✅ Как сделать триммер своими руками –

Как подцепить триммер: мотовелосипед

14 октября 2021 годаМаунтинбайк с моторчиком — тема носится в воздухе. Однако в металле она воплощается либо в виде концептов, либо строится энтузиастами (особенно в этом преуспели французы).Маунтинбайк с моторчиком — тема носится в воздухе. Однако в металле она воплощается либо в виде концептов, либо строится энтузиастами (особенно в этом преуспели французы).

Как и многие, путь я начинал с легендарного «дешника», который поставил на подростковый велик «Тиса». Аппарат получился забавный, но к нему в комплекте прилагались бензиновая вонь в квартире, грязные руки и шаманский бубен для изгона злых духов из карбюратора и зажигания. Утилитарные функции аппарат не выполнял никак.

Но однажды мне посчастливилось прокатиться на горном велосипеде с мотором от триммера (бензокосы) и ременным приводом. Хоть дело было зимой и катался я недолго, но испытал культурный шок! В мороз мотор прекрасно заводился и на холодную, и прогретый, отлично тянул, был идеально чистый и не вонял вообще. А «максималка» в 55 км/ч при такой тяге «дешнику» и не снились!

В общем, вскоре был приобретен ременной комплект с двухтактным мотором от триммера мощностью 1,5 л.с. плюс горный велосипед покрепче.

Счастью не было предела, но только до первого дождя… Оказалось, что приводной ремень от намокания теряет прочность и рвется, менять его в дороге не очень-то удобно, к тому же стоимость нового кусается. А дождь в Москве явление не редкое.

Но ездить на таком удобном мотовеле я уже привык и отказываться от идеи не хотел, решил — цепь и только цепь спасет «отца русской демократии»! 

Требуемое передаточное отношение вынуждало использовать ведомую звезду размером практически с колесо велосипеда, но, к счастью, нашелся редуктор от китайского минибайка, который идеально встал на триммерный мотор и позволил использовать звезды привычных размеров.

Помимо покупных деталей в конструкции есть и немало оригинальных компонентов. Это стальные стойки, которые крепятся к раме велосипеда, моторама (держит редуктор с мотором), натяжитель цепи с капролоновыми роликами, крепление ведомой звезды на колесо, переходник с вала редуктора на «фривил». Детали проектировал сам, а изготавливали их на соседнем оборонном заводе.

Конечно, с первого раза собрать идеальную конструкцию не удалось, детские болячки я лечил еще год. Подбирал оптимальные материалы и конструктивные решения, пробовал разную компоновку, и катался, катался, катался…

Что же получилось в итоге? Сверхлегкий (снаряженный вес — 25 кг) мототранспорт с максимальной скоростью 55 км/ч, динамикой на уровне простеньких китайских скутеров, расходом топлива 2 литра на 100 км (запас хода на одном баке 50 км), который совершенно не пачкает маслом и не пахнет бензином.

Отсутствие запаха и грязи помогает мне экономить на гараже или стоянке, мотовел стоит в квартире и совершенно не приносит дискомфорта семье. Особенно радует то, что все «педальные» функции полностью сохранились. Осталось и переключение передач, и легкий педальный ход (благодаря «фривилу»), при недостатке тяги мотору всегда можно помочь педалями и заехать на любую горку.

После окончания доработок конструкции я проехал уже более 4000 км и за это время лишь раз сменил приводную цепь, дважды — свечу зажигания, да раз чистил топливную систему — неплохой показатель надежности и неприхотливости.

За легкость и удалую прыть я назвал свой мотовелосипед «Зайцем». Сейчас езжу на «Зайце» каждый день на работу, и в пробках ему нет равных.

Он настолько узок и маневренен, что в час пик я доезжаю домой быстрее, чем раньше на мотоцикле, при этом расходы на проезд просто смешные. Бывали и небольшие путешествия, поездки за город, даже из Москвы в Ярославль.

Но мотовелосипед, конечно, не для трассы — не комфортно на нем «дубасить», а вот в городе и дачных поездках лучшего транспорта для себя не представляю!

Не оправдавшая себя фрикционная (прижимным роликом) главная передача уступила место цепной, для чего пришлось ставить промежуточный зубчатый редуктор от китайского минибайка.Не оправдавшая себя фрикционная (прижимным роликом) главная передача уступила место цепной, для чего пришлось ставить промежуточный зубчатый редуктор от китайского минибайка.

25-килограммовый аппарат как никакой другой подходит для коротких марш-бросков сквозь московские пробки.25-килограммовый аппарат как никакой другой подходит для коротких марш-бросков сквозь московские пробки.Как подцепить триммер: мотовелосипедКак подцепить триммер:

Как сделать своими руками?

Для частного использования лучшим выбором может оказаться электрический агрегат. Очень высокая производительность для наведения порядка около жилища, рядом с гаражом и так далее попросту бывает избыточна. Особой разницы по сравнению с бензиновыми механизмами, если не считать привода, тут нет.

Но гораздо больше различий обнаруживается между одноступенчатыми и двухступенчатыми вариантами. В первом случае снежная масса выталкивается лишь силой крутящегося быстро шнека, а во втором – используется дополнительный ротор. Именно роторный вариант считается предпочтительным, поскольку снижает уровень износа и позволяет избежать различных поломок. Даже если внутрь попадут камни, другие твердые предметы, они не повредят детали снегоуборщика.

Шнек, дробящий снег, всегда ставится спереди, в нижней части аппарата. Его непременно прикрывают корпусом в виде ковша. Такое решение позволяет перенаправить снежную массу строго в заданном направлении. Современный подход к изготовлению шнеков подразумевает применение качественного металла, ведь для этой детали снегоуборочной техники на первом месте находится прочность.

Для большей защищенности устройства, где шнек крутится быстро, используется резиновое покрытие.

Кроме того, готовя чертежи, нельзя забывать о следующих моментах:

• место установки двигателя и его размеры;
• желоб, по которому будет отбрасываться снег;
• колеса и оси для них;
• приводной механизм;
• управляющие ручки.

Если твердо выбран вариант с электродвигателем, для работы понадобятся такие инструменты, как:

• дрель для обработки металла;
• УШМ с подходящим диском;
• ручной молоток;
• аппарат для сварки;
• сварочная спецодежда;
• стальные листы (в том числе кровельное железо);
• надежные струбцины;
• уголок стальной;
• трубы металлические;
• подшипники;
• фанера;
• болты.

Шнековый узел создается из таких двух частей, как:

• внешние кольца, которые и будут резать снег;
• вал, на который эти кольца насаживают.

Для изготовления вала используют стальную трубу ¾. По длине эта труба должна совпадать с ковшом. На ее краях приваривают цапфы. Позднее они позволят вставить сам вал в подшипники. Создавая двухступенчатый снегоуборщик, в среднюю часть трубы прицепляют стальную пластину.

В большинстве случаев делают 4 кольца, диаметр которых должен быть одинаков (его выбирают сообразно величине вала и ковша). Кольца придется распилить на 2 части. Затем из них сгибают спираль. Эти части присоединяют к валу путем сварки.

Стоит обратить внимание, что приваренная спираль должна представлять собой неразрывную леску. Если снегоуборщик двухступенчатый, спиральный элемент наклоняют к центру – тогда эффективность работы будет максимальна.

Но на изготовлении шнека создание даже простого снегоотбрасывателя не заканчивается. Далее, нужно сделать ковш из кровельной стали. В нормальной конструкции ковш прикрывает шнек снизу, слева и справа. А вот сверху он немного сдвинут вперед. Иногда боковины изготавливают из фанерных листов толщиной 1 см.

По бокам размещаются подшипники самоцентрирующегося типа. Эти детали следует максимально защищать от контакта с водой, льдинками и снегом. Между границей шнековой спирали и внутренней гранью ковша оставляют зазор около 2 см. Зазор нужен затем, чтобы две детали не цеплялись друг за друга.

Сверху в ковше прорезают отверстие, куда будет проводиться выпускной желоб. Диаметр подобного отверстия выбирают индивидуально. Оно должно быть шире, чем направляющая снежный поток пластинка. Труба сверху должна быть выгнута, что существенно повысит качество работы.

Как в бензиновых, так и в электрических моделях стоит уделить внимание раме, на которую ставится мотор. В большинстве конструкций рама делается в форме буквы П. Ее изготавливают из стальных уголков. Когда основная часть рамы выполнена, берут сварочный аппарат и присоединяют планки, которые позволяют закрепить двигатель, шнековый агрегат и ковш. Далее, необходимо высверлить отверстия для закрепления колес и управляющей ручки.

В самодельных снегоуборщиках для дома часто колеса заменяют лыжами. Подойдут только стальные лыжи, крепящиеся как обычные санки. Удаление от рамы должно быть минимальным, тогда аппарат будет работать хорошо.

При изготовлении колес нужно позаботиться о как можно большем сцеплении протектора с землей. Конечно, придется использовать только зимнюю резину. Летние образцы недостаточно хорошо переносят морозы и проявляют себя с худшей стороны.

Для изготовления ручек обычно берут трубы сечением 0,5 дюйма. Присоединить их к раме нужно при помощи болтов. Ручки следует подбирать с максимальной тщательностью, ничуть не менее вдумчиво, чем скребки. Если рукояти окажутся неудобными, пользоваться аппаратом будет крайне тяжело. Роторы делают из 4 соединенных вместе пластинок прямоугольной формы с ободами по периметру, ось вставляют в середину.

Моторы особой мощности не требуются. Вполне можно обойтись и электродвигателями, развивающими усилие примерно 1 кВт. Электромотор (а в бензиновом варианте – стартер) полагается защищать от контакта с жидкой водой, даже просто со снегом. Отсутствие такой защиты грозит серьезным коротким замыканием.

Соединение мотора со шнеком может быть произведено через редуктор или ременный механизм. Если выбран редукторный вариант, ось, по которой крутится двигатель, должна находиться под прямым углом к валу. Такое решение отличается повышенной надежностью, да и эффективность передачи энергии повышается.

При использовании передаточного ремня ось и вал расположены параллельно по отношению друг к другу. Такое решение удобнее еще и благодаря возможности отрегулировать силу натягивания ремня. Для присоединения всех частей снегоуборщика друг к другу нужно применять только специальные втулки либо болты. Подобное крепление, если нагрузка становится чрезмерно большой, разрушается. Зато мотор, рама и другие основные части остаются целыми.

Для наибольшего удобства и безопасности в работе необходимо поставить фару.

От ненужного автомобильного светильника отделяют перегородку из стекла. Ее используют для подготовки гипсового слепка. На полученную заготовку накладывают сложенную втрое стеклоткань. Ее слои обмазывают эпоксидной смолой, а затем держат заготовку сутки в вакууме.

После окончательного высыхания изделия наждаком с мелким зерном убирают малейшие неровности. В духовку будущую фару кладут на решетке из небольших реек, стягиваемых саморезами. Когда вещество расплавится, заготовку быстро вынимают. Ее нужно ровнее выложить на основу фары, которую вновь возвращают в вакуум. Дождавшись окончания сушки, фару шлифуют, а затем оснащают галогеновыми лампами.

Устанавливать источник света рекомендуется на колонку руля (но некоторые считают, что правильнее предусмотреть специальную позицию для оптики). Монтаж фары выполняют с применением 1,5 м кабеля сходного сечения. Проводку зачищают и с одного конца подсоединяют к лампам, а с другого – к реле, регулирующему напряжение. Оставшуюся часть проводов тоже освобождают от изоляции на концах, чтобы связать реле с генератором и переключателем.

Ремень для триммера

Для более комфортной работы с триммером, если подразумевается обработать большую площадь, поросшую травой, желательно использовать специальный ремень. Данное приспособление снимает усталость с рук и спины оператора косилки и значительно облегчает процесс, если сравнивать с той же работой, но без ремня.

Ремни бывают плечевые и ранцевые. Плечевой ремень является самым простым приспособлением и состоит из петли с двумя или одной защелкой (карабином), с помощью которого он крепится к косильному агрегату. Ко второму карабину обычно крепится пластиковая пластина, защищающая бок оператора от давления штангой триммера.

Плечевой ремень обычно применяется с легкими триммерами, массой 3-4 кг. Для более тяжелых агрегатов удобнее использовать ранцевый ремень.

Ремень для триммера можно легко заказать через интернет или купить в специализированном магазине, где продаются данные аппараты и комплектующие к ним.

Цена на ранцевые ремни начинается от 250 рублей и выше.

Если же появится желание сделать его своими руками, то любая хозяйка, взглянув на данное приспособление, легко может сшить его из подручных средств (старых поясов и ремней). Возможно, придется прикупить пряжки и карабины. Но все же мы рекомендуем купить готовый ранцевый подвес и не терять время и деньги на изготовление худшего по качеству, чем готовое, приспособления.

vseopilah.ru

Все те у кого есть деньги на заводскую газонокосилку пожалуйста мимо! Это для тех кому жалко денег на газонокосилку и для тех, кто любит мастерить. Вот мой вариант газонокосилки из стиралки.

Итак. Имеется двор, покрытый не плиткой, не брусчаткой а травой и летом она разрастается и становится неприглядно. Взяв триммер и скосив траву, но то ли я косить не умею или еще что то, но не то. В интернете увидел газонокосилку своими руками из мотора от стиралки – дешево и сердито!

Мотор от стиралки, на шкив нагрев фитинг полипропиленовый надел и просверлил насквозь отверстие хотел болт насадить, но и так крепко вышло, там паз есть на шкиве и пластмасса и туда зашла застопорив. Нож из простой железки шириной 3-4 см и в диаметре 35 см.

Нож от пола на высоте 4,5 см. Мотора хватает на нормальную траву, на очень густой траве он останавливается. Но после того как первый раз прошел, второй раз уже ни разу нигде не тормозил. Мотор греется, после прохода 70 м2 даем мотору остыть, дабы не сгорел.

Косил 1 раз в неделю. При покосе траву разбивает всю и получается как мульчирование, даже убирать не надо. А да по поводу камней на участке нет, поэтому все нормально.И вот настало время это все облагородить и сделать нормальную косилку, так как на деревянной разболтались все деревянные колеса.

На шкиф одел все также паяльником нагрев фитинг полипропиленовый и надел на шкиф, просверлив насквозь отверстие болтиком застопорил, так как диск как маховик крутит будь здоров. Диск пильный надел через проставку на 50 мм. По диаметру биения почти нет, а вот верх-вниз получился разброс в 7 мм, ну не критично, токарного то нет.

Высоту скоса травы оставил также 4,5 см. Проход увеличился, ну и масса тоже – 16-17 кг. За счет пилы циркулярной, она работает как маховик, даже при густой траве диск притормаживает но не останавливается за счет инерции. С этим мотором прошел все 180 м2 и не нагрелся сильно – можно проходить без передышки.

Итог таков, я доволен, так как денег потрачено ну максимум 500 руб. Работает без нареканий и с поставленными задачами справляется на ура. Сломаться чему то просто не реально.

21.06.2021Поработав газонокосилкой не понимал почему то не так красиво получается как старой своей косилкой. В итоге подумал попробовать сделать нож наподобие как на старой. Сделал из полотна ножовки по дереву. После покоса результат меня обрадовал, но не понятно почему пильный диск не дает такого результата, не понятно.

Самодельная насадка на триммер, которая лучше катушки из пластика

Самодельный защитный кожух

Если вами изготавливается самодельная косилка, то вам обязательно понадобится защитный кожух. Он убережет ваши глаза, тело и ноги от травмирования мелкими камушками и осколками ножей, если они сломаются.

Кожух для триммера можно сделать из листа алюминия или тонкой жести.

1. Вначале, в углу квадрата из металла необходимо просверлить отверстие нужного диаметра (зависит от вида привода вашего агрегата) с помощью коронки.

   

2. Затем потребуется сделать разметку под крепеж. В качестве основы, к которой будет прикручиваться самодельная защита, можно использовать стандартный кожух от болгарки, если вы делаете триммер из нее.

   

3. Зажмите заготовку струбциной и при помощи рулетки и карандаша проведите первую окружность радиусом около 270 мм. Центром окружности будет служить угол заготовки. По поводу радиуса давать точных рекомендаций нельзя, поскольку он будет зависеть от диаметра режущего инструмента, который вы будете использовать с агрегатом. Поэтому, сначала определитесь, какие ножи вы будете использовать, и какой вылет лески будет оптимальным.

   

4. Далее, проведите вторую дугу (это будет загиб), немного отступив от первой. В данном случае сантиметров на 5. Таким образом вы отмеряли высоту будущего щитка. Вообще, высоту кожуха рекомендуется делать такой, чтобы, когда вы его поставите ровно на землю, режущий инструмент не доставал до нее около 2 см.

   

5. После разметки второй линии необходимо вырезать по ней заготовку, воспользовавшись ножовкой по металлу либо электролобзиком с пилочкой по металлу.
6. Кроме этого, необходимо сделать радиальные разрезы (до первой дуги) и загнуть получившиеся части плоскогубцами под углом 90°.

   

7. Далее, щиток крепится к защитному кожуху болгарки, устанавливается режущий инструмент, и агрегат готов к работе.

Таким способом можно изготавливать и устанавливать защитный кожух и на триммере, купленном в магазине, если щиток по каким-либо причинам раскололся. Щитки в заводских аппаратах изготавливаются из пластика и часто ломаются, если неудачно стукнуть головкой триммера о землю для удлинения лески.

Триммер из болгарки. инструкция и схема с пояснениями

Триммер из болгарки . В любой момент болгарка с лёгкостью превращается в косилку , и наоборот .Для косилки нужно добавить удлинитель или мягкий двойной провод сечением 2,5, розетка , выключатель и вилка . Разрезать провод со стороны розетки 30 см и вставить выключатель (желательно от дрели , болгарки той же мощности)
В моём случае пользоваться болгаркой я не буду , поэтому убрал часть корпуса болгарки с кнопкой , чтобы уменьшить размеры .
Главное надо закрыть все отверстия для охлаждения , я заклеил их скотчем, а корпус- частью от пластиковой бутылки .

Так как вентиляция закрыта ,то надо не перегружать .

Все детали косилки собраны из подручных средств , корпус и ручка взята с отопительной 15-й трубы , крепление с болгаркой стальная пластина от 2 до 3 мм , согнута под углом 90 гр., и приварена к трубе под углом 45гр.

Ручка (уголок трубы) 90гр. крепится к корпусу болтом резьба М10 и можно регулировать под рост , за него же цепляется ремень.
Все размеры на фото крепления указаны для болгарки с диском на 180 . Поэтому отверстия для болтов надо подгонять под размеры корпуса болгарки.
Выключатель перенёс на край корпуса, добавив 1,5м. медного провода 2,5сеч., и закрепил изолентой предварительно изолировал (вставил в камеру с велосипеда)

Самое главное и сложная деталь В моём случае — это крепление лески . Уменя ушло несколько месяцев на тесты различных версий креплений , чтобы добиться желаемого результата . Крепление делается из двух старых алмазных дисков по камню . вырезается болгаркой серцевина диска как на фото.

Стачиваем ещё углы затем эту сердцевину диска ставим на болгатку , и сильно не давим ,точим об наждачный камень до круга ф90мм. 2шт.

Отмечаем диаметр 50мм. на одной и сверлим отверстия как на фото .Отверстия 4,5 и 3,5 это для лески 4 и 3 диаметра . Можно просверлить и 2,5 для лески 2,5 . Крепим леску как на фото , леску 18см. вставляем в отверстия и загибаем .

Длинный край лески должен быть между двух дисков , эажимаем гайкой посильней ( гайку переваорачиваем) .

Прошло больше трёх лет, всё работает !

Добавил регулятор оборотов, косить стало гораздо лучше. Если травы мало и молодая обороты убавляю что бы не напрегать мотор.

Ещё убрал крепрение лески, что описывал в начале. Оставил стандартное заводское крепление дисков и ими зажимаю леску

(только леска типерь должна быть толстой, уменя 4 мм) иначе будет скручиваться.

Всё- можно косить ,но не забываем о технике безопасности и спец одежде !

Ход работы:

Сначала необходимо сделать основание насадки. Для этого из металлической пластины болгаркой вырезаем квадрат со стороной 100 мм. Разметить его нужно таким образом, чтобы точно в центре (на пересечении диагоналей) находилось отверстие. Для этого от центра выбранного отверстия перпендикулярно короткой стороне пластины отмеряем расстояние 50 мм и намечаем линии обрезки.

Размечаем основание насадки

Обрезаем лишнее и получаем квадрат 100 мм х 100 мм. Теперь необходимо немного скруглить уголки и рассверлить центральное отверстие под вал триммера.

Скруглить уголки и рассверлить центральное отверстие под вал триммера

Полотна по металлу обрезаем, отмеряя от каждого конца 8 см. Получаем 4 заготовки с готовыми отверстиями.

Обрезаем полотна по металлу

Этим заготовкам необходимо придать форму ножей. Для этого намечаем линию среза на глаз (особая точность не требуется), скрепляем все 4 заготовки вместе и стачиваем лишнее.

Из заготовок вырезаем ножи

В результате получаем одинаковые по весу и размеру ножи, их можно немного заточить с одной стороны. Теперь все части самодельной насадки для триммера подготовлены, можно начинать сборку.

Всё готово для сборки

На винт надеваем маленькую шайбу и вставляем его в угловое отверстие. Сверху надеваем нож, располагая заточенную сторону по ходу вращения вала триммера. Следом идёт большая шайба и гайка, которая не затягивается, чтобы нож свободно вращался. Таким же образом крепим другие 3 ножа.

Закрепляем ножи

Конец винта нужно расклепать, чтобы гайка не слетела.

Конец винта нужно расклепать

Насадка готова. Устанавливается она гайками к земле и закрепляется таким же образом, как и трёхлопастной нож, идущий в комплекте с триммером. При столкновении с камнем ножи складываются и немного уходят внутрь.

Эту идею предложила наш постоянный автор видео Татьяна (Тульская область). Более подробно увидеть весь процесс изготовления такой насадки для триммера и узнать некоторые нюансы вы можете, посмотрев видеоролик, который она подготовила.

При работе с триммером важно не забывать о технике безопасности, используя любые насадки, а особенно самодельные.

Предлагаем обсудить эту идею в комментариях к публикации. Поделитесь с нами своими соображениями, а также расскажите о своих уДачных решениях.

Не принимая ни одну из сторон этой острой (в прямом и переносном смысле) дискуссии, позвольте показать одну из последних моделей мотокосы немецкой компании Роберт Бош. В ней предусмотрен и отклоняющийся нож, и дугообразная скоба, исключающая «чиркание» ножа по непредусмотренным косьбой предметам. Показываю общий вид мотокосы и сам нож, в двух положениях. Общий вид мотокосы

Нож в отклоненном состоянии

Нож в сложенном состоянии

Добрый всем вечер! Ровно три года как кануло с момента обсуждения «острой» проблемы для триммера. За прошедших 1000 дней вырисовывается четкая картина: «Слава автору — умельцу, который на себе проводит эксперимент по достижению предела текучести того металла, из которого выполнены эти ножи.

Он имеет полное право рисковать собственным здоровьем». Сейчас в трюковых фильмах нередко можно увидеть фрвзу — «Не пытайтесь повторить кино трюки, которые выполняли профессиональные каскадеры.» Самая первая статья должна была заканчиваться примерно такой же фразой:

» Уважаемые дачники. Это мой личный эксперимент. Если вы не уверены в своих слесарных силах, просьба его не повторять. И САМОЕ ГЛАВНОЕ — Я не несу ответственности за эксплуатацию инструмента, выполненного по следам моей статьи .» И последнее. Вижу ли я ошибки, судя по фотографиям, выполнения данного инструмента.

Увы, автор этого аппарата даже не подозревает о том, как должно выполняться отверстие под вал.

Сообщаю — расстояние от самой ближней к краю пластины точки отверстия до самого края должен быть НЕ МЕНЬШЕ, чем диаметр самого отверстия. Эту истину студенты механики узнают не позже второго курса института. А что мы тут видим? Тонкий перешеек напоминающий узкий ПЕРЕКОП, делающий из Крыма полуостров.

Это априорно то место, которое слабо в данной конструкции — оно испытывает те же нагрузки, что и другие ножи, да «перекоп» там совсем тоненький. Где тонко, там и… Хочется надеяться, причем совершенно искренне, что за эти три года этот перешек не претерпел нагрузок, сопоставимых с пределом текучести этого металла, а скорее сплава, из которого отштампована дырчатая пластина.