Чем пилить чугун, и как это правильно делать Дмитрий Никитин, блог Малоэтажная Страна

Особенности использования каркасов на основе систем uno и joker

Если каркас имеет опоры в виде горизонтальных отрезков трубы, то обычно на них устанавливают (защелкивают) держатели полок JOKER-40, изготовленные их прозрачной пластмассы. Если каркас будет опираться на эти «ножки», то он будет стоять устойчиво и не будет качаться. Сами ножки JOKER-40 желательно расставить максимально близко к краям опорных труб.

ДержательJOKER-40

Если каркасы опираются на вертикально расположенные трубы, то чтобы не царапать полы, и чтобы бесшумно передвигать каркасные конструкции, на торец трубы рекомендуется одевать пластиковые ножки – заглушки.

Ножка JOKER-19

Пластиковая ножка-заглушка на трубу 25 мм

Если каркас предполагается передвигать по полу активно и часто, то внутрь опорной трубы можно забить втулку (JOKER-12), в которую вкручивается шпилька колесной опоры( например JOKER-34 A ). Каркас на колесиках можно катать по полу как угодно.

Втулка JOKER-12

Втулка с внутренней резьбой для установки регулируемой ножки или колесной опоры

Колесная опора JOKER-34A

Опора колесная поворотная

Замечание 1:

При использовании полупрозрачных воздушных шаров светлых цветов, может возникнуть ситуация, когда каркас начнет «просвечивать» сквозь шары. Иными словами, его просто станет видно сквозь шары. Для того, чтобы избежать этого, рекомендуется обклеить все трубы каркаса белой бумагой или пленкой. Для этого удобно использовать бумагу (пленку) на клеевой основе.

Замечание 2:

При использовании каркасов на улице, при большой ветровой нагрузке, имеется опасность заваливания иди опрокидывания каркасов, расположенных на открытых площадках. Для предотвращения этих нежелательных явлений, рекомендуется нагружать каркасные конструкции дополнительными грузами: шариками с водой, мешками с песком, кирпичами или камнями, которые нужно привязывать в опорным трубам.

Замечание 3

Учитывая высокую стоимость каркасов, изготовленных из металлической трубы, их стоимость, как правило, не включают в стоимость оформления воздушными шарами, а оставляют их заказчику на условии залога. Залог возвращается заказчику лишь при условии возврата не поврежденного и целого каркаса.

Замечание 4

Трубу диаметром 25 мм трудно использовать в качестве сердечника для плетения кластерами. Большой диаметр трубы обязательно будет искажать симметричную форму кластеров, изготовленных даже из шаров размером 12″. Поэтому рекомендуется располагать гирлянды на переднем плане, а каркасные трубы – на заднем. Гирлянды просто привязывают к трубам.

Для этого рекомендуется поступать следующим образом.

К трубе привязывается тесьма или леска:

Гирлянда плотно прижимается к трубе рукой , а тесьма вытягивается другой рукой через центр четверки шаров:

Свободные концы тесьмы заматываются вокруг любого шара на несколько оборотов:

Свободные концы тесьмы заматываются вокруг любого шара на несколько оборотов.

Оставшиеся концы тесьмы нужно спрятать между шаров внутри гирлянды. Для надежности, к трубе нужно привязывать каждую четвертую или пятую четверку в гирлянде.

Другие способы привязывания гирлянд из воздушных шаров к другим ограждающим конструкциям показаны в плакатах, доступных вот по этой ссылке.

А если нет — альтернативные технологии

Если же у вас нет углошлифовальной машины, можно воспользоваться резаком или ножовкой. Рассмотрим эти технологии резки труб из асбестоцемента.

• Ножовка. Разрезать трубу обычной ножовкой вполне возможно, но усилий и времени потребуется довольного много. Изначально трубу следует намочить, так как в сыром состоянии асбестоцемент разрезается значительно легче, а если распиливать трубу в сухом виде, то процесс станет крайне утомительным и неэффективным. Затем стоит наметить линию разреза, смочить тряпки в воде и уложить их на несколько часов вдоль предполагаемого места разреза. Мокрый асбестоцемент будет значительно эластичней и легко разрежется. Не стоит сильно давить на трубу при резке, чтобы она не раскололась.
• Резак. Для этого понадобится резак, схожий с резаком для пластика, но больших размеров и изготовленный из качественного металла. Трубу следует положить на ровную плоскость и по линейке нанести царапину на резаке в виде прямого отрезка. Затем углубите её на миллиметр и дальше. Под царапину можно подложить внутрь трубы небольшую рейку и ломать вдоль линии среза. В таком процессе не образуется много пыли.

Вышеизложенные методы резки асбестоцемента являются наиболее популярными, но в том случае, если они вам не подходят, можно воспользоваться альтернативными технологиями:

Классический топор. Нужно взять обычный топор и разрубить им трубу по намеченным линиям. Стоит понимать, что по одному и тому же месту нужно наносить много ударов, чтобы изначально проломить трубы, а затем процесс пойдет намного быстрее.

Циркулярка. Разрезать трубу из асбестоцемента можно с использованием циркулярки. Вместо обычно диска нужно установить на неё диск с твердосплавными зубцами.

Шиферный гвоздь. Если у вас не оказалось под рукой всех перечисленных инструментов, можно воспользоваться самым примитивным методом. Сперва на трубе намечается линия среза, затем берется шиферный гвоздь, которым пробиваются линию по всей длине окружности.

Чем чаще будут располагаться отверстия, тем лучше. Под трубу лучше всего подложить тонкий продолговатый предмет, например, брусок из дерева. В конце нужно аккуратно надломить трубу по линии с отверстиями. Линия среза не будет идеально ровной, в любом случае, все зависит от количества проделанных дырок и аккуратности надлома.

Трубы из асбестоцемента уже несколько десятилетий активно применяются в различных сферах строительства, для хозяйственных нужд и в быту. Иногда аналогов данному материалу просто не существует.

Из чего, например, лучше всего соорудить вытяжную трубу в подвале или проложить вентиляцию в слое земли? Превосходные свойства толстостенных асбестоцементных труб общеизвестны. Они устойчивы к сырости, гниению, разложению, высоким механическим нагрузкам.

В процессе выполнения многих видов работ часто возникает потребность отрезать кусок трубы или укоротить уже имеющуюся заготовку. Просто так, очень быстро, сделать это не получится. Если приложить к какому-то месту трубы значительные усилия, то труба просто лопнет.

А нам ведь желательно получить ровные срезы. Поэтому к процессу резки следует подходить обстоятельно, со знанием дела. Например, у вас не получится проделать такую операцию точно так же, как это можно сделать с асбестоцементным шифером.

Как вы знаете, шифер, можно в нескольких местах пробить гвоздем, а затем сломать по проделанной линии. Трубу так пробить невозможно ввиду ее толстых стенок.

Существует несколько способов резки асбестоцементных труб, которые будут представлены ниже:

1. Резка обычной ножовкой по металлу. Сложность данного способа заключается в том, что сухой материал режется очень плохо, а полотно быстро тупится. Зачастую, чтобы отпилить трубу диаметром 10 см, может понадобиться с десяток ножовочных полотен.

Выход заключается в том, чтобы резать мокрый материал. Однако просто смочить место реза водой будет недостаточно. Асбест очень медленно пропитывается влагой. Трубу необходимо обмотать тканью или толстым картоном, а затем смочить их поверхность. Выдержать трубу в таком состоянии пару часов, периодически смачивая ткань или картон.

На мокрую поверхность трубы следует нанести линию реза, после чего можно приступать к распилу. Напитавшаяся влагой труба будет резаться очень легко, а количество затупившихся полотен сократится.

2. Использование болгарки. При помощи этого инструмента разрез трубы любого диаметра можно осуществить за пару минут. Однако не используйте для этого отрезные круги, так как они стираются от трения о трубу с огромной скоростью. Установите на болгарку алмазный круг соответствующего диаметра и приступайте к работе.

При воздействии высокоскоростного инструмента на поверхность трубы, выделяется большое количество асбестовой пыли, пагубно влияющей на дыхательные пути. Чтобы этого не допустить, периодически смачивайте водой место реза. Еще лучше будет, если мастер будет непосредственно заниматься разрезанием трубы, а его помощник — смачивать место реза водой.

3. Применение специального резака. Поскольку такие инструменты используются сравнительно редко, а стоимостью обладают значительной, то данный метод резки особой популярности не получил. Тем не менее, когда идет массовый распил асбестоцементных труб, резак способен поставить процесс резки на поток.

Работа выполняется в следующем порядке. По окружности трубы проводится линия будущего разреза. Затем резаком прорезается углубление на пару миллиметров. После этого трубу легко можно сломать, подложив под одну из ее сторон твердый валик.

Используя один из этих методов, вы в течение короткого времени сможете ровно и правильно разрезать асбестоцементную трубу любого диаметра.

Асбестоцементные трубы пользуются в строительстве большой популярностью. А иначе быть и не может, ведь такие трубы просты в монтаже, стойкие к воздействию агрессивной среды и превышают по сроку службы свои металлические аналоги.

Но очень часто при работе требуется разрезать эти изделия, поэтому многих волнует вопрос: чем резать асбестоцементные трубы?

Монтаж

Монтаж внутренней канализации и наружной магистрали во многом схож. Различие – в применяемых материалах. Для внутренних канализационных систем используются коллекторы, окрашенные в серый цвет. Наружные имеют оранжевый оттенок. Связано это с отличием во внешних нагрузках:

1. На изделия, расположенные внутри помещений, воздействует собственный вес и, периодически, нагрузка от протекающей жидкости. Добавляется тепловой нагрев до 60–90°C с параллельной химической атакой со стороны компонентов стоков.
2. Детали, расположенные вне здания, подвергаются:
   • давлению от массы укрывного грунта;
   • воздействию от веса проходящего транспорта;
   • испытывают усилия от расположенных сверху построек;
   • подвергаются внешним перепадам температур, от отрицательных до положительных.

Отсюда, монтаж внутренней канализации осуществляется с преобладанием полимерных материалов:

• ПВХ (поливинилхлорид). Точнее, непластифицированный ПВХ (PVC–U).
• ПНД (полиэтилен низкого давления).
• ППР (полипропилен).

Наиболее востребованы ПВХ–изделия. Монтаж внутренних коллекторов производится способом стыковки зауженной части трубы и расширенной (раструб). Применяются дополнительные элементы, – фитинги (переходные муфты, тройники, угольники с углом 45° и 90°, отводы).

Монтаж канализационных труб производится с обязательным соблюдением углов наклона:

• Для коллектора Ø 50мм, уклон составит 2–3 см на один погонный метр длины.
• Для изделия Ø 100мм, – около 1–2 см на 1 метр.

В процессе установки или проведения ремонтных работ, возникает потребность распилить пластиковую деталь. Полимеры не отличаются высокой твёрдостью и прочностью, по сравнению с металлическими изделиями. Поэтому обрабатываются большинством слесарных и механических инструментов. Разрезать пластиковую трубу возможно посредством:

• ножовки по металлу или с мелким закалённым зубом;
• треугольным напильником;
• лобзиком (для диаметров не превышающих 50мм);
• циркулярной или сабельной пилой;
• болгаркой и другими инструментами.

Монтаж систем канализации производится по правилам на основе требований СП 30.13330.2022. Кроме соблюдения уклонов, необходимо грамотно распределить точки креплений, соединений. При технической возможности рекомендуется выполнять скрытую проводку.

Установка канализационных труб внутри помещения начинается:

• с составления плана работ;
• выполнения эскиза или чертежа;
• определения необходимых размеров коллектора;
• заготовки необходимого материала;
• подготовки инструмента, с помощью которого можно распилить пластиковую деталь.

По окончании этапа монтажных работ, устройство внутренней канализации проверяется визуально. Далее, необходимо пролить систему водой с целью выявления возможных дефектов изделий или наличие протечек.

Соединитель 3-х труб угловой с площадкой для полки хром «element»

Джокерные трубы как каркас можно сочетать с металлом, фанерой, стеклом, ДСП или пластиком в качестве полок, держателей и стенок. Труба диаметром 25 мм выдерживает довольно сильные нагрузки, а отличную устойчивость обеспечивает надёжный крепёж.

Система «Joker» достаточно прочна. На метровом горизонтальном пролете труба выдерживает распределенную нагрузку до 60 кг. В замках системы «Joker» используются винты с внутренним шестигранником. Основной размер шестигранника 6 мм. Также встречаются размеры 3, 4 и 5 мм.

Основные сферы использования:

• торговое оборудование, стеллажи, и элементы интерьера магазинов и шоу-румов;
• различные конструкции в квартирах (гардеробные, вешалки), декоративные элементы кухонь, штанги для ванных комнат и шкафов;
• оборудование для выставки, стенды;
• столы.

Достоинства:

• система Joker использует внутреннее пространство помещения по максимуму;
• система мобильна и универсальна: нет четко заданного шага между узлами крепления;
• не требует от помещения правильной геометрии: система позволяет создавать прямые и острые углы, не боится перепадов высот потолков;
• ни одна другая модульная система по своей возможности заполнить внутреннее пространство в помещении не сравнится с системой Joker;
• вы можете сами создавать любую конструкцию, используя готовые наработки или изобретая что-то новое;
• система Joker находится в среденм ценовом сегменте;
• конструкцию из Joker легко собрать и разобрать.

Соединительные элементы позволяют закрепить детали между собой прямо, параллельно, крестообразно и даже под углом. Значительным преимуществом является лёгкость и скорость сборки, что позволяет оборудовать площадь в кратчайшие сроки, а при покупке в личное пользование обойтись без помощи сборщиков.

Где можно применить джокерную систему в быту?

Легко и удобно из Джокера изготовить гардеробные. Их можно сделать разных размеров, заполнить и обыграть ими любое пространство и укомплектовать различным наполнением. При явной простоте и дешевизне конструкции, функционал не будет уступать заводским аналогам. Столики, тумбы и этажерки из джокера также украсят ваш дом.

Удачные решение для ванной комнаты — изготовление из джокерных труб штанги (направляющей) для штор. Ведь данная конструкция устойчивее пластиковых аналогов. Карнизы для штор — еще одно применение Джокера. Для этого вам понадобиться к трубе лишь декоративная заглушка для труб 25мм и крепеж к стене.

Джокер легко позволяет зонировать помещение: вы можете изготовить статичные (закрепленные к полу или стене) и подвижные (на колёсиках) перегородки из Джокерной трубы, стекла или панелей. При этом наличие различных комплектующих позволят изготовить как округлые, так и прямоугольные формы. Эстетично смотрятся хромированные лестничные перила.

Применение Джокерной системы на коммерческих объектах.

Практически ни одна выставка не обходится без конструкций из джокера. На них удобно натягивать баннеры или развешывать картины. Очень стильно смотрятся и цепляют глаз различные стойки и витрины из блестящей хромированной стали. Распространена практика изготовления торгового оборудования.

Витрины, штанги и даже перегородки из джокера – это всегда выигрышный и удобный вариант. Такие конструкции легко собираются и разбираются, достраиваются и регулируются. Тут же напомним о доступности и надёжности составляющих. А для фитнес-клубов, театров и ресторанов отличным решением будет – надёжные гардеробные.

Итак, как мы видим, систему Джокер можно применить в очень широком диапазоне, просто нужно включить воображение. Комплектующие Джокер ТМ Element вы можете приобрести в нашем интернет-магазине!

Источник

Способы резки труб большого диаметра

Понятие «большой диаметр» следует рассматривать применительно не к магистральным трубопроводам, а к тем, которые практически могут встретиться в домашнем хозяйстве. В соответствии с нормами СНиП 2.04.01-85 Ду для внутренних систем водоснабжения и канализации не превышает 80…100 мм.

Большинство труборезов не рассчитано на работу с такими диаметрами, поэтому придётся воспользоваться ножовкой. Ножовочные станки могут резать с круговым движением полотна, или с возвратно-поступательным. Производительность в последнем случае ниже, зато повышается стойкость ножовочного полотна. Поскольку процесс резки может занимать длительное время, следует принять меры к обеспечению наилучшего качества среза. Для этого:

• Периодически смазывают зубья маслом средней вязкости (типа «Индустриальное -20»);
• Правильно распределять максимальное усилие: продольная жёсткость полотна мала, а инструментальная сталь – твёрдая и хрупкая. Поэтому сломать полотно проще простого;
• При высокоскоростном срезе из-за нагрева заготовки происходит самопроизвольное тепловое расширение металла. Поэтому ширину среза следует скорректировать, выбрав полотно нужной толщины;
• Ближе к окончанию процесса разделения скорость резки снижают, чтобы избежать «провала» полотна внутрь зажимного приспособления.

Дополнительные трудности появляются, когда необходимо распилить заготовки из мягких металлов – меди или алюминия. «Намазывание» металла заготовки на ножовочное полотно ухудшает качество зоны распила, поэтому периодически следует очищать боковую поверхность полотна от стружки.

Как срезать трубу под определённым углом? Про прямолинейный рез уже было сказано. Далее рассмотрим приёмы разделения трубчатых заготовок из различных металлов с использованием слесарного стусла по металлу. Помимо удобства реза, стусло минимизирует количество опилок, что немаловажно, если работы ведутся в домашних условиях.

Слесарное стусло состоит из двух узлов:

• Ручной ножовки, которая имеет верхние трубчатые направляющие, которые позволяют удерживать инструмент строго перпендикулярно направлению резки;
• Швеллероподобного корпуса, в котором предварительно выполнены отверстия — прорези с обеих сторон, чтобы помочь работающему делать точные угловые пропилы (обычно 90° и 45°, но бывают стусла с угломером, на которых можно выполнять угловые резы в диапазоне углов от 100 до 1150).

На заметку: Слесарное стусло рассчитано на работу с ручным инструментом (электроинструмент не подходит из соображений безопасности). Крепить его можно обычными струбцинами на верстаке, хотя есть модели со сквозным креплением на болтах.

Различают литые и штампованные сусла. Первые хотя и дешевле, но плохо работают в условиях периодически возникающих напряжений изгиба.

Важно верно подобрать исполнение ножовки. Для угловых резов подходит только прецизионный инструмент с верхними направляющими, которые дополнительно подстраховываются от изгиба пружинными ограничителями.

Выбор типоразмера слесарного стусла производят по следующим параметрам:

1. Ширине стусла, которое определяет максимальный диаметр заготовки.
2. Длине стусла, с увеличением которого возрастает точность отрезки.
3. Наличию угломера.
4. Глубине и ширине сквозных пропилов в боковых стенках швеллера: чем они глубже, тем менее чувствительно стусло к изменению режимов резания – состоянию смазки, повышению температуры ножовочного полотна и заготовки. С другой стороны, когда отпиливать трубы большого диаметра, то увеличенная ширина пропилов отрицательно скажется на точности.
5. Материалу корпуса: стальные (литые или штампованные) стусла следует однозначно предпочитать пластиковым, хотя последние и легче.

Как отрезать трубу под углом в 45 градусов? При работе со слесарным стуслом вначале нужно запилить материал, а затем, убедившись в перпендикулярности стенки, постепенно увеличивать усилие нажима на ножовочное полотно.