Работа цепной и сабельной электропилой

Работа цепной и сабельной электропилой

Пиление столярной ножовкой

im_52_s.jpg   im_53_s.jpgim_54_s.jpg

Пиление является одной из наиболее ответственных операций в процессе обработки древесины. От качества его выполнения во многом зависят качество изготовления деталей и экономия древесины. Правильно выполнив пиление, можно уменьшить припуски на последующее строгание и время на изготовление детали.

Ручные столярные пилы делят на натянутые с тонким пильным полотном и ненатянутые со свободным, более толстым полотном. К натянутым пилам относятся все лучковые пилы, а к пилам, имеющим свободное полотно,— ножовки.

По направлению разрезания волокон различают поперечное, продольное и смешанное пиление.
При поперечномпилении направление реза (пропила) перпендикулярно волокнам.
При продольном пилении — параллельно волокнам. При смешанном пилении — направлено под углом к ним. 

Режущим элементом любой пилы является лента с нарезанными на ней зубьями. Каждый зуб представляет собой резец. Зубья пил характеризуются также шагом и высотой: высота — кратчайшее расстояние между основанием и вершиной зуба; шаг — расстояние между вершинами соседних зубьев.
Для поперечного пиления заготовок применяют пилы, у которых зубья имеют прямой треугольный профиль, а для продольного пиления — пилы с наклонным профилем зубьев.

Ручные пилы выпускают с мелкими и крупными зубьями.

У пил для поперечного пиления острые режущие кромки вершин зубьев поочередно надрезают волокна древесины и выносят отколовшиеся частички древесины в виде опилок.
У пил для продольного пиления выступающие вперед режущие кромки наклонных зубьев срезают волокна древесины и отрезанные частички скалываются вдоль волокон, образуя опилки. Ниже на рисунках показаны формы зубьев и схемы перерезания волокон продольными и поперечными пилами.

                   im_56_s.jpg            im_57_s.jpg

                im_59_s.jpg              im_60_s.jpg

Техническая характеристика зубьев пил

Назначение инструментов для пиления

im_61_s.jpgПри пилении полотно пилы трется о стенки отделяемых частей древесины. И чтобы его не зажимало в пропиле, зубья пилы должны быть разведены(развод зубьев), т. е. поочередно отогнуты в разные стороны. Благодаря этому пропил становится немного шире и пиление облегчается. Ниже показан виды разводок для разведения зубьев.
Разводки бывают разных форм. На рисунке ниже слева(а) показаны основные виды разводок. На рисунке б и в – показаны правильно разведённые зубья для поперечного(б) и продольного пиления(в).

  vidy razvodokim_58_s.jpg

При распиливании заготовок отступают от линии разметки на 2—3 мм.

Полотно ножовки должно перемещаться под прямым углом к заготовке.

Контроль за пилением проводится по линии разметки. Она должна оставаться слева от места пиления на заготовке.

Для более точного пиления заготовок из древесины или фанеры используют пилы с мелкими зубьями. Наклон пилы показан на рисунке.

im_62_s.jpg

im_63_s.jpg
Работают ножовкой так. Размеченную заготовку кладут на доску (1) на столярном верстаке, имеющую упор (2). Левой рукой прижимают заготовку к упору, а правой делают запил. При этом ножовку прижимают к упору и делают несколько коротких плавных движений к себе. После запиливания ножовку двигают на всю ее длину, совмещая с разметочной чертой пропила.

im_64_s.jpg


Движениями пилы вдоль по черте делают надрез, затем брусок убирают и деталь отпиливают. В конце пиления нажим на пилу ослабляют, чтобы не скалывать волокна древесины на выходе пилы. Положение рук при пилении изображено на рисунке.

Сейчас читают:  Лобзиковый станок своими руками: чертежи, описание и видео

im_65_s.jpg

Для точной распиловки брусков и досок под углами 90°, 45°, 60° и другими применяют стусла. Стусло имеет желобчатую форму. Оно состоит из дна 1, двух боковин 2, между которыми зажимается распиливаемая заготовка 3. На боковинах выполнены пропилы под нужным углом. В эти пропилы вставляют полотно пилы 4 и производят распиловку под нужным углом.

im_52_s.jpg


Применение стусла исключает разметку детали, повышает точность распиловки, уменьшает затраты времени на разметку детали, повышая таким образом производительность труда. Особенно эффективно применение стусла при массовом изготовлении деталей. Стусло может выглядеть и так, как показано на фотографии.

Для удобства пиления используют также цулагу. Цулага очень быстро изготавливается из листа фанеры или доски и двух брусков. Благодаря нижнему бруску её легко прижать к столешнице, а верхний служит для упора заготовки. Цулагу можно сделать с подвижным упором для отпиливания большого количества одинаковых деталей.

           im_66_s.jpg                    im_67_s.jpg

Приёмы пиления, используя цулагу, стусло, упоры, показаны на рисунках.

         im_68_s.jpg                      im_69_s.jpg   

        im_70_s.jpg                      im_71_s.jpg

         im_72_s.jpg                      im_73_s.jpg

Для распиливания разных заготовок и фигурного выпиливания используют разные пилы и ножовки. Примеры даны на рисунке.

             im_74_s.jpg                                 im_75_s.jpg

 
Надежно закреплять заготовку при пилении.
Пользоваться упорами, стуслом и другими приспособлениями.
Пилить только исправной, остро заточенной пилой.
Не допускать перекоса пилы при пилении.
Не делать резких движений пилой.
Не держать левую руку близко к полотну пилы.
Класть пилу на верстак зубьями от себя.
Не сдувать опилки и не сметать их рукой. Пользоваться только щеткой.

материал взят здесь

§

сайт мастера    /    фотогалерея “Домовая резьба от Alex”    /    видео на YouTube    /    контакты

Дизайн, изготовление, монтаж столярных и резных изделий из массива дерева  для наружного оформления дома: домовая резьба, деревянные резные наличники, карнизы, ставни, окна, крыльцо, двери, лестницы, арки, беседки, садовая мебель, и др. изделия из массива, а так же реставрация фасадов, архитектурных сооружений украшенных деревянными резными узорами и элементами….

§

Реставрация деревянных оконСейчас практически ни один ремонт не обходится без замены старых окон на новые. Огромным спросом пользуются металлопластиковые окна, которые завоевали популярность в силу своей практичности и легкости монтажа. Однако деньги на металлопластиковые окна есть не у всех. К тому же вопрос экологии здесь стоит достаточно остро. ПВХ не является экологически чистым материалом в связи с чем многие сомневаются и думают, а нужны ли им такие окна вообще.

Если вы хотите экологически чистые окна у себя дома, то у вас есть несколько вариантов. Первый – это заказать деревянные стеклопакеты. Деревянные окна, если конечно они качественные, будут стоить дороже металлопластиковых и подойдет этот вариант далеко не всем.

Второй вариант – реставрация старых деревянных окон. Сегодня можно встретить еще множество квартир и частных домов, где стоят все еще те старые «советские» деревянные окна. Не смотря на то, что некоторым из них уже по 50, а то и более лет, древесина сохранилась еще достаточно хорошо, если, конечно за окнами следили и регулярно их подкрашивали. Такие окна, конечно, смотрятся просто отвратительно: многолетний неравномерный накрас, наплывы краски на стекло, какие-то старые шпингалеты, вбитые гвозди не понятно по какой причине и т.д.

Сейчас читают:  Монтажные (отрезные) пилы сетевые купить, сравнить цены в Москве - BLIZKO

Если у вас нет лишних денег на приобретения новых окон, но зато есть лишнее время и желание научится чему-то новому, а также улучшить вид вашей квартиры, то вы вполне можете заняться реставрацией своих старых деревянных окон.

Из инструментов вам понадобится:

1. Строительный фен. Это, пожалуй, самое основное, потому что с помощью фена вы будете снимать старую краску, без этого реставрация просто не возможна. Есть, конечно, специальные жидкости для удаления слоев старой краски, но как показывает практика, приобретать такие средства – это пустая трата денег, нужного результата вы не добьетесь. Если у вас нет строительного фена и не у кого его попросить, то просто купите этот инструмент, он стоит не так уж и дорого и окупит себя вполне.

2. Дрель. Возможно, придется что-то высверливать.

3. Стамеска. Пригодится для столярных работ в любом случае.

4. Молоток. Без него не обойтись, когда будете снимать створки, прибивать штапики либо другие составляющие окна.

5. Набор отверток. Пригодится чтобы монтировать новые шпингалеты замки и ручки.

6. Набор наждачек. Нужна будет как крупная так и мелкая наждачная бумага, чтобы шкурить окна.

7. Шпателя для шпаклевки окон и снятия старой краски.

9. Кисточки для покраски окон.

10. Пистолет для герметика.

11. Фомка, чтобы снимать створки

Из материалов вам понадобится:

1. Шпаклевка по дереву для наружных работ. Берите лучше белую, ее всегда можно будет закрасить краской нужного вам цвета. Шпаклевка должна быть акриловая и не самая дешевая, чтобы окна не облезли с наружной стороны из-за атмосферных воздействий.

2. Краска. Я советую брать белую, потому что тогда окна смотрятся более стильно и создается впечатление, как будто это не ваши старые деревянные окна, а новые металлопластиковые.

3. Грунт глубокого проникновения.

4. Малярный скотч.

5. Деревянные штапики. Померяйте периметр всех ваших стекол и возьмите штапиков с запасом.

6. Силиконовый белый либо прозрачный герметик для приклеивания стекол.

7. Новая фурнитура для окон: замки, ручки, петли, шпингалеты.

Порядок провидения работ.

Этап первый.

Необходимо снять все створки. Однако перед этим приготовьте себе место, где вы будете заниматься реставрацией: выделите себе отдельную комнату либо гараж, увезите окна на дачу. Работа будет пыльная и ее будет много, так что подыщите себе временную мастерскую на достаточно длительное время.

Не рекомендуется снимать сразу все окна со всей квартиры, иначе рискуете несколько недель жить без окон. Лучше делать поэтапно: одно окно сняли, отреставрировали, поставили, беритесь за другое.

Снимать створки нужно аккуратно, чтобы не деформировать древесину и не разбить стекло. Постучите по петлям и при помощи усилий одних рук постарайтесь снять створку с петель. За фомку беритесь в крайних случаях.

Сейчас читают:  Неровный срез бензопилы

Этап второй.

Снимаем стекла со створок. Если стекла были замазаны замазкой, то аккуратно удаляем ее ножиком либо отверткой. Феном разогревать замазку не рекомендуется, иначе может лопнуть стекло. После того, как удалили всю замазку, вытащите гвоздики, которые держат стекло, и аккуратно вытащите его.

Демонтируйте со створок старые ручки, шпингалеты и петли. С «мясом» старайтесь ничего не вырывать. Однако, если вырвали, то не расстраивайтесь, потом дефекты зашпаклюете.

Этап третий.

При помощи строительного фена снимите всю старую краску. Направляйте поток горячего воздуха на створку в определенное место, как только на краске начинают появляться вздутия – ее можно пробовать снимать шпателем. Шпателем можно снимать как своим так и тем, что шел в комплекте с феном. Слишком близко не прислоняйте фен к поверхности, давайте фену отдохнуть каждые 10-15 минут, не забудьте тщательно изучить инструкцию по эксплуатации, которая шла с феном.

Этап четвертый.

Возьмите крупную наждачку и зашкурьте древесину. Если есть гнилые участки, то удалите их и попытайтесь на их место поставить новые деревянные вставки. Загрунтуйте окна грунтом глубокого проникновения.

Пока грунт будет сохнуть, возьмите подготовленные вами штапики, зашкурьте их и покрасьте – пусть пока сохнут.

Этап пятый.

Возьмите шпаклевку и зашпаклюйте большие дефекты на окнах. Подождите, пока шпаклевка высохнет, зашкурьте ее и пройдитесь тонким слоем финишной шпаклевки по всей поверхности створки.

После того, как шпаклевка высохнет, возьмите мелкую наждачку и хорошенько зашкурьте створку. Сдуйте пыль и подшпаклюйте дефекты, которые все еще бросаются в глаза.

Загрунтуйте створку снова грунтом глубокого проникновения.

Пока грунт сохнет, выкрасите штапики второй раз.

Этап шестой.

Покрасьте створки, тщательно, не допуская пропусков. После того, как высохнет первый слой, при необходимости нанесите второй.

Этап седьмой.

Приклейте стекла обратно к створкам на герметик. Не забудьте перед этим помыть и почистить стекла. Герметик наносится средним слоем по периметру стекла, затем стекло прикладывается к створке. Не накладывайте слишком много герметика, чтобы он не вылез наружу.

Точно таким же образом можно приклеить штапики с лицевой стороны окна. Только перед этим тщательно вымеряйте и нарежьте штапики по размеру. Углы прирезайте под 45 градусов.

Зафиксируйте штапики гвоздями по краям и по центру – на одном герметике оставлять стекла опасно, лучше подстраховаться.

После того, как герметик высохнет, срежьте его остатки острым ножом.

Этап восьмой

Прикрутите новую фурнитуру к створкам. Если коробка у окна сгнила, то лучше заменить ее на новую. Если коробка еще хороша, то просто при помощи фена удалите старую краску и выкрасите ее.

Установите створки обратно в коробку и проверьте, чтобы все шпингалеты работали и замки закрывались.

Оставьте комментарий

Adblock
detector