К примеру, если в составе имеется базальт или кварц, то он быстро будет притуплять круг. Поэтому алмазные сегменты должны быть связаны мягким материалом, чтобы новые алмазы быстрей «вскрывались».

Также следует иметь в виду, что размер наполнителя влияет на скорость резки – чем он крупнее, тем процедура выполняется медленнее.

Совет! Алмазный инструмент используют не только для резки, но и прочей обработки бетона. В частности, зачастую применяют алмазное бурение отверстий в бетоне или шлифование алмазными дисками-чашками.

На фото — алмазный круг с лазерной пайкой

Особенности заливки и установки бетонных столбов

Для установки ограждения бетонные столбы можно купить. Стоят они недорого, но транспортировать их своими силами будет затруднительно. Поэтому многие занимаются изготовлением бетонных столбов своими руками прямо на месте установки будущего забора.

Формы под бетонные заборы.

Устройство фундамента для покупных и самодельных бетонных столбов мало чем отличается. Единственно, для высоких тяжелых заборов или для ограждений с цоколем нужно заливать ленточный мелкозаглубленный фундамент.

Ленточный фундамент под створы ворот.

  • Для столбчатого фундамента под бетонный столб нужно выкопать яму глубиной до полутора метров. Чем выше и больше по диаметру столб, тем глубже яма. Яму нужно выкапывать диаметром соответствующим диаметру столба при помощи садового бура.
Сейчас читают:  Резка бетона болгаркой: особенности кругов, фото

Лунка должна соответствовать диаметру столба.

    Заливкой столбов нужно заниматься в теплое и сухое время. Жара и солнце также губительны для будущего забора, как и дождь. При излишней влажности бетон получится рыхлым и непрочным, под палящими лучами конструкция будет высыхать чересчур быстро.

Заливка подземной части бетонного столба.

  • Расстояние между бетонными столбами должно быть равно длине секций забора или не больше 3 метров. Промежуточные столбы можно заливать толщиной не больше 10 см, потому что нагрузка на них относительно невелика. Угловые столбы и столбы створа ворот и калиток должны быть толще, потому что нагрузка на них гораздо больше. Впрочем усилить основание под воротами и калиткой можно и участком ленточного фундамента.
  • Установленные бетонные столбы для забора.

    • Далее при самостоятельной заливке столба делается опалубка из досок. Опалубка будет представлять собой длинный ящик с размерами изнутри соответствующими столбу. Опалубку изнутри нужно обить полиэтиленом или закрепить степлером рубероид для того, чтобы после схватывания бетона её можно было легко снять.

    Так выглядит опалубка.

    • В лунки монтируется опалубка, в которую нужно установить пруты арматуры. Арматура должна стоять вертикально и не касаться стенок опалубки. Затем послойно заливается бетон. Сначала заполняется бетоном подземное пространство лунки, через сутки — верхняя часть. При заливке бетона его обязательно нужно штыковать куском арматуры для выгонки пузырьков воздуха.

    Арматурный каркас для опалубки.

    • Сразу на этапе заливки необходимо предусмотреть вставку закладных, к которым будут монтироваться лаги, поперечины или секции ограждения. Закладные могут быть металлическими или деревянными. Если забор будет из рабицы, нужно вставить в бетон крючки. Закладные таким образом монтируются в опалубку, чтобы часть была утоплена в бетон, а часть выходила наружу.
    • Таким образом заливается прямоугольная или квадратная труба. Если есть эстетическая необходимость заливки круглых труб, в качестве опалубки можно использовать широкие канализационные пластиковые трубы. Бетон можно заливать послойно или за 1 раз. Пластик после заливки можно снять, можно оставить. Оставленный пластик будет защищать бетон от промерзания.

    Схема бетонирования столба.

    Если предполагается снятие пластиковой трубы, можно разрезать её вдоль на 2 равные части, смазать внутри машинным маслом и собрать хомутами. После затвердения бетона трубу легко можно снять, раскрутив хомуты.

    Удобна в применении и скользящая опалубка. Это невысокая опалубка, которая заполняется бетоном на 70-80% по высоте. После затвердения секции опалубка передвигается наверх и в неё заливается следующая порция бетона. Плюсы такой опалубки в её компактности и мобильности, хотя времени на заливку столбов уходит больше.

    Раскол клиньями

    Раскроить фундаментный или стеновой блок из бетона

    можно с помощью раскола клиньями.

    Этот метод позволяет не нанимать специализированную технику и обойтись своими силами, при этом сэкономив деньги.

    Но есть и недостатки – способ отличается меньшей точностью, а при несоблюдении технологии может произойти раскол блока по диагонали.

    В таком случае бетоноблок станет непригодным под цели мастера и придется использовать другое сырье.

    Чтобы произвести раскол клиньями нужно подготовить:

    • перфоратор со сверлом по длине чуть меньше толщины блока;
    • металлические клинья;
    • кувалда;
    • маркер для разметки.

    На первом этапе строители делают разметку, при чем делать ее надо по всем граням строительного блока, независимо от его толщины. Разметка должна быть четкой, поэтому лучше всего использовать линейку или специальный длинный угольник.

    Далее за дело берется перфоратор: с помощью этого электрического инструмента необходимо высверлить 7-10 отверстий по размеченной линии. Размечать можно только с той стороны, которая доступна, если есть возможность – можно разметить все стороны.


    Когда отверстия по 7 см глубиной высверлены в них вставляют металлические клинья. При покупке клиньев стоит учитывать то, что их конец должен быть острым. Когда клинья вставлены необходимо забить их немного внутрь с помощью кувалды.

    В результате ударов по всей длине размеченной линии образуется трещина. Если все сделать по технологии, то трещина будет ровной. Бетонный блок раскалывается на 2 части. На конечном этапе работы строители с помощью кувалды и пилы выравнивают блок, чтобы его можно было использовать по назначению.

    Один из минусов такого метода – длительность выполнения процедуры. Не каждый раз удастся получить идеально ровную трещину.

    Резка бетона по линии

    После того как была подготовлена болгарка для бетона, можно начинать работу.

    Для этого:

    • Намечается линия разреза. При этом вдоль линии желательно закрепить бруски из дерева, что позволит линию разреза сделать более ровной;
    • Включатся болгарка, и выполняется разрез глубиной, примерно, 5 – 10 мм;
    • Убираются бруски;
    • Выполняется разрез на требуемую глубину. Если разрез производится всухую, процедура должна периодически прекращаться, чтобы дать возможность остыть инструменту.

    Как правильно выполняется резка бетона болгаркой, видео показывает со всеми подробностями. Процесс лучше всего выполнять с охлаждением инструмента.

    Для этого:

    • Обыкновенным пульверизатором распыляется вода непосредственно на борозду, чтобы уменьшить количество пыли;
    • Вода распыляется непосредственно на диск, при отсутствии рядом источника тока. Это уменьшит нагревание алмазных дисков, и продлит срок их службы;
    • Если невозможно распылять жидкость на диск, охлаждение можно выполнять воздухом. Периодически следует круг вынимать из среза и давать ему возможность поработать на воздухе.

    При возникновении вопросов по проведению резки бетона, при желании узнать, как выполняется полировка бетона болгаркой и другие подробности по использованию аналогичного оборудования, знакомит видео в этой статье.

    Резка бетона ручным инструментом

    Ввиду прочности материала для работы с ним подходит далеко не любой ручной инструмент. Чаще всего для этих целей используют угловую шлифовальную машину (она же УШС, болгарка). Для резки бетона применяют специальную насадку в виде алмазного круга, который может быть сплошным, сегментным, комбинированным.

    Виды алмазных кругов для болгарки, которыми можно резать бетон:

    Насадки выбирают в соответствии с материалом, который планируется распилить, а также беря во внимание тип работ, условия. Железобетон с углублениями больше, чем на 10 сантиметров, режут только дисками повышенной прочности (турбированными). Все сегменты диска крепятся к полотну лазерной сваркой либо серебряным припоем. Первый может использоваться лишь при резке сухим методом, второй – мокрым.

    Круг должен быть выполнен со внутренним диаметром, соответствующим диаметру угловой шлифовальной машины. Также важна частота вращения диска – желательно, чтобы она была выше показателя болгарки. В зависимости от выбранного типа резки и правильности подбора инструмента объем пыли, появляющийся при выполнении работ, может быть разным.

    Сейчас читают:  Триммеры для носа и ушей: купить в Ростове-на-Дону по цене от 180 руб в интернет-магазине

    Так, если долго пилить бетон недостаточно прочным и малоэффективным инструментом с насадками, пыли будет очень много, а результат минимальный. Уменьшить объем пыли можно с использованием мокрого метода резки – вода не дает перегреваться инструменту и препятствует появлению пыли. Так удается ускорить работу и увеличить ресурс алмазной насадки.

    Подачу воды можно организовать по-разному – от опрыскивания пульверизатором бетона периодически при выполнении работ до закрепления шланга на инструменте так, чтобы жидкость непрерывным потоком попадала на диск.

    Если водопровод в рабочей зоне отсутствует, можно придумать какую-то емкость для воды или привлечь работника, который будет поливать место разреза и диск. Делать это нужно так, чтобы вода не попала на сам инструмент.
    Особенности резки бетона болгаркой:
    • Отсутствие либо минимальный расход воды.
    • Энергопотребление небольшое.
    • Если выбран мокрый метод резки и болгарка работает от сети, на объекте должен быть доступ к 220 В и воде.
    • Данный метод актуален для резки легкоармированных несущих стен, перегородок толщиной в 7-40 сантиметров.

    Удобную насадку делают из обычной пластиковой канистры. Также потребуются резак, емкость нужного размера, горловина которой по своему диаметру состыкуется со шлангом пылесоса.

    Далее с двух сторон нужно сделать посадочные отверстия для возможности легкой смены направления вращения диска. Прорезь подходящего размера делают под круг, а для монтажа резака прорезают еще одно отверстие. Аккуратно соединяют шланг с горловиной канистры, далее крепят переходным кольцом с хомутом. Болгарку отправляют в кожух, все элементы надежно подсоединяют. Отверстие, которое не используется, закрывают крышкой.

    Чтобы разрез получился ровным, вначале нужно нанести разметку, потом вдоль линии крепят деревянные бруски. После этого нужно сделать неглубокий разрез до 1 сантиметра, убрать ограничители, продолжить работать. Все манипуляции нужно выполнять исключительно в респираторе, защитных очках, перчатках, спецодежде.

    Существует ли технология резки бетона без шума и пыли

    Задумываясь о том, чем резать бетон, необходимо позаботиться и об уменьшении объема пыли, неизбежно появляющейся в процессе выполнения работ. В определенных случаях сделать ничего нельзя и приходится работать в сложных условиях, но в других убрать пыль вполне реально. Главное – не нарушать требований техники безопасности и использовать проверенные методы.

    Резка бетона представляет собой целенаправленное механическое воздействие на монолит вращающимися частями инструмента. Резка не сопровождается ударным шумом, но всегда предполагает шум от электродвигателя привода инструмента и работы его подвижных частей, которые прорезают канавку в камне или перерезают арматуру, режут на куски и т.д.

    Для резки бетона используют разные методы – ручной, машинный, мокрый и сухой. Первые два обусловлены типом выбранного инструмента, мокрый предполагает воздействие воды на режущую деталь и по самой бетонной поверхности, сухой метод подачу воды не использует. Вне зависимости от выбранного способа реза количество пыли, сопровождающее процесс, всегда достаточно велико.

    как правильно резать бетон без пыли

    Наиболее распространенные методы резки бетона:
    • Алмазная резка перегородок и стен ручным инструментом (болгаркой и другими).
    • Резка алмазная с применением стенорезной машины стационарного типа.
    • Алмазная резка швонарезчиками.
    • Использование для резки каната.

    При использовании ручного инструмента (чаще всего это болгарка) к нему можно подключать строительный пылесос, который будет втягивать практически всю пыль, появляющуюся в процессе резки. Если же возможности подключения инструмента к пылесосу нет, все можно сделать своими руками.

    Что понадобится для создания переходника для строительного пылесоса:
    • Отвод для канализации из полипропилена диаметром 50 миллиметров, под 45 градусов.
    • Армированный скотч (он более надежен).
    • Малярный скотч высокого качества.

    мокрая резка ручной стенорезной машиноц

    Процесс создания насадки для пылесоса для отвода пыли:
    • Болгарку установить максимально устойчиво на стол или пол таким образом, чтобы она лежала вверх диском параллельно плоскости основания.
    • Отвод взять плоскогубцами либо зажимом, болгарку включить и патрубок «впилить» вдоль корпуса, на 3 сантиметра под кожухом инструмента.
    • Армированным скотчем очень плотно, в натяг, примотать к корпусу болгарки отвод, немного зайдя в пильный диск (на несколько сантиметров). Фиксация патрубка должна быть надежной, чтобы он был прикреплен неподвижно.
    • Малярным скотчем заклеить открытую сторону кожуха, таким образом его соединяя с отводом. Далее можно подключать строительный пылесос и удалять пыль во время работы.
    В процессе пиления диск нужно заводить к поверхности бетона со стороны двигателя (желательно поближе к патрубку), чтобы пыль удалялась через пылесос. Пилить объекты лучше двигателем вперед.

    Такая система изменений конструкции в инструменте не предполагает, но до ее применения желательно посоветоваться с представителем фирмы-производителя на предмет возможности выполнения доработок.

    Чем отрезать сваю

    “Луга” выпускает абразивные диски “арматура бетон”, режет хорошо.

    Упаси Господь такими пилить пробовать сваи- ФБСку из “сливов” еще пойдет “подровнять” края… Пробовал я такими хороший бордюр пропилить по периметру чтоб потом расколоть по месту запила-пыли море,стачивается только так а не пилит.Взял потом сегментный алмаз за 425руб на 230-вот это вещь-срезал облом ФБСки-как по маслу,сам удивился,но вот мой работник срезал этим же диском уши с фбски-пилить перестал вообще-по ходу дела “зализались” сегменты и когда начинаешь пилить сегменты перегреваются. После моих попыток попилить диск начал вибрировать очень сильно.Повело его что ли по сегментам? Насиловать новую болгарку я не стал а взял новый диск в магазине. Больше пользоваться болгаркой и диском даю только после “инструктажа”-“да ма насяльнике сказал да..,ми пилитя метала не будема,только бетонама…Мишаджан,дай еще диска мелала пилить ,мы переставлять будема…” :rofl:

    Потом курил возле заднего входа в магазин а один из продавцов у нас курить пытается бросить уже пол года как 😆 С собой сухарики носит в кармане в пакетике,ну или если кончаются-бежит до магазина за покупными… Раньше не задумываясь “стреляли”,а потом прекратили-накладно ему каждый раз снабжать толпу “по немного”

    Но немного он мне дает если спрошу-сантехник-сантехника поймет :rolleyes:

    Так вот ситуация-иду я со стройки складов,сигарету в зубы,закуриваю и тут Коля со своими сухариками…Я естественно угостился,а они твердые,а у меня зубов задних “не айс” по привычке за щеку а часть под язык-(курить не мешает) и в этот момент выходят оба шефа с замами и чего то у меня спрашивает :shok: А делать нечего-подошел к мусорке и выплюнул все… А мне шеф сразу-насвай не понравился :rofl:

    Оставьте комментарий

    Adblock
    detector