Как крепить балясины к полу, ступеням и перилам лестниц и ограждений

Боковое (торцевое) крепление балясин и столбов

Крепление стоек к ступеням — традиционный способ монтажа, но есть еще другой способ: закрепить к боковине. Подобным образом можно крепить перила любого типа: деревянные, металлические, стеклянные. Для металлических и стеклянных требуется специальный крепеж — фиксаторы, которые крепятся к стене, а сами имеют паз и систему фиксации стоек для лестницы.

С торцевым креплением стоек обычно делают лестницы с опорными столбами, установленными через определенное расстояние. Между столбами устанавливают заполнение, не связанное с основой лестницы, а лишь с опорными стойками. Безусловно это не правило, но именно такой вид имеет большая часть лестниц с подобным креплением балясин и опорных столбов.

Боковой способ крепления проходит для любых лестниц с закрытой боковиной. Естественно, материал боковины должен иметь достаточную несущую способность. Сам способ крепления стоек лестницы выглядит несколько необычно, что добавляет декоративности.

Обычно на каждую стойку используют два фиксатора, которые располагают на расстоянии 5-10 см один от другого. При разметке также можно использовать натянутую нить, направляющую или лазерный уровень. Местоположение выбирается, в основном, по центру одной из ступеней.

Изготовление сборных и сварных металлических ограждений лестниц в доме своими руками (с фото)

Сборные ограждения для лестниц.

Сборка перил осуществляется из стальных или алюминиевых элементов. В первом случае по завершении работы производится покраска перил, во втором — нанесение специального защитного покрытия. Перила из алюминия легко поддаются монтажу, они относительно дешевые и легкие. Из-за отсутствия сварки сборные ограждения не только легко собираются, но и без труда и быстро демонтируются.

По методу нанесения защитного слоя металлического ограждения лестницы в доме можно разделить на перила с полимерным покрытием, из анодированного алюминия, а также стальные с хромированным напылением.

Сварные ограждения для лестниц.

Сварные перила для лестниц изготавливают из стали или из черного металла. Они довольно прочные и долговечные. Не стоит пугаться их первоначального внешнего вида, потому что при правильной отделке они получаются очень красивыми. Чтобы придать желаемую форму перилам из нержавеющей стали, используется метод «холодной» гибки металла. Для такого типа конструкции характерно наличие различных геометрических орнаментов.

У сварных перил из железа также есть и недостатки, например их подверженность коррозии и, следовательно, необходимость регулярной покраски. При использовании перил из нержавеющей стали таких проблем не возникает. Их срок службы составляет около 50 лет.

Если возникнет необходимость, ремонт перил можно легко провести самостоятельно, обработав поверхность с использованием полирующих средств, шлифовки или сатинирования.

Сварка при установке ограждения лестниц бывает двух типов: полуавтоматическая и аргонодуговая. У полуавтоматической сварки есть один недостаток: большое количество брызг во время работы. При аргонодуговой сварке они отсутствуют, поэтому данный способ является наиболее популярным.

Как закрепить балясину?

Чтобы понять, как производится крепление балясин правильно, ознакомимся с тем, как происходит сборка всей лестничной конструкции. Эта конструкция будет устанавливаться на опорах, а крепление ее верхней части будет производиться на надежную балку перекрытия.

Шаг 1. Первым делом высчитывается необходимое количество шагов лестницы. Например, подняться нужно на высоту 2 м. Тогда высоту от пола первого этажа до пола второго требуется разделить на шаг лестницы (например, 20 см); 2 м делятся на 20 см, в результате получается 10 шагов.

Также лестница должна вписаться в определенное место в доме по своим габаритам (2х2м). На одном из участков лестницы будет иметься и небольшая площадка размером 1х1 м, свес – 5 см. Таким образом, нужный размер для расчета получается 95 см. Рассчитывается  длина лестницы: из длины проема вычитается размер площадки – 2 м минус 95 см.

Шаг 2. Площадка будет располагаться на высоте 1 м от пола. До нее от первого этажа нужно расположить 4 ступени. Также проектируется и место положения оставшихся ступеней верхнего марша.

Шаг 3. Производится сбор площадки. Для изготовления опор используется бурс размером 90х90х3000 мм. Из бруса вырезаются 4 опоры длиной 960 мм. А из бруса 3000х100х60 мм изготавливаются 8 кусков длиной 950 мм. Из этих отрезков изготавливаются поперечины для опор, позволяющие сделать площадку прочнее.

Шаг 4. Перед фиксацией брусков проверяются диагонали конструкции-заготовки.

Шаг 5. Бруски фиксируются между собой саморезами.

Шаг 6. Две получившиеся конструкции соединяются между собой поперечинами из бруса 100х60 мм.

Шаг 7. Так получается прямоугольная конструкция высотой 960 мм и шириной 950 мм.

Шаг 8. Производится установка площадки. Размер ее – 1х1 м. Она немного смещена на конструкции для того, чтобы получился свес. Также в площадке делаются запилы для крепления тетивы.

Шаг 9. На другом краю площадки делается запил под одну тетиву, тогда как в предыдущем шаге делалось два запила.

Шаг 10. Производится разметка места положения столбов ограждения.

Шаг 11. Производится установка тетивы и ступеней. От края конструкции отмеряется длина марша. На это место устанавливается один край тетивы, другой ее край кладется на площадку. На тетиве делается метка. В нижней части тетивы также наносится метка, но на середине вертикали. От этой метки рисуется горизонтальная черта по уровню до края тетивы. Лишние куски тетивы отпиливаются.

Шаг 12. Тетива монтируется к столбам при помощи винтов.

Шаг 13. Для разметки крепежа балясин-опор они устанавливаются на площадке и обводятся карандашом. Обведенный квадрат расчерчивается диагоналями. В месте пересечения линий сверлится отверстие 20-25 мм в диаметре и глубиной 100-150 мм. Та же самая процедура делается и на торцевой части столбика ограждения.

Шаг 14. В отверстия на основании вколачиваются шканты диаметром 19-24 мм и длиной 190-290 мм. Производится установка столбика.

Шаг 15. Нижний столбик будет крепиться к тетиве. Для этого в нем сбоку просверливаются отверстия под болты.

Шаг 16. Производится установка ступеней. На тетиве размечается место расположения ступеней при помощи линейки, уровня и карандаша. Расстояние от пола равно 200 мм. Метка – это верхний край ступени.

Шаг 17. Длина ступеней в этом случае – 80 мм. Она равна расстоянию между двумя тетивами. Из досок выпиливаются ступени.

Шаг 19. Устанавливается поручень. Его длина равна длине тетивы.

На заметку! Обычно балясины устанавливаются до монтажа поручней, но можно делать и наоборот.

Шаг 20. Размечается расстояние между балясинами на тетиве.

Шаг 21. На балясины наносится метка распила сверху и снизу – от нижней части поручня до верхнего края тетивы. К полученной отметке добавляется 5 мм – эта часть войдет внутрь поручня, если в нем есть желобок с обратной стороны. Балясины по разметке распиливаются.

Как сделать деревянные ограждения лестниц своими руками (с фото)

Перед тем как крепить элементы ограждения лестницы (балясины, поручни и другие детали конструкции) необходимо сначала зашпатлевать, отшлифовать и залакировать. После этого нужно сконструировать приспособление для дальнейшего сверления осевых отверстий в балясинах и столбах.

Затем для выполнения ограждения лестницы своими руками необходимо прикрутить брусок в качестве направляющей для балясины. Передвигая балясины к сверлу, следует сделать отверстие точно по оси балясин и столбов.

С помощью фрезерного станка в поручнях необходимо выточить пазы и рейку. Рейка должна быть изготовлена по размеру нижнего паза. Впоследствии она будет прикручиваться к балясинам. Декоративную рейку нужно вытачивать по размеру верхнего паза.

Посмотрите на фото – для крепления ограждения лестницы понадобятся шпильки длиной 10 см и толщиной 8 мм, их необходимо закрутить в балясины:

Для удобства при закручивании лучше всего использовать гайки. Но нужно учитывать, что такой метод крепления балясин подходит только для твердых пород дерева.

После вкручивания шпилек гайки необходимо снять. То же самое нужно сделать со столбами, только в этом случае вкручиваемая шпилька должна быть толщиной 10 мм. В нижней ступени следует выполнить отверстие диаметром 7 мм и вкрутить столб в ступень. После этого столб нужно выкрутить, оставив шпильку в ступени.

Ступень должна крепиться к полу с помощью анкерного болта, скрыв его столбом. Для установки верхнего столба необходимо разметить место. В центр следует вкрутить саморез, после чего натянуть леску между ним и шпилькой нижней ступени. На каждой ступеньке с помощью угольника необходимо провести линии осей балясин, разметить их центры.

Затем с помощью тонкого сверла следует сделать небольшое углубление. Используя специальное приспособление для сверления перпендикулярных отверстий (со сверлом 5 мм), нужно выполнить отверстия в ступенях под установку балясин. После этого можно вкрутить шпильки в балясины и закрутить в ступени. С помощью угольника нужно проверить оси балясин.

Теперь можно приступать к сборке всего марша. Необходимо отрезать две крайние балясины под нужным углом, выставить их строго вертикально, используя уровень.

Скотчем нужно прикрутить рейку и нанести по ней линии обреза, по которым затем следует подрезать все балясины. После этого необходимо прикрутить подперильную рейку к балясинам и наложить на нее поручень.

Концы поручня следует подрезать под выбранным углом таким образом, чтобы они плотно прилегали к столбам, после чего прикрутить их саморезами к рейке. Когда будет производиться обрезка столбов и балясин торцевой пилой, во избежание появления сколов рекомендуется концы обмотать скотчем.

После того как марши будут готовы, можно переходить к устройству балюстрады. Столб нужно закрепить у стены и зафиксировать его анкерным болтом. Далее необходимо вырезать и уложить между столбами подбалюстрадную рейку. К рейке с обратной стороны на евровинты следует прикрутить средние балясины.

Теперь можно приступать к фиксации поручней деревянных ограждений лестниц к столбам. Для этого необходимо просверлить отверстие в поручне. С помощью стамески нужно убрать лишнее. Далее делается трафарет, который прикладывается к поручню, после чего чертится отметка. С помощью тонкого сверла нужно сделать отверстие, а затем — расширить его, используя толстое сверло.

Далее необходимо наложить поручень на подперильную рейку и обвести конец на столбе. Приложив трафарет, нужно разметить поверхность под отверстие. Затем следует просверлить отверстие, закрутить в него евровинт, после чего сам винт нужно выкрутить. Наложив поручень на подперильную рейку, его нужно прикрутить, используя евровинт.

Таким образом, необходимо закрепить все верхние столбы и столбы балюстрады. Крепление нижних столбов можно производить на саморезы или евровинты, закрутив их под углом.

После этого остается только закрыть подперильную рейку декоративной. Для этого нужно нарезать ее кусочками подходящего размера, смазать внутреннюю сторону силиконом и вставить в поручень, зафиксировав для надежности скотчем.

Какую породу дерева выбрать

Лиственница.

Из этого дерева получаются прочные изделия бурого или красно-коричневого цвета. Благодаря особому составу смолы лиственницы балясины и перила из нее со временем сделаются только прочнее. Гниению дерево не подвержено, однако, во время его сушки возможно возникновение трещин.

Сосна.

Цвет балясин из сосны может получиться от светло-желтого до желтовато-красного. Сосна хорошо поддается шлифовке и легко обрабатывается режущим инструментом. Изделия из нее не поражаются грибком и способны выдержать перепады температур.

Береза.

Изделия из березы можно легко покрасить и придать им вид ценных пород деревьев. Береза обладает хорошей вязкостью, но средними показателями твердости и плотности. Она легко поддается обработке, полируется и клеится. Однако дерево подвержено гниению и при сушке может растрескаться. Именно поэтому для изготовления перил и балясин используется оно редко.

Ясень.

Дерево имеет красивую структуру, при распаривании хорошо гнется и мало коробится. Изделия из него получаются желтоватого цвета со светлыми или темными полосами. Структура древесины плотная, эластичная и тяжелая. Опоры и перила из ясеня прослужат долго и смогут выдержать значительные нагрузки.

Бук.

Дерево применяется для имитации ценных пород. Изделия из бука хорошо гнутся и обрабатываются. Чтобы продлить срок службы красочных и лаковых покрытий, балясины и перила можно пропитывать различными составами. Однако устанавливать изделия из бука следует только в помещениях с низкой влажностью, так как древесина подвержена гниению.

Дуб.

Дубовые изделия имеют светло-коричневую или темно-коричневую окраску. Они характеризуются прочностью, износостойкостью и устойчивостью к загниванию. Дубовые перила и балясины коробиться и растрескиваться не будут. Из плотной структуры дерева можно изготавливать изогнутые элементы и очень маленькие детали.

Изготавливаться опоры могут и из более дорогих и редких пород деревьев. Если в магазине их купить не получится, то необходимо будет обратиться напрямую к изготовителю и сделать заказ.

Нюансы монтажа перил на балясины

Для соединения элементов используются:

• саморезы;
• шканты;
• смазывание клеем;
• плоская рейка из дерева.

Важно правильно определить длину саморезов, чтобы по окончании монтажа острие не виднелось снаружи перил. Лучше брать финишные с небольшой шляпкой.

Крепеж с помощью рейки по принципу аналогичен применению подбалясника для установки стоек на тетиву.

Упростит крепеж перил использование подпоручня (подперильника). На вид это доска. К ней сверху насквозь монтируются опоры. Сверху подпоручень накрывают перилом. Они могут быть как одинаковыми, так и разными по толщине, ширине.

Строители часто применяют скрытый метод монтажа перил на шпильки, нагели. Порядок следующий:

1. Посередине балясин ставим нагели, шпильки из металла (на выбор).
2. Выставляем опоры, соблюдая вертикаль, фиксируем.
3. Сверху накладываем перила. Делать это лучше вдвоем. Один держит поручень, другой — постукивает по ней молотком.
4. Выкладываем брусок над опорой. Бьем по ней молотком. Внизу поручня образуется отметка. Проделываем отверстие.
5. На каждой из балясин ставим такие отметки. Проделываем отверстия.
6. Проверяем ровность и правильность стыковки.
7. Снимаем поручни. Наносим на них клей.
8. Ставим обратно. Пристукиваем аккуратно сверху молотком.
9. Перила готовы.

Для временной лестницы балясины монтируют к поручню гвоздями, саморезами (на выбор) под углом. Для устойчивости делают по два крепежа с каждой стороны опоры.

Особенности и правила монтажа

Прежде чем речь пойдет о точной инструкции по монтажу балясин, рекомендуем ознакомиться с некоторыми особенностями монтажа этих изделий и непосредственно самих лестниц. Если все будет сделано правильно, то лестница будет полностью безопасной для использования.

1. Поручни должны быть гладкими, без зазубрин и заноз.
2. Не допускается использование для строительства лестниц скользких материалов.

   Установка балясин

3. Балясины можно не использовать, если имеется возможность крепления перил к стене.
4. Как минимум в двух точках на лестнице должны иметься опоры для перил – опираться просто на балясины они не могут.

   Балясины под установку

5. Перила и балясины должны спокойно выдерживать вес как минимум одного облокотившегося человека массой до 100 кг.
6. Если используются балясины из дерева, то стоит выбирать те, которые сделаны из прочной древесины, не склонной к расколам во время крепежа.

Порядок сборки перил

Чтобы установка перил на лестницу проходила без сюрпризов, надо четко представлять весь процесс.

• Крепят два крайних столба — вверху и внизу пролета. Их выставляют так, чтобы от края столба до края ступени было одинаковое расстояние (обычно 3-6 см). Если лестница сделана на косоуре, их выставляют совмещая края, или следя за тем, чтобы с обоих сторон было одинаковое расстояние.
• Между двумя смонтированными столбами натягивается веревка. В их центр вкручиваются саморезы, натягивается шпагат, по которому надо будет выставлять центры устанавливаемых балясин и столбов, можно будет смотреть высоту и т.д. Вместо веревки можно установить направляющую, если вы уверены в том, что она ровная и нигде не провисает.

  

• Крепятся балясины, ставятся столбы по имеющейся разметке. Их положение — строго вертикальное и так, чтобы верхушка была вровень с ниткой/направляющей.
• При установке каждого элемента выверяется его положение:
  • Столбы/балясины должны стоять строго вертикально, без малейших отклонений. Проверять надо в двух плоскостях.
  • Они должны быть на одной линии с уже установленными, «не гулять» вправо или влево.
• На выставленные столбы надеваются перила (с подперильником или без — зависит от вашего желания).

Далее процесс повторяется для второго пролета. Последнее, чем заканчивается установка перил — объединение опорных столбов в месте поворота. Конкретный способ зависит от типа и материала поручня, но надо исхитриться сделать так, чтобы этот участок был переходом от одного пролета к другому, при этом был удобен и не казался чужеродным.

При помощи болта (глухаря) к ступени насквозь

Есть несложный вариант — сквозное крепление балясин и опорных столбов к ступени. Единственное требование: толщина ступени должна быть приличной — более 40 мм.

В этом случае для монтажа балясины или столбам в выбранной точке делают в доске ступени сквозное отверстие, через которое пропускается болт диаметром минимум 8-10 мм (можно и 12 и 14 мм, зависит от сечения балясины). Минимальная длина глухаря — 80 мм (остальное можно отпилить).

Под болта рассверливается отверстие большего диаметра. После установки она должна быть утоплена так, чтобы до края доски оставалось не менее 5 мм. Образовавшееся отверстие закрывается декоративной накладкой (можно подобрать пластиковую подходящего цвета или сделать из древесины).

В отверстие вставляется болт, в балясине по центру сверлится отверстие на 2-3 мм меньшего диаметра чем диаметр используемого болта. Конкретный диаметр зависит от сорта древесины: чем тверже древесина, тем меньше должна быть разница между диаметрами сверла и болта. Глубина отверстия равна длине болта.

Болт вкручивается снизу, проходит насквозь ступеньку, входит в тело балясины. Ее накручивают на резьбу, Выставляют. Окончательно затягивают снизу при помощи торцевого ключа нужного диаметра. Вариант хорош тем, что, по идее, соединение можно подтянуть — если снять заглушку и, используя ключ, уменьшить люфт.

Но работает «подтяжка» до тех пор, пока отверстие в древесине не станет слишком большим от люфта. А он (люфт) появится рано или поздно — от нагрузок, которые направлены в разные стороны, от естественных процессов, происходящих в древесине. Так что соединение не вечное.

Соединение «ласточкин хвост»

Еще один способ соединить балясины и ступени — столярный. При помощи паза и шипа специальной формы — ласточкин хвост. Этот вариант возможен, если вы делаете балясины сами или у них есть солидный запас по длине в нижней части.

Подобная установка балясин возможна, если перила планируется делать практически от самого края ступеней. Тогда в ступени с торца вырезаются отверстия в форме трапеции, такие же формируются на балясинах. Торцы разрезов смазываются столярным клеем или эпоксидной смолой, совмещаются и фиксируются.

При таком способе соединения, стойки на некоторое время — до высыхания клея — необходимо фиксировать в вертикальном состоянии, так как они могут отклониться. Для этого сооружают временную поддерживающую конструкцию, которая разбирается после того, как клей застынет.

Чтобы ступени сбоку выглядели лучше, торцы закрывают накладными декоративными планками. Планки можно «посадить» на клей, гвозди, саморезы, шканты. Выбор — абсолютно произволен, но самый правильный и незаметный — шканты. Подобная установка балясин основана полностью на плотницком искусстве, требует точного соблюдения размеров.