Теоретические и Практические советы Водномоторникам(ов) – Лодки которые мы выбираем… – EVOfishing Форум о Лодках и Рыбалке

Теоретические и Практические советы Водномоторникам(ов) – Лодки которые мы выбираем… – EVOfishing Форум о Лодках и Рыбалке

Доработка триммера посредством готового набора насадок

Выбор бензинового триммера в качестве основополагающего устройства для лодочного мотора, не уступающего по своим техническим характеристикам серийно выпускаемым моделям, таким как «Кентавр МЛ-5241РД» и другие, обусловлен наличием ряда узлов, которые не нуждаются в доработке. Среди них:

Мотор Кентавр МЛ-5241РД

  • экономичный двигатель внутреннего сгорания;
  • штанга, оснащенная жестким валом;
  • механизм запуска мотора (стартер);
  • неокрашенный топливный бачок, чтобы была возможность визуального контроля количества горючей смеси.

Выбирая триммер, чтобы превратить его в двигатель на лодку, следует определиться с его мощностью. Например, для небольшого резинового плавсредства «Уфимка-22» подойдет триммер мощностью 0,7-1,0 кВт. Плавсредство, оснащенное таким агрегатом, сможет развить скорость порядка 5-8 км/час. Если же необходимо привести в движение более тяжелую лодку, то понадобится триммер помощнее.

На заметку! Выбирая мощность мотокосы по весу и габаритам имеющейся лодки, необходимо учесть и массу самого навесного двигателя.

Превратить триммер в лодочный мотор можно различными способами. Например, можно купить набор готовых деталей, необходимых для доработки, и воспользоваться прилагаемым к нему руководством. С его помощью в течение непродолжительного времени (не более 1 часа) можно превратить мотокосу в движок на лодку.

В комплект к насадкам для переделки триммера в мотор на плавсредство входят такие детали:

  • гребной винт;
  • специальный привод-приставка, который изготавливается из нержавейки;
  • набор переходников и насадок для разных типов триммеров (универсальных);
  • рукоятка управления (румпель), оснащенная кнопкой глушителя и ручкой регулировки газа;
  • струбцина для крепления триммера на транец плавсредства и пр.

Цена такого комплекта, как правило, не превышает 5000 рублей, но сам двигатель в его состав не входит.

Важно! Монтируя составные части комплекта на триммер, владельцу нужно будет присоединить трос управления газом к мотору, а затем закрепить кабель глушителя, развернув его по направлению к гребному винту.

Инструкция по изготовлению

Чтобы изготовить лодочный двигатель из обычного триммера понадобится выполнить следующие действия:

Ни в коем случае не выбрасывайте и не теряйте гаек, поскольку компании разработчики используют свой собственный тип резьбы, который не является метрическим или дюймовым

Переделать гнутый вал. Для этого следует извлечь штатную гайку, которая расположена в бобине с леской. Она выглядит как небольшая трубка длиною 2 см и имеет внутреннюю резьбу. Ее можно разделить на две полноценные гайки. Совет! Ни в коем случае не выбрасывайте и не теряйте гаек, поскольку компании разработчики используют свой собственный тип резьбы, который не является метрическим или дюймовым.

Далее необходимо снять накладку из пластмассы, которая находится на кнопке газа. На конце выгнутой штанги отсутствуют роликовые подшипники, вместо них стоит обычная втулка из бронзы, еще известна как подшипник скольжения, ее необходимо извлечь. Для этого понадобится ее аккуратно вырезать, предварительно отвинтив гайку и устранив из трубки металлический и дейдвудный вал.

Освободившись от бронзовой втулки можно приступить к выбиванию протектора гибкого вала, который сделан из пластика. Совет! Стальную трубу можно выбросить, поскольку выровнять ее не получится. Вместо нее используем дюралюминиевую трубку с соответствующим диаметром.

В дюралюминиевую трубку монтируем бронзовую втулку и аккуратно впрессовываем ее по канве с помощью молотка. Затем берем пластиковый протектор, немного его подрезаем в диаметре и плотно монтируем в трубу. Совет! Когда наружный диаметр трубки больше и не пролезает в крепежное отверстие на моторной головке, потребуется его проточить до нужного размера.

  • Создание винта. Для него используем дюралюминиевую полоску с размерами 10х3 см и обрабатываем ее согласно с чертежом, затем аккуратно затачиваем кромки. Шаг винта должен быть около 10 мм, поэтому следует каждую лопасть отогнуть на 1 см вверх. Для крепежа достаточно использовать гайку. Шпонка не потребуется, в случае, если винт что-то заденет, то мотор автоматически остановится. Регулировать его очень просто с помощью пассатижей. Если создаваемые винтом обороты незначительные, можно немного укоротить лопасти. Совет! Создайте специальную кольцевую насадку, чтобы винт случайно не задел баллоны.
  • Сектор газа. Вместо родной пластмассовой накладки можно установить на корпус обычный переключатель скоростей от велосипеда. По желанию можно сменить курс выхлопных газов и направить их в сторону винта.
  • Крепеж вала к мотору. Из обычной ламинированной фанеры можно создать две накладки, которые необходимы для крепежа мотора к головке, и с помощью четырех винтов как следует зажать вал. При необходимости на момент транспортировки устройства вал можно будет отсоединять.
  • Для обкатки самодельного двигателя понадобится бак бензина (0,5 л.) с маслом в соотношении 1:40. Один бак топлива позволяет преодолеть около 10 км территории. Скорость плавательного средства с таким мотором находится в пределах 5,6 – 7,9 км/час в зависимости от загруженности лодки.

    Как сделать лодочный мотор своими руками из триммера?

    Чтобы собрать мотор из триммера на лодку, изготовителю потребуется подготовить следующее оборудование и материалы:

    • бытовая мотокоса;
    • струбцина. Если ее нет, то можно воспользоваться любым другим креплением для надежной фиксации мотора на лодке;
    • лист дюралюминия, толщина которого не должна составлять менее 2 мм;
    • сварочный аппарат;
    • комплект крепежей;
    • набор отверток и гаечный ключей.

    Для сборки самодельного гребного винта изготовителю потребуются чертежи. В них должны быть указаны точные размеры лопастей и способ их фиксации на оси.

    При этом нужно помнить, что чем ниже мощность используемого привода и масса лодки, тем меньше должны быть лопасти. К примеру, для лодки с массой не более 120 кг подойдет винт с лопастями 10×3 см.

    После подготовки оборудования и тщательного изучения чертежей можно приступать к сборке самоделки.

    Алгоритм работы должен выглядеть следующим образом:

    1. В первую очередь изготовителю потребуется доработать гнутый вал. Сначала нужно демонтировать заводскую гайку, помещенную в бобину с предварительно намотанной леской. Сама гайка по форме напоминает небольшую 2-сантиметровую трубку с внутренней резьбой. При необходимости, ее можно разделить на 2 небольшие полноценные гайки. Во время демонтажа крепежных деталей нужно быть крайне осторожным, чтобы не потерять их. Если это случиться, то найти другой подходящий крепеж уже не получиться;
    2. После демонтажа гайки потребуется демонтировать пластиковую накладку, расположенную на кнопке газа. На конце штатной изогнутой штанги нет роликовых подшипников. Они заменены обыкновенной бронзовой втулкой, которую нередко называют подшипником скольжения. Его нужно аккуратно извлечь. Перед этим потребуется отвинтить гайку, а также снять дейдвудный и металлический валы из трубки;
    3. Затем нужно перейти к выбиванию пластикового протектора, расположенного на гибком валу. В дальнейшем стальную трубу можно будет выбросить, так как выровнять ее подручными средствами не получиться. Ее можно заменить дюралюминиевой трубкой, обладающей тем же диаметром. В нее потребуется установить бронзовую втулку, которую потребуется переместить по канве при помощи молотка. Далее нужно взять предварительно обрезанный по диаметру пластиковый протектор, и установить его на трубу;
    4. Следующим шагом станет изготовление винта. Для этого необходимо вырезать дюралюминиевые лопасти и заточить их кромки. После этого каждую лопасть потребуется отогнуть вверх на 1 см, чтобы шаг винта получился не менее 10 см. Закрепить готовое приспособление можно при помощи гайки;
    5. Далее нужно установить на лодочный мотор из мотокосы велосипедный переключатель скоростей, который заменит штатную пластиковую накладку. После этого потребуется установить глушитель, который будет отводить выхлопы двигателя подальше от водителя лодки;
    6. Чтобы закрепить лодочный мотор из бензокосы, необходимо воспользоваться двумя листами фанеры. После этого останется зажать вал, используя для этого 4 винта. Во время перевозки лодочного мотора из триммера вал можно будет снять.

    После того, как самодельная насадка будет готова, ее потребуется обкатать. Для этого нужно приготовить топливную смесь из свежего бензина и моторного масла в соотношении 40:1. После этого потребуется залить готовую смесь в штатный бак лодочного двигателя, завести его, и дать ему выработать 1 полный бак горючего на холостых оборотах. После обкатки самодельный лодочный мотор из триммера будет полностью готов к работе.

    Каким бывает

    Выбирая гидроподъемник для лодочного мотора, следует иметь в виду, что он может быть двух видов:

    • ручной;
    • гидравлического типа.

    Первая разновидность наиболее распространена среди гонщиков. Их благосклонность объясняется просто: механизированные устройства, позволяющие произвести изменения в регулировке навески силового агрегата, попросту запрещено устанавливаться на гоночные суда (не на все, но на подавляющее их большинство).

    Устройства в ручном исполнении монтируются при помощи болтов. Благодаря им оно не сдвинется с места даже в самых экстремальных условиях. Неподвижность — главное отличие ручных устройств от гидрофицированных. Последние, как известно, подвижны во время движения судна.

    • втулок;
    • подшипников;
    • ползунов и так далее.

    Вместе с тем, ручное исполнение также имеет некоторые минусы. В частности, им нельзя воспользоваться после выхода на глисс. Аналогично и с частой сменой высоты в процессе изменения скорости движения. Настройка высоты расположения силового агрегата в случае с ручным исполнением возможна только в спокойном положении и только на суше.

    А вот гидрофицированный поможет без проблем поднять мотор на 150—200 мм вверх, сохранив неизменным его угол наклона. Это позволит снизить сопротивление, оказываемое водой, и попасть в наиболее мелкую область водоема.

    Судам, имеющим большой вес либо же недостаточно мощный мотор, необходима сильная тяга, чтобы выйти на глиссирование. Электрогидравлические подъемники дают возможность уменьшить вентиляцию и проскальзывание винта путем опускания двигателя на большую глубину. Как только необходимая скорость набрана, мотор можно поднять, чтобы улучшить степень управляемости и уменьшить трение.

    Подъемник для подвесного мотора

    Хотелось бы сказать, что гидроузел не имеет недостатков. Однако один все же имеется. Речь идет о стоимости, причем не только самого устройства, но также его ремонта и обслуживания. Собственно говоря, за возможность оперативного изменения высоты силового агрегата придется выложить порядка семисот долларов. Ручные обходятся на двести дешевле. И это топовые варианты!

    Стоит ли покупать насадку для переделки триммера в лодочный мотор

    На этот вопрос однозначного ответа дать невозможно, так как кто-то очень привык к моторам на лодки, а другие их никогда не использовали. При этом, если вы хотите себе действительно мощную лодка, тогда естественно самым выгодным и эффективным решением будет установка стандартного триммера.

    Многие специалисты рекомендуют лопасти, аналогичные лопастям вашего старого мотора. Очень важно, что устанавливать необходимо в точном соответствии с инструкцией.

    Кроме этого, следует обратить свое внимание и на тот момент, что с собой обязательно нужно брать дополнительное топливо, а также как и обычной газонокосилке следует давать возможность “отдохнуть” поскольку из-за очень длительного использования, триммер-мотор может просто выйти из строя прямо на воде.

    Чем лопасти больше, тем эффективнее будет сам триммер.

    Переделка мотокосы заключается в следующем:

    Изначально идет переделка основного гнутого вала: сначала из бобины со специальной леской извлекается штатная гайка. Она собой представляется небольшую трубку, длина которой составляет 20 мм.

    При этом, гайка должна сохраняться, поскольку резьба на мотокосах необыкновенная и найти такую же практически невозможно.

    Затем снимается пластмассовая накладка с клавишами. После этого, на самом конце самой гнутой трубы располагается стандартная втулка из бронзы (часто ее называют подшипником скольжения) – ее необходимо аккуратно вырезать, после этого нужно вынуть дейдвудный вал, открутить гайку и металлический вал.

    Самое главное – это правильно подобрать лопасти. Здесь все напрямую зависит от того, какие габариты у вашей лодки.

    Здесь очень важно обратить свое внимание на тот фактор, что самым лучшим решением будет ввести в поиске “моторы на лодку” и на первом попавшемся сайте зайти на сайте, где продаются моторы и задать вопрос консультанту, который предложит вам свою помощь – вы говорите габариты собственного автомобиля, а потом, когда вы получите подходящий мотор, нужно посмотреть на технические характеристики и узнать габариты лопастей.

    Теоретические и практические советы водномоторникам(ов)

    Теория и практика, что нужно знать при  эксплуатации моторной лодки.
    Делитесь знаниями, Всем будет полезно!)

    Для начала освежим в памяти, зачем вообще необходима регулировка ходового дифферента и что она дает. Напомним, что речь идет прежде всего о глиссирующих судах, на которых эффект от применения подобных систем наиболее ощутим и где без них порой просто не обойтись. 

    Рис. 1. При регулировке дифферента изменяется площадь смоченной поверхности

    ris_1_pri_regulirovke_differenta_izmenyaetsya_ploschad_smochennoy_poverhnosti_small.jpg

    Начнем с такого важного показателя, как максимальная скорость. Создаваемое корпусом сопротивление, от которого она во многом зависит, определяется в том числе и площадью соприкосновения глиссирующих участков днища с водой (специалисты именуют ее “смоченной поверхностью”) — чем она меньше, тем меньшая доля мощности мотора тратится на преодоление сил трения и, соответственно, тем выше скорость. Регулируя ходовой дифферент за счет триммирования — изменения угла наклона подвесного мотора или колонки — этот показатель можно варьировать в довольно широких пределах (рис. 1). Ясно, что для достижения наибольшей скорости на полном ходу понадобится максимально возможный кормовой дифферент, при котором лодка, как говорится, идет “на пятке”, создавая наименьшее сопротивление. Однако на деле все далеко не так просто. 

    Так, например, исключение могут представлять собой крупные и тяжелые лодки класса моторных яхт, особенно не очень быстроходные — с максимальной скоростью порядка 20-25 уз. Даже в чистом режиме глиссирования такие суда имеют значительную ходовую осадку, и при движении с кормовым дифферентом скорость, как правило, оказывается на 2-3 уз меньше по сравнению с настройкой, при которой линия киля более-менее параллельна воде. Очевидно, связано это с тем, что когда корма глубоко просажена в воду, площадь проекции смоченной поверхности корпуса на вертикальную плоскость (грубо говоря, площадь лобового сопротивления) оказывается при этом заметно больше (рис. 2). 

    Рис. 2. Для крупной моторной яхты кормовой дифферент может стать причиной потери скорости

    ris_2_dlya_krupnoy_motornoy_yahty_kormovoy_different_mozhet_stat_prichinoy_poteri_skorosti_small.jpg

    После выхода на режим глиссирования короткими последовательными нажатиями на кнопку “Up” (“Вверх”) откидывайте мотор или колонку и приподнимайте нос лодки над водой, внимательно следя за ее поведением, прислушиваясь к звуку мотора и наблюдая за стрелкой тахометра. Как правило, границу, переступать за которую уже не следует, легко определить по резкому росту оборотов двигателя, свидетельствующему о том, что колонка откинута излишне и что винт подхватил воздух. Определив этот предел, пару раз коротко нажмите на кнопку “Down” (“Вниз”), восстанавливая упор — максимальная скорость достигнута. 

    Однако далеко не на всех лодках все проходит столь гладко и четко — влияние на процесс оказывает целый ряд немаловажных факторов, среди которых и особенности обводов корпуса, и нагрузка, тем или иным образом в нем распределенная, и высота установки мотора, и его мощность вкупе с весом. 

    Так, например, резкого срыва винта в кавитацию может и не быть — обороты при нажатиях на кнопку триммера продолжат расти более-менее плавно, но после какого-то предела скорость увеличиваться перестанет. Определить это можно только при помощи прибора — например, навигатора GPS. Сгодится и тот же встроенный спидометр (он же манометр, измеряющий давление встречного потока воды) — пусть он обычно и врет, безбожно завышая абсолютные значения, засечь изменения скорости с его помощью все-таки можно. Уменьшая угол откидки, при том же скоростном показателе приведите обороты в норму— “перекрут” не идет мотору на пользу, да и расход топлива при этом неоправданно высок. 

    Сигналом излишней откидки на ряде корпусов может быть не кавитация гребного винта, а дельфинирование — лодка начинает циклически “кивать носом” даже на тихой воде. Как правило, дальнейшего роста скорости в таком режиме не наблюдается, но если вам и удалось за счет этого прибавить 2-3 км/ч, лучше все же немного “поджать” мотор или колонку обратно и тем самым стабилизировать ход — хотя бы для того, чтобы не укачало пассажиров (да и со стороны такой способ передвижения выглядит отнюдь не профессионально!). 

    Если дельфинирование чревато разве что снижением комфорта на борту и язвительными насмешками сторонних наблюдателей, то появление при настройке на кормовой дифферент поперечной раскачки и зарыскиваний — куда более угрожающий симптом. В этом случае вы рискуете полностью потерять контроль над лодкой,особенно в волну. Научного термина для определения подобного поведения корпуса пока что не придумано — “шкивает”, как принято выражаться на полупрофессиональном жаргоне. Сталкиваться с этим обычно приходится на легких скоростных лодках, заведомо перегруженных мощностью — смоченная поверхность при этом настолько мала, что говорить о стабильности хода по курсу и крену не приходится. Здесь лучше всего немного сбросить газ, особенно если обороты мотора на пределе — сохранив наиболее выгодный с точки зрения сопротивления дифферент, лодка просядет чуть поглубже, надежней “зацепившись” за воду, но в ряде случаев лучше всего опять использовать триммер и немного опустить нос, “поджав” мотор или колонку. 

    Рис. 3. Излишне откинутый мотор могут вызвать проблемы при выходе на глиссирование

    ris_3_izlishne_otkinutyy_motor_mogut_vyzvat_problemy_pri_vyhode_na_glissirovanie_small.jpg

    Скорость, достигаемая за счет уменьшения смоченной поверхности корпуса, конечно, важна, но в ряде случаев “искусственный” кормовой дифферент становится только помехой. Одной из главных особенностей глиссирования является то, что при выходе на режим, в момент преодоления так называемого “горба сопротивления”, большинство корпусов и без того излишне задирает нос. Откинутый мотор или колонка способны только усугубить ситуацию — процесс выхода на глиссирование либо неоправданно затягивается, либо лодка не выходит на режим вообще (рис. 3, а). (Кое-кто из владельцев мощных лодок любит исполнять трюк под названием “кобра”, максимально откидывая мотор на старте и выставляя лодку свечой, но с точки зрения хорошей морской практики это всего лишь небезопасная забава, чреватая переворотом через транец или завалом вбок — по крайней мере, с пассажирами на борту увлекаться “коброй” не советуем). В общем, при разгоне мотор или колонка должны быть максимально “занутрены” (рис. 3, б), а нажимать на кнопку “Up” советуем сразу после того, как нос разгоняющейся лодки начнет сам собой опускаться. 

    Необходимость “занутриться” может возникнуть и на ходу. Например, многие лодки, настроенные на максимальную скорость, ощутимо теряют в маневренности — значительно увеличивается радиус циркуляции (т.е. поворот происходит по более пологой траектории), а повороты штурвала сопровождаются подхватом воздуха винтом и потерей упора. Так что если в той или иной ситуации — например, в узкости, при интенсивном движении на акватории или прохождении мостовых пролетов — важнее четкое управление по курсу, лучше уменьшить кормовой дифферент, пусть и немного потеряв в скорости. 

    Кроме того, так стоит поступать и в свежую погоду. Дело в том, что кормовые участки днища большинства лодок имеют наименьшую килеватость, отчего движение по волнам “на пятке” сопряжено с жесткими ударами и прыжками. Опустив нос, можно значительно увеличить мягкость хода, причем чем больше килеватость днища в районе форштевня, тем лучше оно “режет” волну и тем лучших результатов можно добиться. 

    Рис. 4. Регулировка дифферента вызывает смещение центра бокового сопротивления

    ris_4_regulirovka_differenta_vyzyvaet_smeschenie_centra_bokovogo_soprotivleniya_small.jpg

    Главное — не кидаться в крайности и придерживаться принципа “золотой середины”. Триммер — это палка о двух концах, и, решая с его помощью одну проблему, можно с равным успехом создать другую. Скажем, излишнее поджатие мотора или колонки к транцу, вызывающее носовой дифферент, способно стать причиной чрезмерной “верткости” и даже рыскливости, поскольку при этом происходит не только увеличение смоченной поверхности, но и смещение центра бокового сопротивления в нос от миделя (рис. 4). В ряде случаев избыточная поворотливость (т.е. стремление лодки поворачивать на большие углы, нежели те, что задаются штурвалом) может быть опасной, особенно на мореходных лодках с повышенной килеватостью носовой части — дело может дойти до самопроизвольного “полицейского разворота” наподобие заноса задней оси на автомобиле, что чревато опрокидыванием. Усугубить ситуацию могут сброс газа, вызывающий дополнительный “клевок” носом, а также движение по попутной волне. 

    Рис. 5. Чтобы ограничить степень “занутрения” мотора лучше использовать специальный стопор

    ris_5_chtoby_ogranichit_stepen_zanutreniya_motora_luchshe_ispolzovat_specialnyy_stopor_small.jpg

    Чрезмерный носовой дифферент нередко вызывает и иные побочные эффекты — в частности, многие килеватые корпуса залегают при этом на левый борт, зарываясь скулой. Крен при этом возникает во многом за счет реактивного момента гребного винта правого вращения, который создает и “паразитное” усилие на штурвале (кстати, при переходе на “скоростной” кормовой дифферент это усилие может не только пропасть, но и после дальнейших нажатий на кнопку “Up” поменяться на противоположное — в принципе, это нормально). 

    Кстати, при значительном обратном наклоне транца излишне “занут-ренным” оказывается и установленный на нем мотор, что еще больше усиливает упомянутые побочные эффекты. На большинстве подвесников предусмотрена возможность ограничить угол его “поджатия” и тем самым исключить диапазон, который заведомо не будет использоваться — для этого достаточно установить в отверстия подвески упорную чеку (рис. 5). 

    Поскольку даже “классические” обводы (например, “глубокое V” или тот же моногедрон) на той или иной лодке могут иметь свою индивидуальную специфику, оптимальный дифферент для каждого конкретного случая определяется опытным путем. На относительно компактных лодках свои коррективы вносят нагрузка и ее распределение по длине корпуса — например, при забитом до отказа носовом багажнике откинуть мотор для достижения максимальной скорости придется на более значительный угол. 

    Рис. 6. В идеале корпус с поперечными реданами должен опираться хотя бы на две “ступеньки”

    ris_6_v_ideale_korpus_s_poperechnymi_redanami_dolzhen_opiratsya_hotya_by_na_dve_stupenki_small.jpg

    Несколько особняком стоят спортивные лодки с поперечными реданами — здесь обычный метод “выставления на пятку” не всегда приемлем, поскольку рассчитаны они на движение сразу на нескольких “пятках” — двух, трех или четырех. Попытки чрезмерно задрать нос способны привести только к непредсказуемости поведения, не говоря уже о потере скорости. В идеале скоростной реданированный корпус должен идти как минимум на двух опорах — транце и ближайшем к нему редане (рис. 6). Кроме того, подобрав оптимальный дифферент на подобном корпусе, в скором времени его наверняка придется немного подкорректировать — мощные движки (500800 л.с.) глотают топливо ведрами, и опорожнение топливного бака на ходу способно заметно изменить первоначальную центровку. 

    Прибегая к помощи триммера, не забывайте и о чисто технической стороне процесса. Обращаемся мы в первую очередь к владельцам подвесных моторов — гидропомпу системы откидки приводит электромотор, которому на ходу приходится преодолевать не столько вес подвесника, сколько создаваемый им упор. Недаром на тех же скутерах “Формулы-1” с 12-вольтовой бортовой сетью триммер питается от отдельной 24-вольтовой цепи! В общем, трудится он далеко не в тепличных условиях, так что помните о необходимости беречь электроэнергию. Прежде всего это касается подвесных моторов относительно небольшой мощности, имеющих только один режим откидки — “быстрый” (большие подвесники имеют двухскоростную систему, и в диапазоне регулировки дифферента используется “медленный” режим, обеспечивающий не только более высокую точность, но и дающий больший выигрыш в силе). 

    На кнопки триммера лучше нажимать короткими последовательными “толчками”, выдерживая паузы и наблюдая за происходящими изменениями. Хорошим подспорьем при подборе оптимального режима является указатель угла откидки, но не воспринимайте положение его стрелки или жидкокристаллического “столбика” чересчур буквально — подобранный некогда режим может оказаться неоптимальным по причине иной загрузки, погоды и т.п. И, конечно, не забывайте о том, что при помощи кнопок триммера можно не только регулировать дифферент, но и попросту приподнять мотор из воды — например, на мелководье или при подходе к незнакомому берегу. 

    Форум водкомоторников и водномоторников — катера, лодки, лодочные моторы, путешествия и рыбалка

    Катера, лодки, лодочные моторы, мотоциклы, путешествия, мототуризм, фото видео съемка видеомонтаж

    • Home
      • Гостевая книга
      • История болезни
      • История катера
    • Судовой журнал
      • Путешествия по воде
      • Путешествия по земле
      • Фоторепортажи
      • Разбор полетов
    • Лавка
      • Онлайн видео, DVD & Blu-ray
      • Атрибутика и сувениры
    • Каталог
      • » Водный транспорт
        • – катера с жестким корпусом
        • – лодки класса РИБ
        • – надувные лодки
        • – СВП
        • – яхты
        • добавить плавсредство
      • » Производители и дилеры
      • добавить компанию
    • Фотогалерея
      • Новые фотографии
      • » Водная тема
        • » Катера
          • Сплав Анграпа 2021
          • Сплав по Шешупе 2021
          • Тверская волна 2021
        • Яхты
        • Водный и активный отдых
        • Рыбалка
        • The Tall Ships’ Races BALTIC 2009 Klaipeda
        • Водномоторный сбор 2009
      • » Автомобили и пр. транспорт
        • 4х4 внедорожный транспорт
        • Авторалли и автоспорт
        • Автотранспорт остальной
      • » Мотоциклы
        • Stunt Grand Prix 2021
        • Байк-шоу Миллениум 2021 Каунас
        • Мото-фестиваль Брест 2021
        • Мотоциклы, велосипеды и пр.
        • Мотоспорт
        • Мотосезон 2007
        • Открытие мотосезона 2006
      • » Окружающий мир
        • Голландия — Бельгия
        • Исландия
        • Испания — Португалия
        • Италия
        • Норвегия
        • » Прибалтика
          • Калининградская область
          • Пивной фестиваль Рига 2021
        • Словения
        • Франция — Монак
        • » Хорватия
        • Природа
        • Панорама
        • Ладога
        • Macro (Макросъемка)
        • Фотоюмор
        • Усы, лапы, хвост, крылья, копыта.
      • » Разное
        • 9 мая 2021г. парад победы г.Минск
        • Аварии и поломки
        • Всяко-разно обо всем
        • Готовите ли вы себе достойную смену?
        • Грюнвальдская битва
    • Кинозал
      • Водная тема
      • Сухопутная тема
      • » Видео из сети
        • Рыбалка, яхты, катера, лодки
        • Мотоциклы и велосипеды
        • Юморное
        • Занимательное
        • Прочее видео
      • Правила и помощь
      • Добавить видео
    • Полезное
      • Катера и моторы
      • Материалы по фото
      • Материалы по видео
      • Информационный раздел
      • Мотоциклы, велосипеды и автомобили
      • Тест на профпригодность
      • Сайтостроительство
    • Рундук
      • Карты и треки GPS
      • » Сервис мануалы
        • Mercury
        • Suzuki
        • Honda
        • Tohatsu
        • Yamaha
        • Остальные моторы
      • Книжная полка
      • Документы, билеты
      • Полезное
      • Загрузить
    • Объявления
      • Категория — Вода
      • Категория — Суша
      • Куплю, приму, ищу
      • Правила
      • Дать объявление

    Лодочный мотор из триммера отзывы

    Сообщение ZUBBER » 15.03.2021 15:10:29

    Там по ссылке часть фоток «агрегата» по запчастям. Когда на лодку прицеплю, выложу общее фото. В будущую субботу еду к «хохлам» в Ковель, возможно куплю наконец наклейки на лодку под транец. Из переписки с одним российским товарищем

    Сообщение dron1385 » 26.03.2021 08:32:44

    Сообщение dron1385 » 26.03.2021 08:35:28

    Сообщение Юрий С » 26.03.2021 10:02:05

    Сообщение ZUBBER » 26.03.2021 10:52:44

    Привет dron1385, «коллега»! На перегонки гонять будем.

    (Здрасте. я тоже тут заморочился подобным вопросом. просто случайно подвернулись моторы от триммеров по 500 рублей. но всего 3 штуки)- че за марка моторов . да и маловато 3 штуки.

    (дюраль от автобусного поручня)-отличная идея, только варить плохо сварка специальная нужна и сварщик толковый (нетолковый поплавит и попортит «всю малину»).

    (ПЛМ взял редуктор от болгарки,)-как к трубе планируеш цеплять ?

    Сообщение ZUBBER » 26.03.2021 13:35:57

    Енто вы так шуткуете ? Один на один я со своей косилкой в болоте пока. Косиш, понимаиш в камышах проход, и сунесся по ему потым. Усе кареша дома затихли, и выжидают, пасуне-не пасуне .

    Сообщение dron1385 » 29.03.2021 10:04:42

    Сообщение dron1385 » 29.03.2021 10:11:11

    Сообщение dron1385 » 29.03.2021 15:24:11

    Сообщение ZUBBER » 29.03.2021 23:00:05

    Если под рукой есть материал и соответствующее оборудование, то чёж не сделать. Я в принципе имея и то и другое решил не заморачиватся, а взял редуктор от маленькой балгарки «БОШ». Разлетится со временем, возьму такой-же другой, достать не проблема, ибо делаю все разборным и герметичным.

    Будеш резать резьбу на дюральке, смотри не переусердствуй, а то прослабиш и потом редуктором с размаху в какую карягу ткнешся, да и отломаеш по резьбе нахрен. У меня труба нержавейка. Твоя идея с пластиной думаю не прокатит, поведет ее при сварке, да и не добьёшся соосности, зае-шся потом менять подшибники и т.д. В редукторе проточка для посадки как раз под такие случаи есть, под неё нужно и подстраиватся..

    Сообщение ZUBBER » 31.03.2021 23:07:06

    Кореш ! Ты где пропал ? Почитал по твоей ссылке, там коса точно такая как и моя МТД у дядьки. Эх раньше бы мне подобные ссылочки кто подогнал. На сколько время я бы сэкономил и красивше всё сделал. А то «проффесионально изобретал велосипед» пол зимы.

    Сообщение dron1385 » 01.04.2021 07:22:27

    Сообщение dron1385 » 01.04.2021 07:33:04

    Сообщение ZUBBER » 01.04.2021 19:44:19

    Аской как то пока не пользовался. Сейчас времени нет , завтра поговорим, главное с «темы не съезджай».

    Сообщение ZUBBER » 05.04.2021 11:50:20

    чето я не понял про какую проточку ты говоришь. там есть только проточка для подшипника. и подшипник там прижат шайбой на болтах. вот я тут подумал а если к этой шайбе приварить трубу. ну с соосностью конечно не идеально выйдет, но наверное походит [/quote]

    У меня редуктор от БОШа, там с внутренней стороны торчит прим. на 8 мм. циллиндр проточенный и снаружи и изнутри. Во внутренний диаметр садится подшибник, а на наружный пластмассовый корпус балгарки. В любом редукторе должно быть нечто подобное (проточка для его совмещения при сборке с корпусом болгарки и т.д.), потому что в корпусе вращается якорь.

    Вот по этой проточке и ориентируйся. Втулка приварена к пластине изнутри дуговой сваркой, после чего обработана всборе на станке (все отв., плоскость и посадочные размеры). Скручивается всё болтами через «родные» отв. редуктора(в отв. в пластине нарезана резьба).

    Сообщение ZUBBER » 11.05.2021 01:21:41

    Это вы батенька правильно не сомневались. Те фотки были для общения с людьми, в реальности всё оказалось намного проще и приятней. Глаза боятся — руки делают. Косит участок-совает на рыбалках лодку. 2 в одном.

    Сообщение ZUBBER » 23.05.2021 17:21:37

    Ну как ? Получается что ?? Своё изделие уже всесторонне опробовал, наткнулся на некоторые «подводные камни» при эксплуатации и уже их преодолел. Ты там(сам знаеш где) хоть дай знак, что ты это ты.

    Сообщение Дзед » 23.05.2021 21:46:07

    Сообщение ZUBBER » 23.05.2021 23:09:40

    ктож спорит. однако.

    В Ковеле у «хохлов» видал я это «специальное» по 2-3 л.с., 10-15кг. весом и по 800-900 баксов стоимостью. Ну их нах. , однозначно. Купи такой мотор и будет он у тебя больше валятся по гаражу чем по рыбалкам применятся. Охлождение водяное, заборник ила всосал-забился, вот те и «клин» от перегрева на самом интересном месте.

    Мой и косит и «плавает», постоянно в хоз-ве нужен, а сейчас я уже работаю над тем как «голову» от него ещё и на колёсики «всабачить» , чтобы «козырная» бензокосилка для газонов получилась. Раз плюнуть как грится. И есть такое чувство что таки скоро уже сделаю. Будет 3 в одном. Да и весит 5-6 кг. всего, что тоже плюс «нехилый».

    Осенью буду покупать «проффесиональный» «ШТИЛЬ» — 3 л.с. мощностью, и тоже обязательно сделаю приставку под лод. мотор. «ШТИЛЯ» думаю до пенсии мне уже хватит. Эту мотокосу (МТД 790) в конце сезона продам, пацаны загорелись.

    Что лучше, лод мотор «парсун 5л.с.» что через раз заводится, или безотказный мотор на базе косилки «хонда 5л.с.»(чел знакомый за два года свечу один раз выкручивал), который ещё и косит бурьян между рыбалками (цена практически одинаковая) .

    P.S.Финансовое положение таково, что могу с одной зарпл. купить не сильно напрягаясь стандартный лод.мотор 2-3л.с., но плавать на нём особо негде, т.к. рыбачу по болотам где прямой отрезок в 200-300 метров редкость.

    Сообщение Вожык » 24.05.2021 19:56:01

    Сообщение Дзед » 24.05.2021 21:29:40

    Сообщение ZUBBER » 24.05.2021 22:30:36

    Вожык писал(а): А с фотов я не понял, что , на редуктор непосредственно насаживается винт? На «охоте» незарыгившимся фотки не отворяются. Может проще соединить редуктор с мотором каким тросиком в кожухе-трубке, чем центрить-балансировать-сочленять части «карданного вала»?

    Это, нгаверно, хорошо, когда редуктора от болгарки бошовой под нагами валяются.

    Сообщение Sergik » 25.05.2021 10:38:48

    Сообщение Вожык » 25.05.2021 17:18:54

    Влом. Так же влом, как и у лётчиков, полярников, таёжников, геологов, огородников, мастеров кройки, шитья и секса по асе, в «Канадском клубе любителей «Нивы», . и т.д. и т.п.

    Я, конечно, понимаю, что специалисту токарно-фрезерных ЧПУ заниматься гибкими валами не комильфо. Но судить презрительно о неизвестном не стоит. Конечно, если взять жигулёвский тросик от спидометра, то не прокатит. Но если взять тросик с гибким кожухом в сборе , например, от глубинного вибратора для бетонных смесей, то прокатит с ветерком.

    42 Вольта 20 Ампер, 3 фазы, около 1500 оборотов в минуту и работает годами в условиях куда сложнее боевых. Даже под углом намного более 90 градусов. А если не заламывать, а плавно по дуге, а ещё мотор асположить с нужным наклоном, то. Вообще этот вал в сборе в непромокаемом кожухе можно завязать в узел.

    https://www.youtube.com/watch?v=NOgS4b3XPC0

    Кстати, интересно будет ли он радостно крутиться . Я к чему. Гибкий вал в гибком кожухе избавляет нас от редуктора болгарки. Надеваем на лодку специфическую самодельную струбцинку, которая несёт на себе мотор, в двух местах поддержавает гибкий вал за кожух (дротам можно прикрутить или как хошь) и задаёт направление винту.

    С гибким валом можно мотор не беспокоить на поворотах, а ручкой (струбциной, её частью. ) ворочать винт в любом направлении- влево вправо, вверх-вниз. И никаких сочленённых трубок так критичных к размерам, центровкам и радиальному биению. Попробу сделай это точно без доступа к производству.

    Берёшь тос не сильно натягивая его пускаешь в соединительную трубу она же несущих кожух. Если в тубу вкручена (или через муфту) другая труба с гайкой для контрения, то можно регулировать натяжение троса если пользуемся тоннкими тросами, например сантехническими.

    Сейчас читают:  Пила для роспуска досок

    Оставьте комментарий