Почему следует обращаться именно к нам
Мы с уважением относимся ко всем клиентам и одинаково скрупулезно выполняем задания любого объема.
Наши производственные мощности позволяют обрабатывать различные материалы:
- цветные металлы;
- чугун;
- нержавеющую сталь.
При выполнении заказа наши специалисты применяют все известные способы механической обработки металла. Современное оборудование последнего поколения дает возможность добиваться максимального соответствия изначальным чертежам.
Для того чтобы приблизить заготовку к предъявленному заказчиком эскизу, наши специалисты используют универсальное оборудование, предназначенное для ювелирной заточки инструмента для особо сложных операций. В наших производственных цехах металл становится пластичным материалом, из которого можно выполнить любую заготовку.
Преимуществом обращения к нашим специалистам является соблюдение ими ГОСТа и всех технологических нормативов. На каждом этапе работы ведется жесткий контроль качества, поэтому мы гарантируем клиентам добросовестно выполненный продукт.
Благодаря опыту наших мастеров на выходе получается образцовое изделие, отвечающее самым взыскательным требованиям. При этом мы отталкиваемся от мощной материальной базы и ориентируемся на инновационные технологические наработки.
Мы работаем с заказчиками со всех регионов России. Если вы хотите сделать заказ на металлообработку, наши менеджеры готовы выслушать все условия. В случае необходимости клиенту предоставляется бесплатная профильная консультация.
Источник
Что такое пильный диск по алюминию?
Хоть какой образованный читатель изумится. Пила. Это расходный круг для кругооборота, электроинструмент для распиловки фактически хоть какого !
А для алюминия это значит обработку заготовок дюралюминия! Все так просто, как обстрел груш! Это проще, но не совершенно просто. Давайте подробнее разглядим этот вопрос.
Да, вправду, пила создана для оснащения циркулярной пилы, это также именуется циркулярной пилой либо для циркулярной пилы.
И таковой инструмент на данный момент доступен не только лишь на производстве, да и у каждого домашнего супруга, в гараже либо на даче.
Правда, приобрести такую пилочку несколько проблематично, чем ее собратья.
Покупая режущее колесо для шлифовальной машины, сначала, необходимо знать, что оно создано для распиловки, нужную толщину среза, размер посадки и допустимый поперечник режущего колеса. Не считая того, из-за угрозы травматизма таковой работы следует направить внимание на производителей этого расходного материала.
Выбирая режущее колесо для работы с цветными сплавами, направьте внимание на лицо колеса.
Он содержит все цифровые и графические обозначения, нужные для правильного выбора. Это обозначение, с которым производитель рекомендует работать, размер круга и отверстия, также срок годности, эксплуатационный нрав и очень разрешены обороты, при которых этот расходный материал может работать.
Срок годности
В главном все производители режущих абразивных колес маркируют свою продукцию, прикрепляя номер месяца, к которому этот накладный продукт действует, и после толики года выпуска.
К примеру, это смотрится так: V01 / 2022, что в переводе на человечий язык значит: круг действует до января две тыщи четырнадцать года. Напоминаем, что во избежание травм не рекомендуется использовать продукты с истекшим сроком деяния.
Размеры отрезных колес
Все нужные размеры печатаются на этикетке диска. Обычно, они обозначаются так: 125х2, где 100 20 5 мм. Наружный размер диска, а два. Его толщина. Сейчас есть лезвия для резки сплава различного размера и поперечника посадки, зависимо от типа инструмента, на котором эти расходные материалы будут употребляться.
Покупайте в Интернете отрезное колесо на веб-сайте ООО «Вера», для хоть какого типа угловой шлифовальной машины это легко.
https://www.youtube.com/watch?v=q2maZ-YhcoQ
В большинстве случаев довольно легко позвонить по телефону, обозначенному на веб-сайте, и транспортная компания доставит избранный накладный продукт за считанные деньки.
Напоминаем, что для более точного, высококачественного и неопасного распиливания алюминия нужно выбирать режущие диски шириной около один мм. Такие тонкие круга меньше нагревают сплав, потому нет эффекта засоления абразива расплавленными частичками металла.
Важно! Никогда не устанавливайте круг на шлифовальную машину с огромным поперечником, чем рекомендовано для определенной марки угловых шлифовальных станков. Это очень небезопасно для вашей жизни и здоровья окружающих.
READ Как Подключить Пылесос К Болгарке
Практически все домашние умельцы имеют мировоззрение, что чем тоньше режущее колесо, тем легче оно сломается.
В этом нет даже зерна правды. Все режущие диски делаются при помощи армирующей сетки, а некие режущие диски для алюминия делаются из качественной железной пластинки с абразивными субстанциями, нанесенными на ее поверхность. Не считая того, колеса с маленькими абразивными частичками выполняются конкретно для алюминия, не позволяет ему стать жирным.
Я также желал бы сказать несколько слов о производителях режущих колес. Особенной популярностью у профессионалов пользуются дюралевые колеса, выпускаемых компаниями: Bosh, Berner, Kronenflex.
Также практически все спецы рекомендуют использовать режущие колеса DeWalt для резки алюминия.
3 использование устройств с электрическим приводом
Вполне реальна резка болгаркой, но этот метод довольно сложный. Вязкая структура алюминия с трудом поддается такому виду обработки и часто требует дополнительных мероприятий. Например, чтобы разрезать толстый лист, необходимо смазать рабочий шов керосином, в противном случае отрезной диск может попросту увязнуть в металле. Также этот способ требует строгого соблюдения правил техники безопасности.
Использование фрезерных установок позволит разрезать изделие любой конфигурации, главное, правильно настроить станок. Станки с ЧПУ позволяют получить отличное качество среза. Еще к достоинствам этого метода следует отнести высокую производительность и точность, а также возможность обрабатывать метал толщиной до 280 мм.
https://www.youtube.com/watch?v=h7Lnuy9ieR4
Прекрасно себя зарекомендовала и дисковая пила. Существует несколько конфигураций таких установок: настольные, фронтальные и вырубные. Благодаря специальным вспомогательным элементам обеспечивается мягкий ход режущего инструмента. Обычно резка алюминия делается посредством специальных дисков, диаметр которых колеблется от 160 до 600 мм. Кроме того, возможно и использование алмазных режущих инструментов.
Выбираем межкомнатные порожки
- После того, как вы произвели укладку напольного покрытия в смежных комнатах, и установили межкомнатную дверь, необходимо измерить ширину и длину щели, которая образовалась между стыками, к примеру, ламината и линолеума. В магазинах огромнейший выбор порожков по ширине и длине, поэтому обязательно произведите замер.
- Часто получается так, уровень полов в смежных комнатах разный и в этом случае обычные порожки нам не подойдут. Необходимо приобрести разноуровневые пороги. Как их выбрать я расскажу по подробнее немного ниже.
- Пороги в большинстве своем изготавливают из алюминия. Расцветка и формы разнообразны. Так же бывают и более прочные металлические, которые изготавливают из латуни и нержавейки.
- Порожки, которые изготавливаются из дерева, конечно очень красивы, но дорого будут стоить. Так же за ними необходим более сложный уход. Они в основном не пользуются популярностью, так как совсем не долговечны.
Для того, чтобы сделать горизонтальное соединение между двумя разными напольными покрытиями, обычно используют пробковый компенсатор. Это планочка является незаменимой деталью, особенно в тех комнатах, где происходят резкие перепады температуры, а так же в тех, где высокий уровень влажности. Она может расширяться и сжиматься почти в два раза, что будет амортизировать любое температурное расширение.
Соединение двух напольных покрытий в смежных комнатах должно находиться строго посередине межкомнатной двери. В противном случае из одной комнаты будет видно напольное покрытие другой комнаты.
Газовая резка
В данном случае пламя доводится до высокой температуры без применения электроэнергии. Есть три варианта носителя, выступающего в роли инструмента:
- Чистый кислород – отделение производится за счет воздействия его нагретой струи.
- С добавкой флюса – порошка, оказывающего сразу тройной эффект, химический, абразивный и термический. По сути, это катализатор, ускоряющий процесс и позволяющий получить более чистый шов.
- С применением «копья» – специальной трубки, сгорающей при продувании через нее рабочего газа; благодаря этому минимизируется количество окалины.
Достоинством метода является его сравнительно низкая стоимость. И это также простой ответ на вопрос, чем можно разрезать толстый металл, но и недостатков у способа тоже хватает. В числе его минусов:
- значительный расход материала;
- низкая степень точности;
- необходимость в последующей зачистке кромок;
- деформация контактных поверхностей;
- общая медлительность процесса.
Неудивительно, что специалисты стремились найти более совершенное решение. Результат их изысканий рассмотрим прямо сейчас.
Газоэлектрическая технология
Здесь уже используется ток – он и нагревает струю, которая расплавляет материал и уносит со своим потоком отработанные частицы. Применяется один из двух вариантов носителей:
- сжатый воздух – вот чем режут толстый металл в большинстве случаев; и он же выдувает остатки из зоны плавления, что удобно;
- кислород – поступает постепенно, но стабильно, образует устойчивую дугу, отделяющую часть заготовки от целого и заодно удаляющую оксиды.
Чаще всего этот метод применяется тогда, когда необходимо устранить дефекты после сварки. Правда, при сгорании электродов поверхность зачастую чрезмерно насыщается углеродом и приходится дополнительно убирать еще и его, иначе это негативно скажется на последующем сроке службы детали. Заметив такое явление, специалисты постарались найти еще более совершенное решение, и достигли успеха.
Дисковая пила.
В качестве примера рассмотрим настольную распиловочную машину Yilmaz KY 305. Это станок для резки алюминиевого профиля малого сечения с нетолстыми стенками. Может использоваться как в небольшой мастерской, так и на производстве. В любом случае, требуется участие оператора.
Станок снабжен механическим прижимом для фиксации заготовки. Можно выбрать фиксированный угол резки (15°, 22,5°, 30°или 45° в обе стороны). Можно также выставить любой угол до 45° (влево).
Достоинства:
- станок режет более крупные заготовки, чем циркулярная пила (до 130х65 мм);
- работает быстро и с высокой точностью;
- возможна резка под заданным углом;
- доступность оснастки для распила профиля (диск 300 мм).
- высокая цена, в среднем 40 000–50 000 рублей;
- станок довольно габаритный и тяжелый.
- Торцовочная (маятниковая) пила.
По своей конструкции она похожа на пилы, описанные выше. Отличается тем, что оснащена не цельнометаллическим, а абразивным пильным диском. Это лучшая пила для резки алюминиевого профиля в не очень большом (непромышленном) количестве. Она обладает следующими особенностями:
- режет алюминиевый профиль поперек, вдоль, со скосом;
- конструкция позволяет оператору обойтись без особых физических усилий, нужно только плавно нажимать на рукоятку;
- заготовка прочно фиксируется в зажимах;
- возможна резка длинных профилей;
- есть модели, сопоставимые по стоимости с аналогичными дисковыми пилами, но по функционалу их опережающие.
Рассмотрим, например, характеристики торцовочной пилы Makita LF 1000. Она дает глубину пропила до 50 мм при резке алюминиевого профиля под углом 45° и до 68 мм при работе под прямым углом. Максимальная ширина пропила – до 210 мм. Пила выдает до 2 700 оборотов в минуту. Ее мощность – 1 650 Вт, масса – 32 кг. Просторный рабочий стол.
Стоимость такой пилы около 60 000 рублей. Так что есть смысл покупать эту торцовку, только если планируется использовать ее постоянно, иначе это приобретение не окупится.
Для монтажа порожка мне потребовались следующие инструменты:
- Ножовка по металлу – подойдет самая простая и дешевая. Я купил в обычном (не строительном) гипермаркете за 2,5$.
- Дрель – у меня уже была. Если у вас дрели нет, то не спешите покупать или одалживать: например, в пол из досок или других древесных материалов саморез можно вкрутить с помощью отвертки (потребуется, конечно, крепкая мужская рука, но работа не такая уж сложная). А вот если нужно вкручивать в бетон или плитку – без дрели не обойтись.
- Отвертка – чтобы вкрутить саморез.
- Малярный скотч – необходим для того, чтобы отметить место распила на порожке (об этом подробнее чуть позже).
- Сам алюминиевый порожек – можно найти в любом строительном гипермаркете. Перед покупкой измерьте ширину и длину стыка, и прикиньте, порожек каких размеров вам нужен. Ширина алюминиевого порожка – 2-5 см (зависит от модели). Длина – обычно от 90 см и больше. Саморезы и дюбеля идут к порожку в комплекте, потому отдельно стоит их покупать только тогда, когда нужны более длинные крепежи (или вы боитесь, что сломаете несколько дюбелей/саморезов в процессе работы).
Для начала еще раз померяйте длину стыка, чтобы узнать, сколько нужно отрезать от порожка.
В моем случае ширина дверного проема была 76 сантиметров, потому лишних 14 см от порожка нужно было отрезать.
Измеряйте тщательно, оставляйте запас – потом еще отпилите, если будет много. Я, к примеру, потому пожалел, что не отпилил 13,5 см – тогда бы порожек лег бы идеально по ширине проема, и не оставалось бы небольшого промежутка (хотя, на фоне общего состояния квартиры этот минус незаметен).
Пилите аккуратно, не торопясь. Лучше всего подложить под порожек брусок или другой предмет (я положил молоток), а также подстелить газету для металлической стружки.
Итак, порожек отпилен и теперь можно приступать к прикручиванию. Приложите порожек к месту монтажа и отметьте через дырки карандашом или маркером токи сверления. Затем уберите порожек и просверлите в полу отверстия необходимой глубины.
Для этой работы я выбрал сверло самого минимального диаметра – чуть тоньше самореза. Сделал я это для того, чтобы не вкручивать дюбеля: для дерева они не нужны, ведь древесная структура держит саморез лучше, чем любой дюбель. Если пришлось сверлить стяжку или бетонную плиту перекрытия – без дюбелей не обойтись.
Ставим порожек на место и прикручиваем отверткой. Все, установка алюминиевого порожка на линолеум завершена.
Теперь кролику не подступиться к краю линолеума.
В планах еще – покрасить пол в квартире (но это уже на лето, когда можно будет открыть балкон для проветривания квартиры). А это значит, что скоро вас ждут еще авторские статьи.
Другой механический инструмент
Ножовку по металлу не используют для постоянной работы. При обрезке материал нужно фиксировать в тисках.
Станок-гильотина — профессиональный инструмент. Профиля режутся быстро, срез получается ровный. Приспособление простое и эффективное.
Так выглядит резак для точной и быстрой резки профиля
Состоит из следующих элементов:
- длинной ручки-рычага (до 80 см), которая снимается;
- лезвия из высоколегированной стали;
- при опускании гильотины лезвие входит в режущий механизм;
- металлопрофиль вставляется в регулируемый фиксатор;
- механизм закреплен на металлической станине.
Станок хорошо кроит направляющие и потолочные профиля, но предназначен только для прямолинейного среза. Под углом раскроить металлическую планку нельзя.
Инструмент для пропиливания прорезей под струны в верхнем порожке – какой?
При отстройке гитары, особенно новой, нередко приходится углублять прорези под струны в верхнем порожке.
Чтобы сделать это с наивысшим качеством, надо, чтобы дно прорези имело полукруглую форму.
Тонкие пилки (например обычные от лобзика) делают пропил прямоугольной формы, что не очень радует.
Для этой работы существует профессиональный инструмент (профилированные напильники), но я не знаю где его купить в России, да и стоит он немало.
Вопрос такой: попадались ли вам образцы общедоступного инструмента, который может стать полноценной заменой или есть идеи как его самостояельно изготовить?
В основном волнует обработка прорезей для тонких струн, т.к. для широких уже подходят тонкие закругленные надфили.
Этот чудо-инструмент назвается надфиль , надфили бывают различных диаметров
Вы сами ответили на свой вопрос.
Если верхний порожек пластиковый, то можно и электровыжигателем по дереву попробовать прожечь.
Только жало выжигателя надо будет подбирать под размеры струн. А после выжигания обрабатывать шкуркой/тем-же надфилем чтоб ровно было.
§
§
Как правильно и быстро пилить ножовкой по металлу?
Что бы резать (пилить) быстро необходимо купить правильное полотно.
Тут критерий один (основной) это количество зубьев на дюйм (в дюймах этот показатель указывают).
Чем больше зубьев, тем быстрее осуществится рез.
То есть нам предложат на выбор:
18-ь зубьев на дюйм (дюйм, это чуть больше 2,5-й см, 2,54-е если точно).
24-и и 32-а зуба на дюйм, покупаем 32-а.
Далее правильное крепление полотна в ножовке.
Нельзя перетягивать, нельзя не дотягивать, как правильно зависит от опыта и самой ножовки, экспериментируем.
Покупать лучше биметаллические полотна,
хотя и стоят они заметно дороже.
Преимущество биметаллического полотна, это калёный зуб, а само полотно из более мягкого метала, даже если такое полотно чуть “гульнёт” оно не сломается.
Зубья полотна должны смотреть от ручки ножовки вперёд.
При заходе полотна в металл, не давим на него, можно пару капель масла капнуть на место реза, так будет ещё лучше.
Да и вообще давим на полотно лишь при движении ножовки вперёд, при движение в обратном направлении “отдыхаем”.
В общем-то всё, чего-то сверх сложного в этой работе нет.
Как разрезать трубу болгаркой
Для порезки труб болгаркой рекомендуется использовать отрезные круги толщиной не более 1 мм, в противном случае рез проводить тяжелее, а также будет слишком много искр и вылетающих раскаленных частиц.
Технология проведения работ такая:
- Труба закрепляется в тиски или фиксируется другим способом. При этом отрезаемая часть должна свешиваться. Не допускается располагать заготовку между двух опор и проводить рез посередине, т. к. произойдет заклинивание режущего лезвия (из-за провисания трубы).
- С помощью полоски бумаги и малярного скотча наносится разметка. Концы ленты должны максимально точно сойтись. Домашние умельцы рекомендуют опускать трубу в жидкость под требуемым углом, а затем по границе сухого и мокрого отмечать линию реза.
- Разрез следует выполнять с верхней части трубы, постепенно опуская болгарку ниже. Режущий диск должен проходить по самому краю наклеенной полоски.
Труба большого диаметра разрезается немного иначе, поскольку рабочая часть круга не позволяет сделать это за один раз. Стенка режется посекторно, а трубу поворачивают нужной стороной.
Как я делаю костяные порожки
Готовых или почти готовых костяных порожков я в мастерской не держу, хотя их легко купить. Проблема в том, что стандартные порожки хороши только на стандартных гитарах – а на практике даже порожки с двух гибсон-лесполов могут существенно отличаться. Возможность распределить струны поперек грифа так, чтобы они стояли на нужном расстоянии от его краев и друг от друга – тоже аргумент в пользу самостоятельного изготовления.
В общем, я просто покупаю более-менее прямоугольные куски кости и дальше вожусь сам. На один порожек уходит не более получаса.
Подбираю среди обрезков что-нибудь подходящее.
Самый большой напряг – изменение ширины порожка. Для этого приходится обрабатывать наибольшую площадь. Поэтому, прежде чем заниматься шириной, я всегда обрезаю заготовку по высоте, используя старый порожек для выставления упора:
Моя микроциркулярка – Proxxon KS-230. Родные диски для нее стоят страшных денег, поэтому я купил мешок советских дисковых фрез подходящего размера по 50 рублей штука. Посадочный диаметр у них – 13 мм, а не 10, как у проксона, поэтому пришлось заказать у токаря переходное колечко. Поехали.
Ширина родного порожка – почти пять мм.
О штангенциркулях: нониусная шкала хорошо подходит для того, чтобы об нее ломать глаза. Я никогда не доверял цифровым штангелям – совершенно напрасно, знаю – и в итоге купил по случаю китайский часовой штангенциркуль. Работаю им уже полгода с лишним. Он очень точный, в сто раз удобнее нониусного, и не требует батареек, как цифровой. Надпись “шок-пруф” соответствует действительности: после падений с верстака нужно было только сдвинуть циферблат на ноль. Рекомендую.
Единственное реальное достоинство цифрового штангеля – возможность быстро перекидывать миллиметры в дюймы и наоборот. Но даже для такой задачи есть часовые штангели с двумя стрелочками.
Моя заготовка имеет не вполне плоские стороны. Поэтому перед доводкой ее до нужной толщины я шлифую одну сторону до плоскости:
(вот поэтому гриндер полезнее точила!)
На циркулярке я постоянно использую сверла в качестве образца для установки параллельного упора. У меня в наборе шаг 0,5 мм, удобно. Это пятерка:
Теперь опираю заготовку плоской стороной на упор и прогоняю через пилу два раза, с переворотом между проходами. Иначе высоты диска не хватает.
Надо сказать, что паспортная максимальная толщина пропила у этой машинки – 8 мм по дереву, 3 мм по пластику и 1,5 мм по цветмету. Поэтому когда на ней пилишь кость высотой 6 мм, пила сильно обижается, начинает свистеть ремнем и изредка клинить. Еще печальнее пилить латунь подобной толщины. А вот с бронзой уже просто не надо соваться, там только гриндер. Очевидно, ругаться на немцев тут без толку – я требую от пилы много большего, чем следовало бы.
Выходит, станок-то дорогой и хилый? Да, но:
1) альтернативы я не вижу;
2) по описанному здесь алгоритму я изготовил около 300 порожков, не считая прочих радостей. Таким образом, страшная цена в 155 евро превращается в пол-евро за каждый порог и продолжает дешеветь.
Поэтому, хоть пиле и тяжело, я продолжу ее мучить. А когда сдохнет – куплю такую же в тот же день.
Вот порог после прохода через пилу (видны характерные следы от диска):
Гриндером за секунду снимаю эти следы и измеряю ширину заготовки – 5,15 мм. Идеально! Остаток потихоньку доводится вручную на бруске, чтобы порог сел в паз без щелей.
Кстати, особый кайф стрелочного штангеля – в том, как наглядно изменение толщины детали при протаскивании ее через губки штангенциркуля. На нониусе быстрые изменения в 0,1 мм вообще не заметишь. В числа цифрового штангеля надо всматриваться. А на часовом штангеле стрелка будет ходить туда-сюда. Это очень заметно и предельно удобно – фактически, индикаторная головка на любой детали. “По басам 5,1, по центру 5,05, по тонким 5,03 – окей, шлифую басовую сторону посильнее”. Охренительно.
Вычищаю из паза под порожек старый клей:
Пробная установка порожка обычно показывает проблемы:
Нужно притереть все поверхности и обеспечить перпендикулярность плоскостей. Со стороны паза в этом очень помогают стамески и стюмаковские напильники для посадки порожков (идеально ровные и зубастые):
Нижняя грань заготовки делается перпендикулярной боковым так: на брусок со шкуркой кладется что-нибудь заслуживающее доверия (в данном случае слесарный уголок), и кость двигается по шкурке с опорой на этот боковой упор.
Другое дело:
Дальше – то, что вы уже могли видеть в текстах о костяном порожке на “мюзикмэн” и о бронзовом порожке на “ворвик”. Половинкой карандаша обозначается искомая глубина посадки струн в будущем порожке. Конечно, лишь примерно, но точности в полмиллиметра тут выше крыши.
Снимаю верхнюю и боковые грани, делаю завал на переходе с передней на верхнюю:
Сейчас порог выглядит так:
Подшлифовываю борта на 320-й шкурке. Это сбивает с них царапины от крупной наждачки гриндера, а заодно позволяет довести габариты до идеала, чтобы борта буквально слились накладкой.
Затем порожек обрабатывается эластичными шкурками – Fine, SuperFine, Microfine. Они сбивают острые углы и делают кость матовой. Если порожек должен быть блестящим, я прохожусь еще и четырехтысячным “абралоном”.
Как разметить порожек, написано все в тех же двух текстах. Главное – не забыть после напилки пазов под струны снять фасочки по краям и все опять зашлифовать мягкими шкурками:
Все, порог готов, осталось разве что смазать прорези, чтобы струны не застревали. Но на данной гитаре есть еще одно дело. Вынимаю порожек:
И обрабатываю его раствором марганцовки. Через минуту фиолетовую гадость можно смыть, а под ней обнаружится замечательная состаренная косточка:
Марганцовка не тонирует кость, как морилка, а окисляет ее. Поэтому порожек не просто выглядит старым – он и есть старый. С ним произошло ровно то же, что происходит с любым порогом, просто гораздо быстрее. Не помешало бы еще посветить ультрафиолетом, но и так неплохо, по-моему.
Кстати, таким же образом можно старить светлую древесину, целлулоид и многое другое. Пробуйте.
Нюансы резки алюминиевого профиля на станке с чпу
Обработка алюминия на станках с ЧПУ обеспечивает производство деталей высокого качества, применяемые в авиастроении, в производстве военной и космической техники. В последние годы появилось много компактных, относительно недорогих моделей, их можно встретить в автомастерских.
Уникальные свойства алюминия хорошо известны:
- легкость в сочетании с прочностью;
- коррозионная стойкость;
- низкая теплопроводность (отсюда востребованность в судостроении);
- высокая электропроводность;
- низкая цена.
Обрабатывая алюминиевый профиль на станке с ЧПУ, крайне важно правильно выбрать режим резки, иначе режущий инструмент быстро выйдет из строя. Кроме того, алюминиевая стружка прилипает к режущей поверхности, забивает отверстия и канавки инструмента, что также приводит к его быстрому износу.
Приводим 10 важных правил обработки алюминия на станке с ЧПУ.
Следуя им, можно добиться наилучших результатов, а также сберечь оборудование:
- Работать нужно не спеша. Выбирайте режим резки, ориентируясь как на характер станка и концевого инструмента, так и на габариты детали.
- Найдите в Интернете и постоянно используйте калькуляторы скорости подачи и резки, определяйте нижний предел числа оборотов в минуту, принимайте во внимание особенности фрез разных типов.
- Расчет должен учитывать прочность заготовки на изгиб, утончение стружки, разные варианты режимов работы.
- Применяйте фрезы из твердых сплавов с покрытием из диборида титана. Они износостойки и рассчитаны на работу с высокой скоростью. Покрытие избавляет от налипания стружки и нагрева. Жалеть о потраченных на дорогостоящую фрезу деньгах не придется, вы сможете работать быстрее и без риска преждевременного износа инструмента. Помните: если вы обрабатываете алюминиевый профиль, фрезы из быстрорежущей стали (а также кобальтовые) не подойдут.
- Режущий инструмент меньшего диаметра (до 6 мм) позволит заметно увеличить число оборотов в минуту.
- Будьте внимательны к накоплению стружки в рабочей области и вовремя удаляйте ее.
- Извлечь стружку из глубоких отверстий и пазов крайне трудно. Надо делать глубокий рез не сразу, а в несколько приемов, так будет легче удалить отходы и избежать порчи инструмента.
- Смазочно-охлаждающая жидкость тоже поможет избежать налипания стружки, а заодно охладит заготовку и фрезу. Используйте распылитель!
- Поддерживайте оптимальную скорость подачи. При слишком низкой скорости инструмент будет сильнее изнашиваться и хуже резать. Применяйте одно- и двузубые фрезы. У них достаточно большое пространство между зубьями, и они не так быстро забиваются стружкой.
- Не включайте станок на предельную мощность. Это приведет к снижению качества реза и быстрой поломке фрезы.
Обратите внимание!Многозубой фрезой (четыре зуба или больше) алюминиевый профиль резать нельзя!
Плазменная технология
Ионизированный газ – вот каким инструментом режут металл сегодня (если говорить не о ручных приспособлениях). Его нагревают до состояния жидкой и вязкой струи, с помощью которой и плавят материал. Таким образом, не составляет труда с высокой точностью и оперативно сделать предмет любой формы, даже фигурной или сложной.
Преимущества заключаются в следующем:
- Обработка осуществляется оперативно, что позволяет добиться хорошей производительности труда.
- Применение универсальное – подходит как для твердого чугуна, так и для мягкого алюминия.
- Отличное качество итоговых швов – не требуют зачистки или шлифовки.
- Экологичность и общая безопасность проведения операций.
Да, для ручной резки металла используются инструменты, а плазма применима только на производстве. Да, у нее есть определенные минусы, но в цеху, при регулярном и, особенно, крупносерийном выпуске, их влияние минимизируется. Неслучайно же она считается наиболее перспективной.
Есть и другие методы, менее распространенные, но тоже интересные и заслуживающие внимания.
Порожки для ванной комнаты
Если у вас возникла необходимость в установке порогов в ванную комнату, отнеситесь к этому более серьезно. Пол в ванной в основном выложен керамической плиткой, поэтому и пороги нужны со специальным профилем, которые не будет пропускать влагу. Иначе ваш паркет или ламинат, которые будут примыкать к ванной комнате, в скором времени вздуются.
Если вы хотите установить алюминиевый порожек на бетонное основание или на стяжку, то одними саморезами и гвоздями вы, наверное, не обойдетесь. Используйте дюбеля, которые предназначены для быстрого монтажа. Необходимо высверлить отверстия в бетоне, в которые вставляем дюбеля и ударные шурупы и хорошенько закручиваем. Именно такая конструкция будет держать ваши пороги наиболее прочно, как в бетоне, так и в древесине.
Установить межкомнатные алюминевые пороги может каждый домашний мастер. Я думаю, здесь нет смысла нанимать стой-бригаду. Используйте наши советы и рекомендации и сделайте небольшой ремонт в квартире самостоятельно.
Промышленная резка алюминиевого профиля
Плазменное оборудование для резки алюминиевого профиля позволяет получить идеальное качество реза. Для обработки алюминия плазменным резаком следует выбирать в качестве плазмообразующих газов водород, аргон, или азот – неактивные газы.
Активные газы (кислород, воздух) используются для плазменной резки черного металла.
Сжатый воздух применим и для резки алюминиевых заготовок, но только если они не толще 70 мм. Азотно-аргоновая смесь для резки алюминия не подходит.
Резка алюминия с применением чистого азота вполне допустима, если заготовка не толще 20 мм. Чтобы разрезать алюминиевые заготовки, толщина которых достигает 100 мм, потребуется смесь азота с водородом.
Смесь аргона с водородом оптимальна для работы с алюминием, она подходит для резки алюминиевых заготовок значительной толщины – свыше 100 мм. Для стабильности плазменной дуги следует использовать смеси с содержанием водорода не выше 20 %.
Гидроабразивное оборудование для резки алюминиевого профиля позволяет получить продукцию с качественным срезом и средними показателями шероховатости кромки.
Потери металла при использовании этой технологии минимальны. Гидроабразивная резка не сопровождается нагреванием заготовки, она пожаро- и взрывобезопасна.
Резка происходит за счет воздействия узконаправленной струи воды под высоким давлением. В воду добавляют абразивные зерна, состав и величина которых может быть различной в зависимости от параметров обрабатываемого материала и условий проведения работ.
Гидроабразивная технология позволяет разрезать металл толщиной до 300 мм. Возможна резка сразу целой стопки тонких листов металла.
С помощью гидроабразивной резки алюминиевого профиля можно получать детали сложной формы, вырезая их с высокой точностью. Так что удается качественно выполнить даже такие непростые операции, как формирование скосов, внутренних радиусов и даже острых углов.
Гидроабразивная резка безопасна для окружающей среды, поскольку при работе не происходит образования вредных химических веществ и микрочастиц, засоряющих воздух. Для обработки больших партий профиля применяют гидроабразивный станок с числовым программным управлением (ЧПУ).
Гильотина – это кузнечно-прессовая установка. Различают три варианта таких установок: гильотины, работающие в ручном, механическом и гидравлическом режиме.
Механическая гильотина функционирует по принципу кинематической цепочки, а гидравлическая – с использованием рабочей жидкости.
Ручные гильотины дают возможность легко разрезать тонкие листы алюминия с помощью рычажно-пружинного механизма.
Механические гильотины подключаются к источнику электропитания.
Такого рода устройства используются, когда при обработке металлов (в том числе алюминия) не требуется высокая точность, поскольку резка на механических гильотинах допускает отклонения 2 мм и более.
Очень точный разрез обеспечивают только стационарные гидравлические гильотины, снабженные задними линейками.
В результате замены двигателей гидравлических гильотин более мощными и современными аналогами создаются установки, способные резать алюминий практически любой толщины.
Ручные ножницы
От шлицевых они отличаются отсутствием электродвигателя, от гильотинных – принципом действия. По сути, это самый простой и наиболее доступный вариант – классический ответ на вопрос, чем лучше резать тонкий металл в домашних условиях. Потому что они всегда есть в продаже, причем по скромным ценам, не составляет труда приобрести их в любую мастерскую.
С их помощью достаточно легко отделять полосы, орудуя по намеченной линии, но для этого их кромки должны быть очень остро заточены.
Выделяют следующие их разновидности:
- пальцевые;
- силовые;
- стуловые;
- рычажные;
- криволинейные.
Между собой они различаются устройством и вектором прикладываемой нагрузки.
Кроме ручных, есть еще и уже упомянутые шлицевые, подходящие для работ в ограниченном пространстве, и гильотинные, подкупающие «чистым» результатом – дефекты практически полностью отсутствуют.
Способ 5 режем ножницами по металлу
Этот способ подойдет для резки тонких листов из металла (лучше, мягкого).
Существует хитрость, которая позволяет ножницами отрезать железный лист в 2-3 миллиметра (в зависимости от сил режущего) толщиной. Одной ручкой ножницы закрепляем в тиски, на другую надеваем кусок трубы (он должен быть длинней самой ручки). Получаем рычаг и, как следствие, довольно мощную машину для резки металлов. Железный или стальной лист подаем на ножницы, давим сильно на трубу и … режем металл.
Еще один способ усиления силы ножниц – опять же с помощью молотка. Стоит отметить, что все это, скорее всего, приведет к ухудшению точности и ровности среза.
Кстати, современные ножницы по металлу достаточно разнообразны по внешнему виду и конструкции, есть среди них и электрические ножницы (правда, они своим видом ножницы уже не напоминают и вообще это, можно сказать, другой способ резки металла , о котором смотри ниже).
Углошлифовальная машинка
Болгарка — универсальный помощник, отлично работающий по алюминию. Важно лишь не перепутать отрезной круг с шлифовальным, выбрать оснастку малой толщины для минимизации потерь материала и защитить руки с лицом от искр.
Достоинства:
- быстрота работы;
- достойное качество реза;
- относительная дешевизна оборудования;
- минимум движений пользователя;
- долговечность оснастки, позволяющей многократно пилить металлические профили.
Недостатки:
- возможность обгорания металла в области реза;
- без навыков работы вряд ли получится резать ровно;
- для повышения точности работы болгарку стоит зажать в стойку, которая не поставляется в комплекте с инструментом и в магазинах встречается редко (проблема решается, если есть тиски).
Теперь стоит изучить специальные устройства для работы по алюминию.
Углошлифовальные машинки (ушм)
Другими словами, хорошо знакомые нам болгарки, оснащенные диском. Они отличаются впечатляющей производительностью и после них остается совсем немного окалины. Да, их первоочередная задача – зачистка поверхностей от неровностей, но это еще и весьма универсальный инструмент: резать металл с их помощью быстро и просто, выпиливая из листовых заготовок квадраты и полосы, создавая арматуру и фигурные элементы. После чего любой из этих предметов можно отшлифовать до блеска.
Важнейшее преимущество в том, что для выполнения различных технологических операций нужно всего лишь менять расходники, которыми, по своей сути, и являются диски, с зубцами или абразивные, той или иной степени шероховатости. Да, все они стираются, но купить новые не проблема.
Циркулярная пила.
Выполняет ту же работу, что и ручная пила, но по мощности значительно ее превосходит.
Возможности циркулярки:
- резка вдоль, поперек и под углом;
- возможность начинать распил профиля с любой его стороны;
- пила подает сигнал или автоматически отключается при перегреве (современные пилы);
- доступен выбор скоростного режима.
Достоинства:
- диски для работы по металлу долговечны;
- быстрота работы;
- маневренность;
- доступна резка алюминиевого профиля под углом до 45 градусов;
- по стоимости циркулярная пила близка к торцовым пилам для резки алюминия.
- мощные модели пил громоздки и тяжелы, что осложняет работу;
- покупка пилы для резки алюминиевого профиля оправдана только при большом объеме работ;
- стоимость пилы зависит от максимально допустимого сечения разрезаемого профиля, например, ручная пила Evo 180 при вертикальной резке распиливает коробчатый алюминиевый профиль до 56 мм, а если резка идет под углом 45°, то справляется с сечением до 35 мм, стоит такая пила почти 25 000 рублей.
Чем можно порезать металл: дисковой или сабельной пилой
Инструменты из этой категории подразделяются на 2 подгруппы:
- Сабельные – действуют так же, как электролобзики; основной их элемент – сменное полотно в 100–350 мм, совершающее в процессе работы возвратно-поступательные движения (оно должно быть тем уже, чем меньше радиус заготовки). Питаются либо от централизованной сети, либо от аккумулятора, и это их плюс и минус одновременно. Они портативны, но для пользования ими приходится тратить электроэнергию, а это дополнительные расходы. Чтобы управиться с любой из них, требуется мастерство и неплохой глазомер.
- Дисковые – ими проще орудовать, и это весомый аргумент, когда вы решаете, чем лучше пилить металл. Их режущие элементы выполнены из твердых сплавов, а значит, долговечны. Еще одно преимущество – минимальное количество стружки при возможности выполнять даже узкие бороздки. Чем шире диаметр круга, тем выше универсальность. Правда, стоят они сравнительно дорого, обладают внушительными габаритами и тяжелые, это недостаток.
