Что еще надо знать?
Когда планируется отпиливать все без сколов с одной стороны, допустимо применять пилки и с верхним, и с нижним расположением зубьев. Большинство мастеров отдает предпочтение небольшим пилкам с прямыми зубчиками. Такие приспособления меньше откалывают материал, но при этом работают вполне прилично. После спила лучше всего обрабатывать торцы натянутым на ровные бруски наждаком. Если нет готового мелка подходящей расцветки, можно смешать разные мелки, подобно краскам в палитре художника, и получить новый цвет.
Чтобы резать без ошибок и притом быстро, надо всегда учитывать фирменную маркировку. Общеобязательного стандарта обозначений пока нет, однако почти все фирмы строго следуют разработанной специалистами Bosch классификации. Или, по крайней мере, указывают ее вместе с собственными сокращениями и терминами. Для нарезки дерева и изделий на его основе неплохо подходят пилки формата CV (иногда обозначаются как HCS).
Для обработки ламинированных панелей предназначены пилки Hardwood (они же пригодятся, заметим, и при обработке твердой древесины).
Некоторые надписи говорят о том, в каком режиме инструмент работает оптимально:
basic — простое полотно, позволяющее сделать чистый рез высокого качества;
speed — приспособление, зубья которого разведены (это позволяет пилить быстрее);
clean — полотно, которое не разводили (обычно дает наиболее чистый разрез).
Если заготовка относительно толстая, предпочтительно пилящее полотно с большими резцами, которые не разводили, — тогда уход от вертикали будет минимален. Продольный (по отношению к волокнам) разрез чаще всего делают косозубыми пилками. Для поперечного лучше подойдет прямое полотно. Когда планируется сделать заготовку для мебели, целесообразно выбирать пусть менее производительный, зато более точный инструмент. Так как большинство пилок, выпускаемых сейчас, режет материал при втягивании, заготовку надо будет обрабатывать с изнанки.
Как распилить лдсп без сколов
Вот, собрал достаточное количество материала и решил накатать еще одну аналитическую записку. На этот раз тема — пиление ЛДСП без сколов.
Бытует достаточно справедливое мнение, что чисто пилить ЛДСП можно только на профессиональном оборудовании (то есть форматно-раскроечном станке).
Вся изюминка этого станка в том, что в нем имеется два пильных диска, расположенных строго на одной оси. Первый подрезает ЛДСП, второй же режет его насквозь.
Стоимость этого агрегата около 700 000 — 1 000 000 рублей (конечно, есть и дороже))). ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЯ НЕ ОЧЕНЬ ПРИЕМЛЕМО.
Конечно, если вы решили сделать шкаф своими руками, то лучше заказать распил листа (пять квадратных метров штука) в цехе, а потом его преспокойненько собрать. НО ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ НАКОСЯЧИЛИ В РАСЧЕТАХ И НАДО ОТРЕЗАТЬ КУСОК??? Тащиться снова в цех не хочется, а резать надо.
Данная статья призвана дать ответ на этот вопрос. Обзор вариантов пойдет от простого к сложному. К сожалению, не все способы будут проиллюстрированы (заранее прошу меня простить), постараюсь возместить этот недостаток текстом 😉
Способ 1 — Царапина
Способ дедовский. Раньше применялся для пиления советсткого ЛДСП покрытого толстым слоем лака. Сейчас применяется редко. При нем по линейке процарапываем шилом или простым гвоздем разметочную линию на толщину декоративного покрытия.
После этого пилим вдоль линии, стараясь, чтобы края зубьев пилы попадали точно в царапину и ни шагу мимо. Пилить можно, как лобзиком, так и ручной ножовкой.
В принципе, на фото правом видно, что все сколы остались на куске без царапины, а за процарапанную черту они не зашли.
Подробный урок по этому методу
Рез получается значительно чище, чем при пилении без царапины, но сколы встречаются. Трудно выдерживать инструмент строго по линии. Очень медленно.
Способ 2 — Электролобзик
Небольшие по протяженности резы приемлемого качества можно проводить простым электролобзиком. Для этого необходимо выполнять несколько условий. 
Во-первых, пилка должна быть с минимальным размером зубьев (то есть, по металлу) и новая. При этом с одной стороны (где зубья входят в материал) рез будет практически чистым. С противоположной — будут сколы, но сравнительно немного.
Во-вторых, подавать инструмент надо плавно, без нажима. Обороты выставить не максимальные (чуть выше среднего.
Недостаток метода — достаточно трудно выдержать строгую прямолинейность реза, а так же наличие небольшого количества сколов.
Способ 3 — Циркулярная пила
Для работы с циркуляркой нам понадобится «чистовой» пильный диск (опять таки, с мелким зубом). Циркулярными пилами удобней, чем лобзиком проводить длинные прямые резы. Но сколов при этом, образуется значительно больше (сторона, где зубья врезаются в материал (низ), как правило, чистая. Откалывает куски с противоположной стороны (сверху)).
Пилить можно, как свободноведомой пилой (вести точно по линии достаточно трудно). Затруднительно нарезать несколько одинаковых деталей — много мороки с разметкой.
Так и пилой, закрепленной в столе. При применении направляющих пилить значительно удобней. Свободны обе руки. Можно использовать направляющую, что увеличит точность реза и позволит штамповать одинаковые детали.
Даже при применении чистового диска, с одной стороны будет множество сколов.
Способ 4 — Пиление с подрезанием
Это модификация работы с циркулярной пилой. В идеале, для нее потребуется погружная пила, но, в принципе, можно обойтись и обычной циркуляркой. Для работы нам потребуется линейка (шина), которая фиксируется на заготовке струбцинами. Она может быть покупной или самодельной (на фото простая циркулярка с самодельной шиной).
Вся фишка в том, чтобы, по аналогии с форматно-раскроечным станком, провести два реза строго по одной линии.
В этом нам поможет рез по шине (длинной линейке). Шина ставится по разметочной линии, после чего сначала делаем первый рез, подрезающий ламинат, глубиной около 6-10 мм. При этом зубья идут почти параллельно поверхности ламината, не вырывая его куски. На фото моя бытовая погружная пила Elitech — очень рекомендую.
Если увеличить фото, то получится примерно так
Второй рез сквозной. При этом в месте входа зуба в материал, как мы помним, сколов не образуется. А в месте выхода, ламинат уже срезан и колоться нечему.
Еще одна статейка, посвященная раскрою погружной пилой профессионального, правда, класса, но все-равно познавательная — прочитать.
Неплохой способ для того, чтобы подрезать неправильно размеченные детали, но весь шкаф таким образом не напилишь. Сколы, конечно, присутствуют, но в количестве, вполне соотносимым с форматником (он тоже, по секрету, оставляет небольшое кол-во мелких сколов). Много мороки с разметкой. Можно делать только прямолинейные резы.
Способ 5 — Фрезер
Обеспечивает максимально чистый край заготовки качество ничуть не отличается от форматника, нередко, даже лучше.
При нем сначала пилим заготовку лобзиком, отступая от разметочной линии 2-3 мм, а потом выравниваем линию по шаблону (я обычно использую второй кусок ЛДСП, напиленный на форматнике, подходящего размера). Фреза должна быть копировальной, то есть, с подшипником.
Очень чистый рез. Возможность проведения криволинейных резов, то есть изготовления множества радиусных деталей, в том числе, и нескольких совершенно одинаковых. Минусы — много мороки: необходимость точной разметки, предварительного подпиливания заготовок, выставление шаблона или шины под фрезер, то есть, для массового применения не очень пригоден.
Как ровно распилить дсп или лдсп лобзиком
Чтобы чисто распилить ЛДСП лобзиком, необходимо придерживаться четкого алгоритма. Выглядит он следующим образом:
- Заготовку плотно фиксируют на рабочем столе. В процессе реза лист не должен дергаться и люфтить, иначе выполнить распил ровно не удастся.
- На поверхность материала наносят разметку. Если линии должны быть проведены на лицевой стороне, лучше использовать не маркер, а карандаш, следы которого потом можно будет стереть.
- В электролобзик вставляют выбранную насадку, предпочтение отдают совершенно новым и качественным полотнам от известных брендов. Если пилить заготовку предстоит начисто, следует избегать старой и дешевой оснастки.
- Частоту хода в инструменте выставляют максимальную. Угол наклона пилки не меняют. Маятниковый механизм нужно выключить. Он упрощает быстрый рез, но чаще всего не позволяет пилить ЛДСП ровно и с высокой точностью.
- Лобзик устанавливают четко по нанесенной разметке и плотно прижимают к материалу, а затем включают в работу.
- Медленно и аккуратно ведут полотно по карандашной или маркерной линии, по возможности используя подсветку и лазерный указатель.
Если распилить ЛДСП нужно без сколов и дефектов, то даже при применении реверсной насадки материал лучше разместить лицевой стороной вниз.
При резке ДСП электролобзиком рекомендуется использовать специальный противоскольный вкладыш. Он представляет собой небольшую деталь с пропилом, которую устанавливают в специальные направляющие на подошве инструмента. Идеальных результатов позволяет добиться вкладыш, отверстие в котором точно соответствует толщине полотна.
Внимание! Чтобы выполнить чистый рез пилкой для лобзика по ДСП, необходимо не допускать перегрева насадки.
Какой пилкой для лобзика пилить дсп, лдсп
Качество распила доски во многом определяется типом полотна. Прежде всего, требуется правильно выбрать лезвие по размеру зубьев. Пилки делятся на несколько видов:
- А и В — такие полотна обладают наименьшими зубчиками с небольшим шагом;
- С — зубья у оснастки средние по размеру;
- D — насадки обладают максимально длинными зубчиками.
Быстро и грубо пилить ДСП и дерево можно полотнами последнего типа. Но если необходимо выполнить рез максимально ровно, лучше взять размер зубчиков С, А или В — они позволяют работать с материалом более аккуратно. Шаг должен составлять 2-3 мм, а длина пилки — около 75 мм.
Стандартная оснастка для электролобзика обладает прямыми зубцами, направленными в одну и ту же сторону. Чтобы пилить ЛДСП ровно, лучше отдавать предпочтение реверсным лезвиям. У них часть зубцов направлена вверх. При обратном движении они подрезают материал, что позволяет обходиться без сколов по краям.
Перед тем как пилить ДСП лобзиком, выбранное лезвие необходимо внимательно осмотреть. Хорошее полотно не должно иметь следов коррозии и дефектов. О высоком качестве насадки говорят четкие надписи и эмблемы на поверхности, а также идеально ровная обточка со всех сторон.
Особенности подвижного стала
Большие трудности возникают при создании подвижного стола. Эта поверхность выступает в качестве базирующей поверхности, поэтому она должна выдерживать оказываемое воздействие. Нагрузка оказывается на саму каретку и соединительный элемент.
Габаритный 3D-чертежГабаритный чертеж форматного станка и картеки
Из-за конструктивных особенностей на месте контакта шариков и роликов возникает довольно большая нагрузка. Именно поэтому создавая свой форматно-раскроечный станок следует использовать специальные направляющие, которые не создают люфт при работе. От этого напрямую зависит точность обработки.
В качестве направляющих могут использоваться:
- ролики;
- шарики;
- комбинация роликов и шариков.
Наиболее популярной схемой является сочетание алюминиевой каретки и стальных направляющих, на которые устанавливаются линейные подшипники.
При самостоятельном изготовлении направляющих следует учитывать нижеприведенные моменты:
- сами направляющие могут быть выполнены в виде стальных полос;
- встраивание направляющих проводится таким образом, чтобы можно было размещать шарики в два канала.
Рассматриваемая схема позволяет раскрыть возможности рассматриваемого оборудования, так как нагрузка может эффективно гаситься в любом направлении. Для того чтобы они работали на протяжении нескольких лет следует выбирать материал для их изготовления, который был подвержен термической обработке.
В последнее время направляющие стали изготавливать из пластика. Достигнуть необходимой точности передвижения можно только в случае использования алюминиевого профиля с большим количеством внутренних ребер.
В заключении при рассмотрении вопроса того, как сделать форматно раскроечный станок отметим то, что самодельные варианты исполнения по показателю точности и функциональности существенно уступает моделям промышленного производства.
Это связано с тем, что из-за наличия большого количества подвижных элементов существенно понижается жесткость конструкции. Самостоятельно создать направляющие, которые будут обеспечивать точное базирование заготовки, достаточно сложно.
, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl Enter.
Отрезка трубы под углом 45 и 90 градусов
Если нужно отрезать трубу под углом 45 градусов, что чаще требуется при прокладке водопроводных, отопительных труб. Зачастую используются стальные, чугунные трубы, которые имеют цилиндрическую форму. В монтажных работах применяются прямоугольные или профильные трубы.
Некоторые мастера пытаются разметить место реза с помощью рулетки, но предупреждаем, что результат скорей всего получиться негативный. А для положительного результата, учтите следующую рекомендацию профессионалов.
Возьмите лист бумаги или картона, лучше А4, сложите по диагонали и оберните вокруг трубы, где планируется ровный срез. Края бумаги должны абсолютно совпадать друг с другом. А сторона бумаги, что ближе к торцу трубы была перпендикулярна оси. После чего по кругу разметьте линию среза.
Если требуется ровно отрезать под углом 90 градусов, то решите задачу быстро с помощью опять-таки бумаги или малярного скотча. Оберните вокруг трубы, чтобы концы совпадали. Сделайте ровную разметку и отпилите.
Как ровно отрезать профильную трубу?
Мастера советуют использовать при разрезе профильной трубы угольник. Для этого угольник по очереди прикладывайте к сторонам, и плавными движениями поворачивайте и наносите метки. После действий, зафиксируйте трубу и режьте. Подготовьте себе шаблон, который пригодится в будущем и сэкономит время. Лучше действие производить болгаркой, так разрез будет ровнее.
Как резать чугунную трубу?
В работе с чугунной трубой, учитывайте, что это хрупкий материал. Поэтому наведем способ, с помощью которого получится разрезать такой металл без повреждений.
Перед началом работы сделайте пометки для разреза, как и в работе со стальными трубами. Подложите деревянный брус для опоры. Пройдитесь болгаркой по окружности трубы, делая небольшие разрезы. Потом возьмите зубила, вставьте в канавку и нанесите сильный удар молотком. Имейте в виду, что для разреза чугунных труб используются отрезные диски на бакелитовой основе.
Если под рукой нет болгарки, чтобы разрезать чугунную трубу канализации или других предназначений, воспользуйтесь ножовкой по металлу, зубилами или специальными труборезами.
Как обрезать газовую трубу?
Обрезание газовой трубы опасное действие, поэтому лучше всего доверить профессионалам. Но если уверены в силах, тогда для разрезания металла берите болгарку, сварку, ножовку, газосварку.
Инструкция обрезки:
- Перед работой перекройте стояк с подачей газа. После чего выпустите остальной газ из трубы. Для этого подожгите газ в конфорках и ждите, когда потухнет.
- После проведенных действий, режьте. Используя способ сварки, металлическая основа сгорает при воздействии высокой температуры. Результат быстрый и эффективный. Но помните, что для обрезки или укоренение газовых труб опять-таки нужен опыт.
Предназначение форматно-раскроечного станка
Форматно-раскроечный станок используется для раскроя в поперечном или продольном направлении с возможностью выдерживания заданного угла, а также обрезки и раскроя щитовых заготовок.
К особенностям использования форматно-раскроечного станка можно отнести:
- При его использовании можно получить готовую продукцию высокого качества. Это связано с тем, что раскройка и другие технологически процессы проходят с высокой точностью.
- Предназначение станка кроется в задаче основных параметров оборудованию, после чего деталь будет более подготовленной к дальнейшей обработке.
- Некоторые модели могут проводить поштучную раскройку, другие предназначены для обработки целого пакета.
При рассмотрении функционала достаточно важно обратить внимание на то, с какими материалами может работать форматно-раскроечный станок. Самодельный и промышленный вариант исполнения рассматриваемого оборудования предназначен для работы с:
- ДСП, ДВП, МДФ;
- облицовочным пластиком и композитными листовыми материалами;
- порода массива дерева не определяет возможность использования оборудования;
- заготовки из шпона и меламина также могут обрабатывать на форматно-раскроечной станке;
- ламинированный и бумажные заготовки.
Существенным ограничением по области применения можно назвать то, что заготовка должна иметь точные геометрические размеры, то есть массив дерева или другой материл должен пройти первичную обработку.
Целесообразно использовать форматно-раскроечный станок на мелкосерийном производстве. Многие мелкие, средние и достаточно крупные фабрики по производству мебели устанавливают подобное оборудование с автоматизированной системой обработки.
Для бытового применения в большей степени самодельный вариант исполнения, так как он будет обладать меньшей стоимостью, а процесс наладки и обслуживания можно провести самостоятельно. В домашней мастерской многие решают установить самодельный форматно-раскроечный станок по причине того, что он проводит раскройку заготовок с высокой точностью и качеством.
При использовании обычной пилорамы есть вероятность нарушения правильности геометрии, а также торцевая поверхность может иметь другого рода дефекты.
Сделать станок самостоятельно
Цена на современные аппараты высокая, поэтому можно сделать распиловочный станок своими руками. Это позволит сделать модель под свои индивидуальные нужды.
Для этого понадобится:
- Профильные металлические трубы с квадратным сечением.
- Листы твердого металла.
- Сварочный аппарат.
- Картон или лист ДСП по размерам рабочего стола.
- Электрический двигатель.
- Крепежные болты и гайки.
- Диск для распилки.
- Инструменты для работы с металлом.
- Медные провода, штепсельная вилка, выключатель.
Начинается изготовление со сборки крепкого рабочего стола. Он собирается из металлических труб.
Готовая станина не должна шататься, любой люфт может стать в дальнейшем причиной травмы.
Углы между трубами делаются ровно 90 градусов, при необходимости каркас укрепляется диагональными вставками.
Когда станина готова, устанавливается основной электродвигатель. Для него привариваются две поперечные планки. Двигатель крепится к ним с помощью боковых креплений. После этого устанавливается режущий диск.
После этого подключаются провода. Важно рассчитать нужное сечение. Рекомендуется брать медный провод сечением не меньше 2,5 мм.
Следующей устанавливается рабочая плоскость. Для удобства делается картонная заготовка.
Она подгоняется по размерам, а уже потом вырезается лист металла такой же формы. Вместо картона можно использовать тонкий лист ДСП.
Металл для рабочего стола берется шириной 5 мм.
Когда аппарат собран, проводится тестовый запуск. Для безопасности, первый раз запускают станок дистанционно. Пользоваться станком нужно в просторном проветриваемом помещении.
Станок распиловочный – незаменимый инструмент для обработки древесины.
В зависимости от нужд можно выбрать подходящую модель или сделать аппарат самому.
Если придерживаться техники безопасности и своевременно обслуживать распиловочный станок, он прослужит долго и надежно.
статьи — рейтинг материала: 5,00 из 5
Станок для распила дсп своими руками
Для того чтобы быстро и точно сделать разрез, удобно использовать станок распиловочный. Он позволяет пилить дерево, МДФ, ДСП, пластик, камень и мягкие металлы.
Благодаря практичному устройству, легко делаются распилы под нужным углом, вдоль и поперек. Широко применяется в изготовлении корпусной мебели.
Сейчас выпускаются различные модели, как для домашнего пользования, так и для промышленных мастерских.
Фото распиловочного станка
Распиловочный станок подбирается под определенный вид деятельности.
Они различаются глубиной пропила, мощностью и скоростью вращения шпинделя.
Важным критерием чтобы купить станок распиловочный является надежный и крепкий рабочий стол.
По виду основного инструмента, выделяют три типа станков:
- Дисковый. Состоит из массивного рабочего стола, на котором закреплен пильный круг. При работе дерево двигается вдоль станины к диску. Получается качественный ровный срез, без расслоения и сколов.
- Штрипсовый. Основным элементом является штрипсовая пила. К раме крепятся распилочные инструменты. В зависимости от модели, пила движется прямо или по кривой линии. Прямая траектория применяется для более мягких материалов, таких как дерево. Криволинейные станки используются для твердых материалов. Обычно им пилят камни.
- С гибким исполнительным инструментом. Материал на гибкие пилы подается через направляющие. Одним из преимуществ является тихая работа станка, что ценится в бытовых моделях.
Режущее полотно может располагаться вертикально или горизонтально. Станок распиловочный может содержать один или несколько дисков.
По типу установки бывает:
- Настольный станок. Имеет небольшие габариты и вес. Размещаются на верстаке, столе или специальной подставке. Чаще используется в домашних условиях. Цена такого оборудования невысокая. Для личных целей и небольших объемов работы настольный станок подходит идеально.
- Станок с подставкой. Легко складывается при транспортировке. Имеет большие размеры, чем настольный станок.
- Стационарные напольные модели. Имеет самые большие габариты. Конструкция корпуса цельнолитая. Применяется в промышленных целях на предприятиях.
При выборе модели, важно обратить внимание на материал, из которого изготовлен корпус. Желательно, чтобы он был чугунный и крепко стоял на поверхности. Настольный аппарат также должен плотно прилегать к поверхности подставки.
Существуют комбинированные модели, совмещающие несколько функций. Распиловочно строгальный станок позволяет разрезать дерево на части и строгать получившиеся доски.
Основными инструментами в нем является циркулярная пила и фуганок. Размещаются они на одной станине, что позволяет сэкономить пространство.
Распиловочно строгальный станок позволяет произвести самые необходимые операции над материалом и сделать из необработанной древесины готовую продукцию. С помощью фуганка снимают верхний слой материала для придания ему гладкости.
Строгают только древесину и ДСП. Обычно операции распила и фугования происходят последовательно, что и позволили объединить эти функции в распиловочно строгальный станок.
Преимуществами таких устройств является более низкая цена, компактность и удобство использования. Минус в том, что в таких устройствах один электромотор, что не позволяет производить одновременно распил и строгание.