Установка поршня в цилиндр бензокосы

Установка поршня в цилиндр бензокосы

Что делать если коленвал триммера прослаб в опорных подшипниках

Уважаемые читатели! В начале статьи я хотел бы поблагодарить Вас за то, что подписываетесь на канал и ставите лайки. Благодаря Вам канал уверенно развивается. Спасибо Вам!

Уважаемые читатели, в конце статьи для вас снято небольшое видео по вопросу ремонта коленчатого вала бензинового триммера-кустореза!

Некоторые владельцы садовых бензиновых триммеров сталкиваются с тем, что инструмент перестает заводиться. Причин этому может быть достаточно много: это неисправная свеча зажигания, пониженная компрессия в цилиндро-поршневой группе, неисправности карбюратора, отсутствие искры и т. д.

Садовые бензиновые триммеры оснащаются двухтактными двигателями внутреннего сгорания. Для таких двигателей важно, чтобы полость картера всегда оставалась герметичной, место соединения цилиндра с картером тоже должно быть герметичным, ну и наконец, место соединения цилиндра с карбюратором тоже не должно допускать подсоса атмосферного воздуха.

Герметичность в вышеперечисленных узлах в двухтактном двигателе необходима для нормального всасывания бензино-воздушной смеси в картер двухтактного двигателя из карбюратора. Далее топливная смесь из картера, при движении поршня в нижнюю мертвую точку, всасывается через продувочные окна цилиндра, в над поршневое пространство.

Где при движении поршня в верхнюю мертвую точку, бензино-воздушная смесь сжимается, а затем воспламеняется от искры в свече зажигания, при этом происходит рабочий ход поршня в нижнюю мертвую точку. Также герметичность в картере необходима для нормальной работы топливной диафрагмы карбюратора, выполняющей роль бензонасоса.

Герметичность в картере двигателя создается при помощи специальной прокладки между половинками картера и сальниками, уплотняющими коленвал. Бывают такие случаи, особенно это касается китайских триммеров, когда посадочные места коленвала под опорными подшипниками изнашиваются.

В результате этого у коленвала при работе двигателя появляется радиальное биение. Это в свою очередь приводит к усиленному износу уплотнительных сальников коленчатого вала. В результате чего герметичность картера нарушается и двигатель перестает заводится совсем или заводится очень плохо, работает с перебоями не развивая требуемой мощности.

Давайте рассмотрим, как устранить износ посадочных мест под опорные подшипники на коленчатом валу бензинового триммера-кустореза. Для того чтобы провести ремонт коленвала, триммер потребуется разобрать. Перед разборкой обязательно слейте бензин из бачка, затем открутите штангу, далее открутите корпус воздушного нагнетателя (подает воздух для охлаждения триммера).

Затем открутите стартер, под ним вы обнаружите храповик стартера. Храповик накручивается на коленвал при помощи обычной (правой) резьбы. Для его снятия открутите контрящую гайку (кстати, ее может не быть) и открутите храповик, удерживая коленвал от поворота за маховик.

Теперь необходимо открутить два болта удерживающие колодки сцепления и снять последнее. Далее открутите гайку удерживающую маховик на коленвале, а затем снимите сам маховик (он же является крыльчаткой воздушного нагнетателя и в нем же закреплены магниты, участвующие в процессе зажигания).

На этом этапе разборку прекращаем и обязательно проверяем, есть ли радиальное хождение установленного в триммере коленчатого вала. Для этого нужно взяться за передний конец коленчатого вала и покачать его вверх вниз относительно картера двигателя, то же самое проделываем с задним концом коленвала.

В вашем случае коленчатый вал может быть нормальным, и для вас может быть достаточным просто замена сальников, но так как речь в статье идет именно о повреждении коленчатого вал, то будем считать, что он поврежден, а поэтому продолжим разбор триммера дальше.

Теперь нам понадобиться снять все пластмассовые кожухи, отсоединить шланги от карбюратора. Затем снимаем глушитель и карбюратор (переходник между карбюратором и цилиндром можно оставить). Далее потребуется открутить винты крепления цилиндра, после этого аккуратно снимаем сам цилиндр.

Затем потребуется снять поршень, для этого вынимаем стопорное кольцо пальца с любой стороны поршня, и аккуратно выдавливаем палец подходящим инструментом. Кстати, при установке поршня следите за тем, чтобы метка на его днище (самая верхняя часть поршня) смотрела в сторону выхлопного окна цилиндра.

Продолжим разборку, после того, как мы сняли поршень, потребуется открутить винты, стягивающие половинки картера. Когда винты будут откручены, аккуратно разъединяем половинки. Далее аккуратно выбиваем коленчатый вал из половинок при помощи небольшого молотка и подходящего бородка.

Еще хотелось бы сразу заметить, что все старые прокладки желательно выкинуть, тщательно удалив их с разобранных деталей. А при сборке двигателя использовать новые прокладки, благо, что купить комплект новых прокладок не составляет труда (это можно сделать в интернете в интернет-магазинах).

Итак, коленчатый вал вытащен, займемся ремонтом посадочных мест под опорные подшипники.

Для восстановления посадочных мест коленчатого вала я буду использовать резьбовой фиксатор Threadlok, обязательно в тюбике красного цвета, потому что именно такой фиксатор создает самое прочное соединение, которое является не разборным. Вы можете использовать фиксаторы доступные вам, главное, чтобы они были в красном тюбике (в крайнем случае, можно использовать средний по прочности, синий) и имели эксплуатационную температуру не ниже 150°С.

Перед нанесением фиксатора нам потребуется обезжирить растворителем или ацетоном внутреннюю обойму подшипника и изношенные посадочные места на коленчатом валу. После обезжиривания даем деталям просохнуть, затем наносим фиксатор равномерным слоем на изношенное посадочное место под подшипник на коленчатом валу.

После того, как фиксатор нанесен, аккуратно надеваем подшипник на его посадочное место. Затем необходимо тщательно вытереть часть вала перед подшипником, для удаления выступившего фиксатора. Если этого не сделать застывший фиксатор создаст неровности, которые будут приводить к повреждению уплотнительных сальников.

После протирки необходимо расположить коленчатый вал вертикально, приклеиваемым подшипником вверх на 24 часа. После вам потребуется собрать триммер по приведенным выше схемам, используя новые прокладки и уплотнительные сальники.

Сейчас читают:  case for trimmer на АлиЭкспресс — купить онлайн по выгодной цене

Осмотр, проверка и ремонт

Осмотреть поршни. Если на них есть задиры, следы прогара, глубокие царапины, поршни заменить. Измерить диаметр поршня. Если он меньше 91,9 мм, поршень заменить. Диаметр поршня измеряют в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на 8,0 мм ниже оси поршневого пальца.

Поршень установлен в цилиндре с зазором 0,024 –0,048 мм. Для того чтобы обеспечить величину зазора, поршни разбиты по диаметру на пять размерных групп А, Б, В, Г и Д. Буквенная маркировка выбивается на днище поршня. При подборе поршня к цилиндру нужно обеспечить указанный выше зазор.

Предельно допустимый зазор между поршнем и цилиндром равен 0,25 мм. Зазор между поршнем и цилиндром можно определить промером поршня и цилиндра. В запасные части поставляются поршни двух ремонтных размеров: с увеличенным на 0,5 мм диаметром и на 1,0 мм.

Зазор должен быть в пределах 0,05 –0,087 мм для компрессионных колец и 0,115 –0,365 мм для маслосъемного кольца.

Если зазоры превышают указанные, нужно заменить кольца или поршни.

Для этого вставить кольцо в цилиндр и продвинуть поршнем как оправкой, чтобы кольцо встало в цилиндре ровно, без перекосов.

Измерить щупом зазор в замке кольца, он должен быть в пределах 0,3 –0,6 мм для компрессионных колец и 0,5 –1,0 мм для дисков маслосъемных.

Если зазор превышает указанный, кольцо заменить.

Если зазор меньше, можно спилить концы кольца напильником, зажатым в тисках. При этом кольцо перемещают по напильнику вверх- вниз.

Проверить посадку поршневого пальца в верхней головке шатуна. Зазор между пальцем и втулкой верхней головки шатуна должен быть в пределах 0,0045 –0,0095 мм. Пальцы, поршни и шатуны разбиты на четыре размерные группы и маркируются краской. Палец маркируется на внутренней поверхности с одного конца, шатун — на стержне, поршень — на нижней поверхности одной из бобышек или выбивается римская цифра на днище поршня.

Размерные группы поршней, шатунов и пальцев приведены в таблице. Слегка смазать поршневой палец моторным маслом и вставить в верхнюю головку шатуна. Палец должен входить в головку от усилия большого пальца руки ровно, без заеданий. Шатун должен проворачиваться на пальце под действием собственного веса из горизонтального положения.

Поршни с поршневыми кольцами, пальцами и шатунами в сборе подбирают по массе. Разница по массе для одного двигателя должна быть не больше 10 г.

Осмотреть шатунные вкладыши. Если на них имеются задиры, риски, выкрашивания и т.д. их нужно заменить.

Установить на шатуны крышки и измерить диаметр отверстия в нижней головке шатуна. Номинальный диаметр отверстия 60 0,019 мм, предельно допустимый — 60,03 мм. Если измеренный диаметр превышает предельно допустимый, заменить шатун с крышкой. Измерить диаметр отверстия во втулке верхней головки шатуна.

Собрать поршень 4 с шатуном 3. Перед этим нагреть поршень до температуры 60–80 С. Затем быстро вставить шатун в поршень так, чтобы надпись: Перед на поршне и выступ А на шатуне были с одной стороны, и запрессовать поршневой палец 6. Установить стопорные кольца 5.

Надеть с помощью съемника поршневые кольца на поршень. На верхнем компрессионном кольце имеется надпись: Верх. кольцо должно устанавливаться на поршень этой надписью к донышку поршня. На нижнем компрессионном кольце с внутренней стороны есть проточка, кольцо должно устанавливаться этой проточкой вверх к донышку поршня.

Вставить вкладыш 7 в нижнюю головку шатуна, при этом фиксирующий выступ на вкладыше должен войти в выемку в нижней головке поршня. Вставить вкладыш 1 в крышку 2 шатуна, при этом фиксирующий выступ вкладыша должен войти в выемку в крышке. Смазать цилиндр, поршень 4, шатунную шейку коленчатого вала и вкладыши 1 и 7 моторным маслом.

Повернуть поршневые кольца так, чтобы замки компрессионных колец расположились под углом 180 друг к другу, замки дисков маслосъемного кольца также под углом 180 друг к другу и под 90 к замкам компрессионных колец, замок расширителя маслосъемного кольца под углом 45 к замку одного из дисков маслосъемного кольца.

Повернуть коленчатый вал так, чтобы шатунная шейка того цилиндра, в который устанавливается поршень, находилась в н.м.т. Вставить поршень с шатуном в цилиндр, при этом надпись: Перед на бобышке поршня должна быть обращена вперед двигателя (к приводу распределительных валов).

Чтобы не повредить зеркало цилиндра, рекомендуется на шатунные болты надеть втулки из мягкого материала (например, обрезки резиновых или пластмассовых шлангов). С помощью специальной обжимки обжать поршневые кольца и легкими ударами рукояткой молотка протолкнуть поршень в цилиндр, при этом обжимка должна быть плотно прижата к блоку, иначе можно поломать поршневые кольца.

Продвинуть поршень вниз, чтобы нижняя головка шатуна села на шатунную шейку коленчатого вала, снять с шатунных болтов обрезки шлангов. Установить крышку 2 шатуна на шатунные болты, при этом уступ Б на крышке шатуна должен быть с той же стороны, что и выступ А на нижней головке шатуна, а номера цилиндра, выбитые на шатуне и крышке, располагались с одной стороны.

Таким же образом установить остальные поршни с шатунами.

Несколько раз провернуть коленчатый вал, он должен вращаться легко, без заеданий.

Установить масляный насос, масляный картер и головку блока цилиндров.

Как установить кольца в поршень

Правильная установка поршневых колец

Рано или поздно ваш мотор износится и потребует либо смены поршневых колец, либо поршневой в целом.

Вроде поменять поршневые кольца – это рядовая задача, доступная каждому, кто мало-мальски знаком с устройством и принципом работы примитивного четырехтактного мотора. Но, к сожалению, люди страшатся потратить 15 минут своего невероятно драгоценного времени на прочтение литературы и запихивают все в мотор по принципу (а так и стояло. наверное, работать будет). Ну, флаг вам в руки и скорейшего обращения в сервис.

Сейчас читают:  Купить триммер KEMEI 6650 универсальный для бороды, носа и ушей

Ну, а для тех, кому не все равно, как их мотор будет работать после переборки, следует прочитать данную статью.

Итак, берем поршень и видим 3 проточки под установку поршневых колец. Никаких ограничительных стопоров на 4-тактных моторах нет, как на 2-тактных двигателях, например.

На 4-тактных моторах есть два вида поршневых колец. Первые два, которые устанавливаются в две верхние проточки, являются компрессионными. Исходя даже из названия понятно, что они отвечают за наличие компрессии в вашем моторе и должный удерживать собой газы, образовывающиеся в момент вспышки за счет горения топлива в камере сгорания.

Следующие три кольца являются маслосъемными. Тут тоже сразу ясно их предназначение. Они отвечают за снятие масла, которое покрывает стенки цилиндра в тот момент, когда поршень возвращается вниз. Если эти кольца будут пропускать, то масло будет оставаться на стенках цилиндра, а это чревато тем, что мотор начнет поджирать масло, и, естественно, появится дым.

Как устанавливать первично? Да, в принципе, как и стояли с завода, в том же порядке, но во избежание ошибок показываем еще раз.

Первоначально ставим главное маслосъемное кольцо: то, которое имеет волнообразную структуру. Установить его проще некуда, так как оно самое эластичное из всех.

Дальше ставим верхнее и нижнее ТОНКИЕ маслосъемные кольца. Они немного тверже, но с их установкой тоже не должно возникнуть проблем.

Теперь ставим поршневые компрессионные кольца: те, которые более толстые и «твердые». Первоначально устанавливаем нижнее, затем верхнее. Поставить их немного сложнее, так как они менее эластичны и более твердые. Сломать вам их вряд ли удастся, но вот при совершенно кривых руках погнуть их проще некуда.

Дело в том, что кольца еще нужно правильно расположить на поршне, чтобы замки колец (место пропила) не попадали друг на друга. Проще говоря, нужно, чтобы пропил нижнего кольца не был расположен прямо над пропилом верхнего кольца.

Замок нижнего кольца располагаем посередине над полостью клапана, например, впускного (можно и выпускного, тут разницы нет).

Замок же верхнего кольца располагаем строго в противоположной стороне от нижнего кольца. Соответственно, если замок нижнего кольца над полостью под впускной клапан, то замок верхнего над полостью под выпускной клапан.

Теперь переходим к маслосъемным кольцам. Эти кольца точно так же нужно расположить, чтобы ни один замок не совпал. Поэтому верхнее кольцо располагаем над отверстием под поршневой палец, с правой стороны.

Второе же (то, которое нижнее) располагаем с противоположной стороны, также примерно посередине отверстия под поршневой палец.

Последнее же волнообразное маслосъемное кольцо ставим в любую из четырех получившихся секций между отверстием под палец и полостью под клапан.

А теперь к вашему вопросу: что за ерунду нам тут втирает автор? И зачем так кропотливо выставлять положение всех 5 колец?

Объясняем. Все это мы делали, чтобы не получилось так, что когда один замок располагался над другим, через эти замки не проходят газы (в случае с поршневыми кольцами) и не оставалось на стенках масло (в случае с маслосъемными кольцами).

Если брать во внимание поршневые кольца, то это потеря компрессии и пропуск раскаленных рабочих газов до маслосъемных колец, которые не рассчитаны на такие внезапно появившиеся высокие рабочие температуры. Как итог, кольца после определенного времени могут сгореть.

Если же обратиться к маслосъемным кольцам и совпадению замков на них, то у нас не будет полностью сниматься масло: оно будет доходить до поршневых колец, что приведет к закоксовыванию канавок колец, и как итог они залягут, а потом сгорят.

Как результат, вы получите сгоревшие кольца и износ поршневой.

Как правильно одевать поршень на коленвал мотокосы или бензопилы

Итог: выставить замки колец перед установкой – это дело 2 минут, а срок службы мотора данная операция может продлить на десятки часов.

Силовые агрегаты мемз-966в, 966г (27, 28 л.с.)

шенный цилиндр без расточки следует устанавливать поршни номинального размера, преимущественно группы В. Разница в массе самого тяжелого и самого легкого поршня для одного двигателя не должна превышать 3 г.

Сборку поршня с шатуном рекомендуется выполнять в следующей последовательности:

вставить стопорное кольцо в одну из бобышек так, чтобы оно плотно село в канавку;

нагреть поршень до температуры 80. 85 С и совместить его с шатуном, направив стрелку на днище поршня и номер на шатуне в одну сторону;

смазать поршневой палец маслом для двигателя и вставить его в отверстие бобышек поршня и во втулку верхней головки шатуна, — в нагретый поршень палец входит под легким нажатием руки. Когда палец упрет-

ся в стопорное кольцо, вставить второе кольцо. После остывания поршня палец должен быть неподвижным в отверстиях бобышек поршня, но подвижным во втулке шатуна;

установить поршневые кольца, как показано на рис.7. Проверка состояния и замена поршневых колец. Ле-]эед проверкой поршневые кольца нужно тщательно очистить от нагара и липких отложений и промыть. Основная проверка заключается в определении теплового зазора в замке поршневого кольца, вставленного в цилиндр Поршневые кольца при этом вставляют в цилиндр, проталкивая его донышком поршня на глубину 8. 10 мм. Зазор в стыке работающего кольца не должен превышать 1,5 мм.

Проверяют также приработку поршневого кольца по цилиндру. При наличии следа прорыва газов поршневое кольцо подлежит замене.

Сейчас читают:  Топливные баки для триммеров купить в Москве

Поршневые кольца поставляются в запасные части номинального и одного ремонтного размеров комплектами на один двигатель. Кольца ремонтного размера от— личаются от колец номинального размера наружным диаметром, увеличенным на 0,25 мм. Их устанавливают только на ремонтные поршни при расшлифовке цилиндров на соответствующий размер.

Перед установкой следует очистить поршневые кольца от консервации и тщательно промыть, затем подобрать их для каждого цилиндра. После подбора комплектов по каждому цилиндру нужно проверить зазор в стыке поршневых колец. При установке в новый цилиндр он должен быть 0,21.

Перед установкой поршневых колец на поршни проверяют легкость перемещения поршневых колец, прокатыванием кольца в канавках поршня с тем, чтобы убедиться в чистоте канавок, отсутствии забоин и пр. Кольца надевают на поршни при помощи оправки. соблюдая осторожность, чтобы их не поломать и не деформировать. Установку колец начинают с нижнего маслосъемного кольца; в нижнюю канавку

устанавливают радиальный расширитель 5 (см. рис. 7), нижний диск 3, осевой расширитель 4 и верхний диск, затем устанавливают нижнее и верхнее компрессионные кольца. При установке компрессионных колец прямоугольная фаска, выполненная на внутренней поверхности, должна быть обращена вверх.

Подбор и замена поршневых пальцев. Поршневые пальцы редко заменяют без замен поршней, так как их износ, как правило, очень мал. Поэтому в запасные части поставляют поршни в комплекте с поршневыми пальцами, подобранные по цветовой маркировке, нанесенной на бобышке поршня и внутренней поверхности пальца (в комплект входят также стопорные кольца).

Запрещается устанавливать поршневой палец в новый поршень другой размерной группы, так как это приводит к деформации поршня и возможен его задир.

При замене поршневого пальца на работавшем поршне его подбирают по данным замера диаметра бобышек для обеспечения натяга до 0,005 мм. После подбора поршневого пальца по поршню его проверяют по втулке верхней головки шатуна. Монтажный зазор между втулкой и пальцем должен быть 0,002.

0,007 мм для новых деталей и не более 0,025 мм для работавших; предельно допустимый зазор — 0,05 мм. Новый поршневой палец подбирается по втулке верхней головки шатуна по цветовой маркировке четырех размерных групп. На шатуне маркировка наносится краской у верхней головки (см. прил. 2).

Сопряжение новых поршневых пальцев с втулками шатунов проверяется проталкиванием тщательно протертого поршневого пальца в насухо протертую втулку верхней головки шатуна снеболыпимусилием Ощутимого люфта при этом не должно быть. Для достижения такого сопряжения допускается устанавливать детали смежных размерных групп.

Проверка состояния шатунов и их замена. Шатуны проверяют на отсутствие забоин, трещин, вмятин, состояние поверхностей, размеры подшипников нижней и верхней головок шатуна, параллельность осей

Цилиндро поршневой набор для мотокосы

Электронные триммеры отличаются от бензиновых устройств более облегченной конструкцией. Условно электронную косу делят на механическую и электронную часть. Соответственно, выделяют такие же группы проблем, случающихся с данным оборудованием.

Большая часть поломок зрительно выявить нельзя. Для этой цели пригодится пользоваться разными устройствами. Визуально определяются последующее:

  • нарушена целостность кабеля питания (с него сорвана изоляция, по другому он очевидно перебит);
  • западание иначе говоря заклинивание пусковой кнопки;
  • механические наружные повреждения мотокосы;
  • задачи с режущей частью;
  • остановку косы при забивании травкой;
  • повреждение вилки.

Чтоб выяснить, какая деталь сломалась в других случаях, будет нужно разобрать электрокосу и поочередно проверить более возможные варианты. Одновременно оценивают наружные проявления отклонений от обычной работы устройства. Они содействуют установлению предпосылки.

Ремонт электронного триммера востребует наличия последующих устройств и инструментов:

  • отвертки-индикатора;
  • мультиметра либо тестера;
  • паяльничка;
  • набора ключей;
  • отверток с различными насадками.

Электронные косы нередко не работают по причине обстоятельств, конкретно не связанных имея его, а вызванных снижением напряжения питания в сети или нерабочим состоянием применяемой розетки.

Загодя до того, как разобрать и отремонтировать электронную косу, следует проверить состояние розетки и напряжение в сети. Если его величина отклоняется от норм, обозначенных в аннотации по эксплуатации, то даже не имеет смысла пробовать работать устройством без стабилизатора, рассчитанного на подобающую мощность.

Разборка электрокосы с намерением ремонта ее электронной части осуществляется в таковой последовательности.

  1. Кладут триммер на ровненькую поверхность (к примеру, стол), не содержащую излишних предметов.
  2. Раскручивают винты крышки, расположенные положительный момент в том.
  3. Снимают открученную половину корпуса, получая доступ к кнопке запуска, электродвигателю, щеточному узлу, подшипникам, электронным подключениям (данные элементы изображены на фото ниже).

Разобранный электронный триммер

Щеточный и подшипниковые узлы представлены на фото ниже.

Работать коса будет и без термореле, только пригодится повсевременно без помощи других инспектировать температуру электродвигателя, временами давая ему остыть. Есть возможность установить новый аналогичный датчик.

Кнопку пуска электродвигателя есть вариант проверить замыканием перемычкой ее контактов. Если триммер заработает, то неувязка понятна. Однако таковой вариант является опасным. Делать нашему клиенту остается следует аккуратненько, чтоб не получить удара электронным током.

Смена щеток требуется, если они разрушились. При всем этом довольно старенькые вынуть с пазов, а новые установить на их место.

Соединительные клеммы на различных моделях триммеров фактически схожи, потому подсоединение-отсоединение проводов производится идиентично.

Смена подшипника является достаточно сложной операцией, так как он может прикипеть и даже не сниматься с вала мотора. Стягивать иначе говоря сбивать его следует осторожно, чтоб не разрушить ротор либо место посадочное.

Оставьте комментарий

Adblock
detector