Моя складная пила «из того, что было»
У меня, как у многих из вас, есть разные еще советские инструменты, а также я, обычно, не выбрасываю различные куски, обрезки и остатки строительных материалов – авось пригодятся.
Материалы:
- Полотно от «советской» ножовки
- Небольшой кусок фанеры, толщиной 10 мм
- Кусок пластика, толщиной 5 мм
- Болты (с гайками) М5 – 4 шт.
- Болт для фиксатора М5, 12 мм – 1 шт.
- Кусок от металлической линейки, длиной 40 мм
- Крышки капроновые для банок – 2 шт.
- Лак для дерева
Инструменты:
- Болгарка
- Электролобзик
- Дрель
- Наждачная бумага (40)
- Кусок бруска
- Кисточка
Изготовление деталей
Брусок распилил вдоль на две рейки и острогал со всех
сторон так, чтобы сечение реек получилось 40 * 20 мм.
Затем одну рейку распилил поперек на две равные части
и сделал в них пропил глубиной 24 мм по центру ребра. В этот пропил будет
прятаться полотно в транспортировочном положении.
После чего просверлил по два отверстия в каждой
детали. Одно со стороны пропила (внизу) отступив 12 мм от краёв. Другое в
противоположном углу, где нет пропила (вверху), с такими же отступами. В первое
отверстие будет вставляться болт для фиксации полотна пилы. В второе
продеваться струна натягивающая полотно.
Далее в этих двух деталях сделал пазы длинной 36 мм,
шириной 8 мм и глубиной 10 мм. Отступив от нижнего края (в котором отверстие со
стороны пропила) 150 мм.
Примерив полотно по месту и с учетом глубины пазов отпилил оставшуюся длинную рейку до 505 мм. На фрезерном столе профрезировал шипы с обоих торцов рейки и закруглил их под форму пазов.
Последняя деталь, без которой лучковая пила пилить не будет, это небольшая рейка произвольных размеров, фиксирующая струну в натянутом положении.
Со всех деталей снял фаску, скруглив углы калевочной
фрезой на фрезерном столе. Так пила и выглядеть будет лучше и хват будет
удобнее.
После этого зачистил все детали шлифовальной бумагой с
зерном в 120 единиц. Для защиты от походной грязи и дождя покрыл все детали
маслом – воском для садовой мебели в два слоя и, после сушки, отполировал их.
Как сделать металлическую раму для лучковой пилы
Мастер решил заменить «родную» трубчатую раму, и сделать так называемый лучок, в котором натягивается полотно. Сама конструкция достаточно простая, при желании ее сможет повторить любой мастер.
Лучок состоит из несколько основных элементов, соединенных вместе: две стойки с распоркой между ними, а также натяжная тетива (пеньковая веревка), которая скручивается при помощи «флажка» и натягивает пильное полотно.
В качестве основного материала для изготовления вертикальных стоек и распорки используется медная трубка. Однако можно взять и алюминиевую или даже стальную. Первым делом нужно отрезать три заготовки требуемой длины.
1
Читайте также:Как сделать японскую пилу своими руками
В стойках посередине необходимо высверлить отверстия под перемычку. В нижней части стоек мастер делает прорези для установки пильного полотна, которое фиксируется двумя болтами и барашковыми гайками.
В верхней части стоек нужно просверлить по одному сквозному отверстию для тетивы. Флажок мастер изготавливает из деревянного бруска. В принципе, ничего более практичного в данном случае и не придумаешь.
Достоинством данной конструкции является возможность быстрой сборки и разборки. Поэтому такую лучковую пилу без проблем можно взять с собой на дачу, например. В общем, практично и удобно одновременно.
1
Читайте также:Доработка болгарки для более точной резки металла
Подробно о том, как сделать металлическую раму для лучковой пилы, вы можете посмотреть в видеоролике на нашем сайте. Напишите в комментариях, понравилась ли вам эта самоделка?
Лучковая чудо-пила | журнал ярмарки мастеров
Кому интересна эта лучковая пила? Разве что умельцам-самоделкиным, да спецам, знающих цену ручному инструменту.
И все же постараюсь удивить любознательных тем, что удивляет меня вот уже много лет.
Первое и совсем не важное: пила даже мусорит красиво.
Это стружки из грушки, хоть подушки набивай, хоть игрушки.
А это грабовые : обычные по краям, отборные в центре.
Самое удивительное, что все стружки разные.
Стружки прочно приклеены квязовой ручке расчески и покрыты лаком.
Второе. Пила не просто быстро, без шума и пыли пилит дерево любой твердости, но пилит гладко, ибо зовется «строгальной».
Вот, собственно, и инструмент на оригинальном пильном столе (пидоска), приделанном к стене балкона.
Дощечка отпилена от полена твердой софоры, зафиксированного в пидоске.
Крупный план дает некоторое представление о гладкости и точности пропила, который часто бывает просто блестящим. Буквально!
Распил мягкой ивы.
Вид полотна со стороны зубьев. Толщина 1,4 мм.
Толщина противоположного края — 0,3 мм. Благодаря этой разнице толщин (1,4-0,3=1,1 мм.) полотно не зажимается при пилении, а зубьям не нужен развод. Так создается строгальный эффект.
Третье. Точность заточки и занижения вершин зубьев составляет 0,05 мм. и контролируется самопальным зубоглядом.
Четвертое. Пила трехзубая, т.е. с двумя типами зубьев : 2 триугольных зуба подрезают стружку с боков, а зуб с выемкой срезает и закручивает.
Стружки в выемках перед срезающими зубьями такие красивые благодаря занижению последних на 0,1-0,2 мм. по отношению к подрезающим.
На этом прерву свои дифирамбы допотопному инструменту.
Лучшая раскладная лучковая пила
Целый арсенал своих самодельных складных пил показал автор блога «Vladdndz». Представлены 3 варианта. Для самых нетерпеливых — последнее изделие — лучшее. Однако самодельщикам стоит ознакомиться со всем инструментарием, чтобы не повторять ошибок изобретателя. Все ножовки предназначались для походных условий, чтобы напилить дрова или построить времянку и т.д. Компактный размер и легкий вес их — необходимые качества для туристов.
1. Самая первая лучковая пила из алюминиевого профиля. На изготовление потрачено немало времени и других ресурсов. Пришлось поработать над тем, чтобы понять, из каких узлов и механизмов построить. При том, что она работа способная и качественная, мастер в процессе эксплуатации обнаружил некоторые недостатки. У неё много мелких деталей, которые могут подвести. Эта складная пила, по его мнению, может подвести в самый неподходящий момент. Весит она около 800 грамм. Это слишком много для переносного складного инструмента. Решил поэкспериментировать сделать деревянную пилу.
2. С деревянной ножовкой все было намного проще. Столяр помог выточить детали инструмента. В итоге опять мастер остался недоволен своими изделиями. По его мнению, в ней, как и в предыдущей пиле, много мелких элементов. Из-за того, что конструкция имеет Т-образную форму, она не вполне рабочая. Полезная особенность в том, что быстро складывается. Сильно натягивает полотно. В этом достоинство. Недостаток в том, что если мы беремся за рукоять выше, то лучковая пила не удобная. Часть полотна длиной 10-15 сантиметров, сопряженная с углом, вообще не участвует распиливании. Когда приближаемся к бревну, мы начинаем ударяться рукой. Это травмоопасно. Поэтому данная конструкция тоже ушла в архив.
3. Третий, самый удачный самодельный вариант. Модель не новая, она уже была в интернете. Это сборная конструкция.
Самое главное — это лучковая компактная пила. Она маленькая, тонкая, легкая. Весит всего 405 грамм. Здесь в принципе нечему ломаться. Трудно придумать более надежную пилу. Собирается очень просто. Натяжка очень хорошая. Можно верхнюю планку опустить ниже добавить веревку для лучшей натяжки. Минимум деталей и трудозатрат при изготовлении.
Одна из интересных идей автора — создать трекинговую палку, которая будет совмещать в себе складную пилу, шпульки выживальщика.
Об инструменте
Лучковая пила – инструмент для распила материала в виде Н-образной рамы и полотна внизу, скрепленной врезными и шиповыми соединениями. Сверху есть тетива, которая используется для скрепления рамы и создания напряжения по отношению к лезвию.
Важно! Лезвие у этой пилы узкое, потому и нужно напряжение, чтобы оно не согнулось.
Лучковая пила часто сравнивается с другим инструментом – ножовкой. По конструкции они немного схожи.
Расскажу о том, как я сделал такую пилу самостоятельно.
Пилы разные нужны . или как я пришел к лучковой пиле.
Самодельная лучковая пила. По классической схеме. Разборная.
Вступления или ода походным пилам.
Почти всегда беру с собой в лес пилу.
Для пвд/осени хватает маленькой пилы.
Тут большой выбор:
Цепная пила.
Плюсы:
-компактность
-вес
-кпд
-цена
— можно пилить одному
Минусы:
— низкая надежность
— довольно быстро тупится
— пилить толстые деревья довольно сложно
Складная ножовка.
Довольно долго ходил с Tajima ALOR-A240 — Aluminist Black 240, Folding Saw, 9.4in 9 TPI (Япония).
Мне нравится эта пила.
Но у нее есть минус — цена.
Пила у нас стоит порядка 2000р , сменные лезвия к ней довольно редко попадаются и стоитя примерно 800р.
Одного лезвия хватает на 1-2сезона интенсивного использования.
Я разочарован, все ж Япония. Фирма специализируется на профессиональном ручком инструменте.
Из плюсом можно отметить:
— компактность
— относительно не больной вес (примерно 340г)
— высокий кпд (когда полотно свежее)
Ходили в водный поход в Карелию, у нас была пила двуручка=)
Естественно водникам пофиг на вес но все равно это слишком.
В итоге только один раз доставали двуручку, все остальное время заготавливал дрова ножовкойTajima. Пила отлично справлялась с деревьями 20-25см в диаметре.
Но когда наступает холодать и идешь с ночевкой, хочется посидеть у костра подольше. Или вообще поход тот тут надо что то посерьезнее.
Варианты? бензуха явно не наш инструмент=) остается двуручная пила? Только если это лыжный поход.
Т.е. нужна пила легкая, компактная, с высокой производительностью. Чтобы заготавливать дрова в большом количестве.
Все новое, хорошо забытое старое.
Лучковая пила.
В старину это был главный инструмент плотника.
Высокая производительность, точность надпила, низкий вес, возможность работы одному.
Лучковая пила по классической схеме.
Сейчас в продаже таких нет. Удивился когда продавцы в «лируа» развели руками при вопросе она наличие такой пилы. Они просто не знают. А пила у них есть. Но из алюминиевой трубы
Можно носить такую пилу на рюкзаке, но мне это не нравится. Да и вес у нее явно больше 400г. Цена примерно 1000р.
Что делать? Сделать самому.
Поехали.
Купил полотно bahco 607mm (Швеция). 
Фирма производит крайне качественный инструмент.
В «лируа» купил трубу pvc для отопления d25, и трубку алюминий, плюс пару карабинчиков.
Сделал раму для пилы по классической схеме с воротком.
Все вместе весит 340г. У меня столько складная ножовка tajima весит. Мне нравится.
Длинное полотно позволит увеличить производительность и диаметр бревен, которые можно пилить.
Ценообразование:
Полотно bacho 630mm-450р
трубки из лируа -250р
Изготовление очень простое. Даже дрель не нужны. Достаточно горелки и куска старого полотна по металлу. Главное аккуратно разметить будущие отверстия. Нагрев поперечную трубку формируем отверстия на pvc трубках. Горизонтальная перекладина должна быть немного короче самого полотна пилы. Нагреваем старое полотно по металлу и формируем отверстия в трубках pvc под полотно пилы. У меня все подошло тютель в тютель.
Собираем пилу, вдеваем карабинчики(фиксируют полотно). Одеваем шнуроки любой палкой,щепкой делаем скрутку. Перетягивать не надо, достаточно допиться жесткости рамы и нормального натяжения полотна.
У меня трубки немного гнутся, по этому хочу попробовать тоже самое сделать но со всеми алюминиевыми трубками, интересно насколько прочнее и тяжелее будет.
Как носить пилу? Надо сшить чехол. Полотно можно защитить тонким пластиком например из канцелярской папки или просто взять ткань для чехла по прочнее.
Есть еще вариант носить полотно пилы в котелке. Скрутив его. Эту идею я почерпнул в видео Соколова Григория линк на ютуб за что ему спасибо. Попробую.
Моя пила, фотки:
UPD
Обязательно напишу, после тока как попробую пилу.
UPD_2
Пила прошла первую проверку. Пилит.
Выявлено два косяк:
1. Карабинчики муфтованные надо заменить на любые не муфтованные . Резьба капризна и заклинивает.
2. Надо заменить пластиковые трубки на алюминий или дерево. Недостаточное натяжение полотна пилы. Трубки гнутся. На фото видно.
Пила пилит, но заметно что лезвие гуляет. Пилить одному можно, но выработка маленькая. Если пилить вдвоем то — песня. Завалить сосенку и попилить ее на чурбаки для «нодья» вопрос 3-5минут. Полотно шведское — зачет!
Вот нашел видос youtube
Наверно самая правильная, с мой точки зрения, пила.
Поперечина прямоугольная, пазы на поперечине прямоугольные т.е. жесткость на скручивание.
полотно убирается в ручки.
Послесловие
Теперь, когда у меня есть лучковая пила, я могу использовать ее для распила металла или дерева. Такой инструмент помог мне, притом значительно. При этом, будучи сделанным мной самим, он прекрасно подходил под мои запросы.
Самодельная лучковая пила №2.
Для начала нам понадобится две одинаковых дощечки длиной примерно 40 см каждая.
Я, как раз нашел дома подходящую, в сечении 20х40мм. Это будут ручки нашей пилы.
На концах первым попавшимся сверлом просверливаем сквозные отверстия.
В торце делаем пропил такой длины, чтобы отверстие в полотне пилы совпадало с отверстием в дощечке.
Пока отложим будущие ручки в стороны и займемся горизонтальной составляющей нашей пилы.
Т.к. полотно длинной 530 мм, я на вскидку использовал дощечку 500 мм и ее пришлось немного укоротить, так что 480 будет в самый раз. Сечение дощечки 20х30.
Отступив 10 мм от торца делаем пропил по периметру пару миллиметров глубиной. Затем стамеской или ножом скалываем так, чтобы получился шпенек.
В середине бруска, который пойдет на ручку размечаем выборку, в которую войдет шпенек, просто приложив его и обведя карандашом. Выбираем лишнее дерево стамеской.
Проверяем, как они стыкуются. Учтите. Шпенек должен входить в паз не плотно.
Затем рашпилем снимаем грани и формируем рукоятку, которая подходит нам по руке.
Сглаживаем неровности от рашпиля напильником. Желающие могут ошкурить разными номерами шкурки. Я пока не сподобился.
Если есть круглый рашпиль,то можно сделать выборку под веревку натягивающую наш лучок.
В качестве фиксатора полотна я использовал два первых попавшихся гвоздя.
Порядок сборки очевиден.
Вставляем полотно в ручки и фиксируем гвоздиками.
Далее вставляем поперечину в пазы.
На выемки в верхней части ручек накидываем петлю из репшнура или паракорда. В петлю вставляем палку и закручиваем.
В результате шпенек на поперечине и выборка играют роль шарнира, а полотно натягивается до звона.
Для красоты покрыл деревяшку морилкой.
В полном комплекте вес лучковой пилы составил 450 грамм. К слову алюминиевый лучок бахо весит 750 грамм.
Теперь проверим, как она пилит. Результат отличный, не хуже алюминиевого собрата. Собственно тут все зависит от полотна.
В качестве резюме скажу, что пилой очень доволен.
Во-первых вещь сделана своими руками.
Во-вторых бушкрафт антураж, который мне очень нравится.
В-третьих, эффективность работы не пострадала.
Пожалуй теперь я получше ее ошкурю и дополнительно пропитаю льняным маслом, а может и вырежу простенький орнамент.
А пока на этом все.
Спасибо за внимание!
Самодельная лучковая пила из обрезков брусков
Японские ножовки всё больше входят в обиход наших столяров. Но какой бы она хорошей ни была, всё равно сделать параллельный рез очень сложно.
Для этого можно использовать и нашу старую добрую лучковую пилу. А для параллельного реза к основанию можно добавить ещё и упор. Сегодня мы покажем, как сделать инструмент из обрезков брусков и пилки от ручного лобзика.
Для изготовления самоделки нужно совсем немного, а именно: несколько обрезков деревянных брусков, небольшой обрезок алюминиевого уголка, пара гвоздиков, шпилька и различные гайки. А из инструмента — стандартный набор столяра: рубанок, ножовка и столярный клей.
Для начала подберем подходящую пару брусков для направляющих. Рубанком обработаем до одинаковых и ровных краёв. С торцов по центру выбираем паз, равный толщине пилочки.
Для фиксации пилочки отрезаем пару уголков и доводим длину их одной полки до толщины направляющих брусков. Проделываем маленькое отверстие для удерживающего штифта пилки.
Прикладываем уголок к торцу и проделываем такое же отверстие для обратной стороны штифта. Притягивать уголок будем болтовым соединением. Фиксируем гайку в торце направляющей и через отверстие в уголке стягиваем винтом.
Для лучшей фиксации уголка можно в верхней полки сделать небольшое отверстие и забить по маленькому гвоздику, обрезав их по размеру.
С обратного края направляющей проделаем небольшое отверстие и зафиксируем гайку клеем. На второй направляющей просто проделываем отверстие. Фиксироваться всё будет на шпильку с гайкой-барашком.
Далее можно изготовить сам параллельный упор. Сделать его очень просто. Для этого вырезаем деревянный брусок необходимой толщины и рубанком придаём форму его плоскостям, чтобы они были равны 90 градусам относительно друг друга.
Затем выбираем необходимое расстояние для отверстий наших направляющих. Вырезаем их и выбиваем всё при помощи стамески.
Подравниваем все края, снимая фаски и шлифуя. Для фиксации направляющих на своих местах приклеим ещё один маленький брусочек на столярный клей.
Собираем нашу конструкцию воедино и натягиваем пилочку. Для эстетической красоты инструмента, можно покрыть его минеральным маслом.
Подробное изготовление можно посмотреть на видео ниже. Этот обзор создан на основе видеоролика с YouTube канала self-build.
Сборка
Для фиксации полотна пилы в рукоятях использовал мебельные стяжки. Для того чтобы полотно не гуляло в пропиле так как ширина пропила больше толщины полотна подложил между полотном и стенкой пропила шайбы. В качестве струны стягивающей всю конструкцию взял паракорд так как он был у меня в наличии.
Но для этих целей подойдет любая не растягивающаяся верёвка. Продев её через верхние отверстия в рукоятях и удерживающую деталь, завязал на узел так, чтобы оставить возможность вынимать поперечину рамы из пазов, не развязывая верёвку и в тоже время так, чтобы верёвка не очень провисала.
Благодаря такой конструкции полотно пилы в транспортировочном положении прячется в пропилах рукоятей, а поперечина прикладывается к рукоятям и удерживается намотанной на них верёвкой. В результате в сложенном состоянии пила не занимает много места, не портит содержимое рюкзака при транспортировке и не травмирует руки острыми зубцами. А собрать такую пилу в рабочее положение дело нескольких секунд!
Складная ножовка по дереву: достоинства и недостатки
У любой складной ножовки есть один недостаток – сложно распилить бревно, лежащее на земле, из-за длины и наклона рукоятки. Требуется приподнять бревно над землей.
А вот преимуществ у складной пилы масса:
Есть, правда, одна достойная модель пилы складной туристической — Фискарс SW 75 … хотел было ее купить, но тут цены подскочили. Вот и пришла идея, а не сделать ли ножовку складную туристическую самому.
Полезные статьи:
Складная ножовка: процесс изготовления
Шаг 1От старой (советской) ножовки болгаркой отрезал рукоять и закруглил край ножовочного полотна.
Шаг 2
Положил полотно на кусок фанеры, обрисовал карандашом на глаз контур будущей рукоятки и выпилил ее электролобзиком. Выпилил вторую такую же деталь. Вот они – две «щечки» рукоятки будущей складной туристической пилы.
Шаг 3
Между фанерками вставил полотно пилы и там, где будет установлен будущий шарнирный болт просверлил их насквозь.
Шаг 4Снял одну щечку рукоятки, привёл полотно в сложенное состояние и очертил. Для незанятого сложенными полотном пространства, выпилил из пластика сложную фигуру.
Шаг 5
Все части сложил вместе и сделал три отверстия, через них временно стянул конструкцию складной ножовки болтами.
Шаг 6
Взял крупную наждачную бумагу (40), намотал на брусок и обшкурил края фанеры, заовалив их.
Шаг 7
Разобрал конструкцию, покрыл фанерные щечки лаком. Когда лак высох, занялся защёлкой-фиксатором.
Шаг 8
В качестве материала для фиксатора использовал кусок (длинной 40 мм), отрезанный от стальной линейки. Сделал в нем два отверстия, в одно из них вставил и зажал гайкой болт (длиной 12 мм). Другое отверстие насадил на центральный болт, отметил место, где этот болт будет фиксировать полотно. Просверлил щёчку и ножовочное полотно в этом месте. Защёлка-фиксатор пилы складной туристической работает.
Шаг 9На внутренние стороны щёчек приклеил тонкий пластик (вырезал из крышек для банок), для того, чтобы не было люфта, т.к. расстояние между щечками шире, чем толщина ножовочного полотна.
Шаг 10
Собрал конструкцию, стянул болтами с гайками. Проверил работу складного механизма фиксатора. Ещё раз, с наружи, покрыл лаком.
Дмитрий Рюмкин, специально для Заброска.рф
Шаг 1. материалы и инструменты
Материалы.
- Ель (размеры – 25.5x8x101.6 мм). Материал должен быть длинным, целым, без заноз и закосов.
- Ножовочные полотна. Мне было необходимо взять пару полотен для резьбы по дереву, чтобы сделать такую пилу.
- Тетива. Я использовал хлопковую бечевку. Напряжение сделать она способна, а цена не слишком высока.
- Винты и гайки/шурупы/гвозди/штифты.
Инструменты.
- Инструменты для измерения и маркировки. Мне нужен был карандаш, ластик и комбинированный измерительный угольник. Дополнительное преимущество использования последнего инструмента — возможность делать линии перпендикулярными по отношению к краю пиломатериала.
- Дрель и сверло на 3 мм. Важно отметить, что сверло должно соответствовать отверстиям на концах пильного диска.
- Пила.
- Долото и киянка. Мне нужно будет сделать прорези внутри пиломатериала для установки полотна.
Шаг 1: материалы и инструменты
Материалы:
- доски из клена и дуба;
- древесина бука (деревянный прут 380×25 мм);
- кожа;
- льняное масло;
- наждачная бумага.
Инструменты:
- карандаш и линейка;
- японская пила;
- хомут;
- маленький угольник;
- мини-напильник;
- рашпиль;
- плоские деревянные биты;
- набор для резьбы по дереву;
- торцевой рубанок;
- рубанок;
- инженерный угольник;
- регулируемый угловой шаблон;
- долото (несколько видов);
- скребки;
- дюбели;
- полукруглая стамеска по дереву;
- криволинейный струг;
- поворотный резак (фреза);
- молоток.
Шаг 10. сборка
- Установите шипы в пазы.
- Оберните несколько раз тетиву вокруг концов пилы. Я, например, обернул три полных раза и закрепил концы несколькими узлами.
- Плотно скрутить тетиву при помощи небольшой палочки. В процессе закручивания будет создаваться напряжение между концами, что позволит плотно держать лезвие.
Шаг 11. финальный тест инструмента
Пила уже функциональна, но при необходимости можно поработать над художественным оформлении. Я и решил так сделать.
Перед какими-либо работами нужно разобрать пилу. Дело в том, что некоторые части инструментов могут находиться под натяжением из-за тетивы. Снятие напряжения могут привести к неожиданным последствиям.
Я сделал несколько отметок на дереве. По краям – 6.35 мм в узкой части и 9.5 мм в широкой части. Затем я решил обрезать фаски по обе стороны от моего долота. Мне нужно было сделать короткие, чистящие и черпающие движения по углам дерева. При этом нужно обратить внимание на то, чтобы инструмент не захватил больше дерева, чем надо. Затем я его немного отшлифовал и нанес защитное покрытие для качественного покрытия.
Шаг 2. обрезка дерева по длине
Сначала нужно подготовить пиломатериал. Для создания лучковой пилы мне были нужны такие доски:
- Доска длиной 256 мм. Длина используемого лезвия – около 255 мм, поэтому нужен именно такой размер доски. Она станет ребром жесткости, стоящим выше лезвия.
- Четыре доски длиной 216 мм. По размеру они хорошо подходят под мою руку. Они будут нужны для установки лезвия.
- Одна доска длиной 113.4 мм, которую мне нужно было сделать тонкой. Толщина должна составить где-то 12.7 мм.
Шаг 2. рукоять пилы и подпорка
Первое, что нужно сделать, – нарисовать контур рукоятки пилы на куске дерева. Я использовал в качестве материала белый клен, но можно использовать и другой. Прямую линию я вырезал японской пилой, а изгибы и прочее – несколькими инструментами: долото, пилкой и скребком.
Другой кусок дерева я отшлифовал и сделал его прямоугольным. По высоте он совпадал с высотой рукояти.
Шаг 3. создание места для деревянного стержня
Поскольку я не хотел использовать клей, я решил соединить две эти части при помощи резьбы. Для этого я использовал набор для резьбы по дереву и проделал отверстия с обеих сторон в деревянном пруте из бука.
После я отметил центральную часть кусков и просверлил их плоским сверлом по дереву. В рукоятке я просверлил сверлом на 22 мм, а в прямоугольнике — на 23 мм.
Шаг 3. установка лезвия
- Сделать отметку на расстоянии 12.7 мм (с левого конца доски) и 127 мм (с правого конца доски) на двух досках длиной 216 мм.
- Найти середину левой линии и сделать отметку.
- Поставить отверстие ножовочного полотна на левой стороне доски (где было отмерено 12.7 мм), сделать отметку там и отметить верхний край полотна.
- Сделать метку по боковым сторонам досок.
- С помощью пилы пропилить боковые линии. Пилить, пока не получится достигнуть метки, где будет располагаться отверстие для лезвия.
- Просверлить отверстия того же размера (3 мм), что и в ножовочном полотне.
- Установить лезвия в обе доски, используя крепежные винты.
Шаг 4. отметить место для будущего «гнезда» для лезвия
- Установить доску длиной 256 мм между досками с лезвием – на второй отметке с большей стороны.
- Сделать отметку на середине этой длинной доски в месте соединения с другими досками. Соединить их одной линией.
- Взять круглый предмет диаметром 7.5 мм (например, рулон клейкой ленты) и нарисовать дугу по обе стороны.
- Концы дуги протянуть вниз. Связать таким образом их обе.
- Нарисовать прямоугольник в месте связи между дугами. Ширина нового пространства – 6.3 мм.
Шаг 4. установка стержня
Теперь настала пора обрезать деревянный стержень длиной 380 мм. Перед тем, как сделать отверстия сверлами, я покрыл его льняным маслом и обернул фольгой. Так я смог обеспечить впитывание масла и облегчение установки в резьбу.
С двух сторон стержня я также сделал резьбу.
Важно! Льняное масло также стоит нанести в отверстие рукояти.
Шаг 5. рукоять пилы — шлифовка
Для более приятного использования и твердой хватки ручки я использовал целый ряд инструментов: полукруглая стамеска по дереву, торцовочный рубанок, криволинейный струг и наждачная бумага с зернистостью 280.
Для внутренней части я использовал полукруглую стамеску по дереву.
Шаг 5. сделать место для будущего «гнезда» для лезвия
Теперь, когда отметки сделаны, нужно приступить к созданию паза для соединения конструкции воедино.
- Пометить при помощи изоленты долото на длине в 19-20 мм.
- Сделать паз, начиная с одного конца прямоугольника, и двигаться до другого конца, оставляя инструмент в вертикальном положении под небольшим углом. В процессе создания паза нужно по долоту стучать киянкой так, чтобы он вошёл на отмеченную длину.
- Хорошенько обработать концы, сделав их ровными при помощи плоского конца долота.
Повторить то же самое с другой доской.
Шаг 6. вырезать дуги
Теперь нужно взять более широкое долото. Им нужно сделать вырез по дуге, расположенной в центре доски. Не нужно заходить слишком глубоко – снимать стоит не больше того, что уже отмечено самой дугой. Киянкой пользоваться необязательно, но слабыми ударами все же можно подталкивать долото.
Шаг 6. деревянные гайки
Для гаек я решил использовать дуб. Чтобы их сделать, мне нужно было сначала взять циркуль, нарисовать круг, провести диагонали, сделать внутри круга шестиугольник. В центре всего этого мне нужно было сделать вырез и для этого я воспользовался сверлом на 22 мм и сделал резьбу.
Затем доску я вырезал под форму гайки. Так я сделал две штуки.
Шаг 7. отметить доски для паза
- Измерить длину лезвия между двумя деревянными концами.
- Вычесть эту длину из длины длинного куска дерева (длина которой 256 мм).
- Разделить получившееся значение на два.
- Отметить это расстояние на обоих концах длинной доски.
- Совместить вырезанные дуги с отметками, сделанными на той доске.
Важно! Не забудьте повторить то же самое на другом конце доски.
Шаг 7. создание места для ремня
Как только все части сделаны, мне остается лишь одна вещь, прежде чем создать шлифовальную пилу. Для этого сначала мне нужен корпус и прямоугольник.
Я оставляю PDF-файл, в котором отмечены места сверления отверстий для наждачной бумаги.
Важно! Если размеры вашего инструмента будут другими, то нужно поменять размеры.
Шаг 8. отметить доски для паза – часть вторая
- Поместить длинный кусок выше паза. Нужно убедиться, что края ровные.
- Отметить края паза.
- Поставить доску по вертикали и поставить метки под паз.
- Нарисовать линии между метками по всему концу доски.
Повторить так с другим концом доски.
Шаг 8. ремень из наждачной бумаги
Чтобы избежать разрывов при шлифовании бумаги в процессе шлифования материала, я создал «ремень». Я сшил две маленькие полосы на концах, но можно их склеить клеем.
Шаг 9. подготовка шипов
- Выпилить в отметках для паза под несколькими углами. На выходе получится дуга.
- С помощью долота сделать дугу кривую более гладкой.
- Повторить так с каждой стороной доски.
Цель дуги — дать возможность шипу поворачиваться для большей маневренности.
Шаг 9. полная сборка
Последний щаг – все соединить. Я взял все части и последовательно соединял их друг с другом до тех пор, пока у меня инструмент не был готов.
Шлифовальная пила
https://www.youtube.com/watch?v=PZFhOPXlrt4
Иногда шлифовать материалы в труднодоступных местах бывает трудно. Я решил изготовить шлифовальную «пилу», которая облегчит подобную задачу. Надеюсь, и вам моя идея поможет!
![Пилы лучковые Fiskars 24 в Москве: 111-товаров: бесплатная доставка, скидка-27% [перейти]](https://vseopilah.ru/wp-content/uploads/2022/03/1000luchkovie_pily-120x120.jpg "Пилы лучковые Fiskars 24 в Москве: 111-товаров: бесплатная доставка, скидка-27% [перейти]")
